Дорога сыров: Франция с севера на юг. Дорога сыров (Нормандия). Часть третья. – дорога сидра и путешествие во Вторую мировую
РазноеФранция с севера на юг. Дорога сыров (Нормандия). Часть третья.
Выкладываю последнюю часть своих похождений по Нормандии перед прибытием в Руан. В сегодняшней программе — посещение сырной фабрики в Ливаро и аббатство Бэк Эллуин,(начало здесь)
Промедитировав над сыром около получаса, мы с сожалением поднялись из-за стола — нужно было ехать дальше. Говорят, в Камамбере, окажись мы там в «правильное» время года, можно получить подробную карту дороги сыров, с которой поиск сырных мест становится сущим развлечением. Мы же знали только одно: следующая остановка — Ливаро. Путь из Камамбера в Ливаро занимает около 20 минут, что чрезвычайно удобно со стратегической точки зрения: за это время успеваешь подготовиться и, при должной сноровке, снова проголодаться, но дорога пролетает незаметно. Впрочем, повинуясь капризу навигатора, мы проскочили Ливаро на всех парах, а вернувшись, выяснили, что этот городок куда больше Камамбера, и сориентироваться здесь несколько сложнее. Но, как и до, и после этого, на помощь приходят верные друзья — дорожные указатели! Пара минут петляния по здешним улицам, и мы уже паркуемся возле немаленького здания сыроварни Graindorge. Уверен, если будете проезжать мимо, вы и без карты обратите на нее внимание — огромную вывеску и забавный ярко-синий грузовичок у входа не заметить трудно.
Часть труда взяли на себя роботы. Этот, к примеру, разрезает творожистую массу на мелкие кубики…
По правую руку от грузовичка дверь в помещение, которое мы сперва приняли за музей, по левую — в магазин. Сунувшись было в первую, мы изучили график посещений, и направились в магазин, которые, как известно, при грамотном подходе бывают ничуть не менее интересны, чем музеи. Здешний магазин не подвел — просторный зал, где можно купить, наверное, все, что так или иначе связано с Нормандией и департаментом Кальвадос. Яблочный сок, сидр, кальвадос и pommeau — 17-градусный напиток, который изготавливают из сидра и кальвадоса.
…но распределить ее по формам роботы пока не научились
Всевозможные сладости и печенье с различными добавками. Кулинарные книги и масса аксессуаров для хранения, подачи и употребления сыра. И, разумеется, сыр, который производит фабрика Graindorge — ливаро, а также… камамбер и пон-л’эвек. Вот те на! — скажете вы, и будете совершенно правы, но минуточку терпения, и ваше недоумение будет развеяно.
Сыроварение — ремесло серьезное, и на приличном заводе вы найдете самую настоящую лабораторию
За разглядыванием сыров подошло время начала осмотра, и тут нас ждал сюрприз — оказывается, вместо скучной музейной экспозиции всем желающим предлагается посетить саму фабрику, и проследить весь путь производства знаменитых нормандских сыров. Экскурсия проходит без гида — посетителям выдают план, описывающий назначение тех или иных залов, в каждом из которых при желании можно послушать рассказ о данной стадии производства, или даже посмотреть фильм.
Сыр вызревает в специальном помещении, где регулируются температура и влажность
В производственные помещения, разумеется, не пускают, но посетители могут заглянуть в них через огромные окна и воочию увидеть, как молоко заквашивается, как затем прессуется творожистая масса и в каких условиях выдерживается и готовится к продаже сам сыр. Несмотря на строгое следование вековым традициям, производство автоматизировано, но полностью избавиться от человеческого труда все же не получается — люди присутствуют на всех стадиях, «помогая» машинам или контролируя их.
Слева — камамбер, справа — пон-л’эвек. Отдыхают
Кстати, тут же разъясняется, каким образом на одной фабрике производится три разных сыра, отмеченных сертификацией AOC. Все очень просто: с самого момента доставки молока на фабрику оно поступает на три отдельные линии производства, которые пересекаются разве что в самом конце, когда сыры уже вызревают. Благодаря этому каждый из сыров производится независимо от других, и полностью удовлетворяет всем требованиям AOC.
Чем заняты эти дамы я, честно говоря, уже и не упомню. Но чем-то важным
Сами сыры тоже заметно отличаются, не только по вкусу, но и внешним видом. Камамбер известен каждому, его круглую форму и белую корку невозможно перепутать. Ливаро тоже круглый, но обладает ярко-оранжевой коркой, вдобавок перед тем, как упаковать этот сыр, его «подпоясывают» полосками из сушеного камыша. За это в народе ливаро прозвали «полковником» — из-за схожести его вида с нашивками полковника французской армии. Пон-л’эвек же, в отличие от своих собратьев, имеет квадратную форму, корка его с виду похожа на корку камамбера, но он очень пахучий. Говорят, британские ученые исследовали пахучесть французских сыров, и пон-л’эвек занял второе место, но я им не очень-то верю: по этой же шкале, камамбер должен пахнуть гораздо сильнее, чем ливаро, на деле же выходит ровно наоборот.
Без полосок из сушеного камыша ливаро не ливаро, и повязывать их роботы тоже пока не научились
Посему вот вам еще один совет: если, путешествуя по Нормандии, вы захотите прихватить с собой здешнего сыра (что является весьма здравой идей), постарайтесь упаковать его как можно тщательнее, и держать подальше от остальных вещей. В противном случае по окончании путешествия в вашем чемодане, кроме собственно сыра ливаро, обнаружатся джинсы с запахом ливаро, куртка с запахом ливаро, и так далее. Одним словом, эта поездка запомнится вам надолго.
Базилика в Лизье
Закончив осмотр, уклониться от покупок уже не удалось, а затем после недолгого рассуждения было принято решение: в Пон-л’Эвек не ехать. В самом деле, производство этого сыра уже изучено, сам сыр — опробован, а после конфуза в Камамбере квест под названием «Дорога сыров» все равно останется незаконченным. Вместе с тем, город Лизьё, что на полпути между Ливаро и Пон-л’Эвеком, к посещению рекомендую.
Бэк Эллуин — деревня патриархальная и очень милая
Не из-за сыра — на этом поприще Лизьё себя не проявил, зато в нем находятся знаменитый готический собор, построенный в XII столетии и чудом уцелевший во время бомбардировок 1944 года, а также базилика, строительство которой закончилось в 1954. Благодаря холмистому рельефу вид на базилику открывается необыкновенный, не сверните голову и не забывайте следить за дорогой, если вы ведете машину. Несмотря на сравнительную молодость этого здания, в нем, на мой неискушенный взгляд, не угадывается никаких новейших архитектурных тенденций, а значит, зрелище не будет отвлекать от мыслей о высоком.
Аббатство. Каменные стены помнят то, что творилось здесь столетия назад…
Если, выехав из Лизьё, вы направитесь на запад, то скоро попадете в коммуну Камбремер, откуда можно исследовать дорогу сидров по любому из нескольких маршрутов на выбор. Всего в маршрут входит свыше десятка хозяйств, каждое из которых производит собственный сидр, так что скучно быть не должно никому, кроме водителя. Наш же путь лежал на восток, к последней остановке перед Руаном — аббатству Бэк Эллуин.
Слева — то, что осталось от первой церкви, то есть практически ничего. Только пеньки колонн торчат
Расположенная на полпути между Лизьё и Руаном, коммуна Бэк Эллуин представляет собой типичную нормандскую деревню со всеми вытекающими последствиями — яблони, изгороди, пара мощеных улиц и фахверковые дома. Последним термином обозначают дома, при строительстве которых сначала возводится каркас из деревянных балок, пустоты между которыми затем заполняются глиной. Дома такой конструкции активно строились по всей Европе, и смотрятся неизменно нарядно и по-средневековому.
С этой стороны церковь смотрится поновее
Но в ассоциацию «Самых красивых деревень Франции» (что весьма почетно, ведь деревень туда входит лишь немногим более полутора сотен) Бэк Эллуин, разумеется, взяли не только за это. Настоящая жемчужина деревни — аббатство, строительство которого началось в 1034 году неким Эрлуэном, рыцарем и вдобавок бенедиктинцем (своим двойным названием деревня и аббатство обязаны основателю и протекающему рядом ручью Ле Бэк).
Лаконичное убранство аббатской церкви
Постепенно аббатство разрасталось, хотя Столетняя война, как и обычные для средневековья пожары, не обошли его стороной, но самый сокрушительный удар аббатству нанесла Великая французская революция. В 1791 году оно было покинуто монахами и закрыто, колокола и украшения вывезли, и даже могила Эрлуэна была перенесена за стены аббатства. Монахи вернулись лишь в 1948 году, уже после Второй Мировой войны, бомбардировки которой тоже не пощадили древние строения, а в 1959 году прах Эрлуэна вернулся, наконец, на свое законное место.
Слева — один из Архиепископов Кентерберийских, среди которых было несколько выходцев из этого аббатства
Сейчас аббатство стало настоящей туристической достопримечательностью, хотя тут и там вы увидите знаки, воспрещающие проход — во внутренние дела монахов сунуть нос не удастся при всем желании. Обязательно следует осмотреть саму церковь и внушительную башню св. Николая, а также заглянуть в лавку, где продается лишь то, что имеет непосредственное отношение к аббатству или изготовлено самими монахами. В отличие от наших церковных лавок, где продаются лишь иконы и свечи, здешний ассортимент куда шире. Книги, утварь, сувениры, и огромный выбор продуктов ручной работы (не забывайте — вы во Франции!), вроде настоек, печенья, джемов и так далее. Не все из них изготовлены именно в этом аббатстве — похоже, существует некая договоренность, по которой продукция нескольких монастырей продается в лавке каждого из них. У кассы стоит пожилой монах, облаченный в сутану, так что забыть о том, что вы находитесь не просто в магазинчике для туристов, не получится. Рекомендую заглянуть в лавку даже в том случае, если вы не планируете ничего покупать — по-моему, такие наблюдения куда более познавательны, чем посещение стандартных туристических мест.
(оригинал)
(продолжение следует)
Дорога сыров (Нормандия). Часть первая.
В конце октября — начале ноября мы вволю поколесили по Франции, и по зрелом размышлении было решено написать внушительный отчет на манер книги, нечто среднее между наблюдениями за французским бытом и субъективным путеводителем. Ни на что серьезное я не претендую, но надеюсь, что эти мои наблюдения будут интересны не только мне.Итак, мы в пути. Идеально гладкое, не в пример нашим, французское шоссе почти бесшумно стелется под колеса стремительного «пикардийца», за окном одно за другим проносятся поля. Ни одно из них не пустует, все при деле — стоит немного отъехать от пригородов Парижа, как сельскохозяйственная мощь Франции открывается во всей своей красе. Вдалеке, словно здоровенные жуки, ползают тракторы. Работа идет в неспешном французском ритме, и, разумеется, на обед полностью останавливается, это святое. Если ненадолго отвлечься от дороги и присмотреться к горам урожая, сваленным едва ли не возле обочины шоссе, можно увидеть, что именно убирают фермеры в конце октября. Это — фанфары! — редька. И вот что интересно: ни до, ни после мне не доводилось слышать о каких-то чудесных свойствах местной редьки, из наблюдений за бытом французов тоже нельзя сделать вывод, что они жить без нее не могут. При этом урожай редьки так внушителен, что ей, кажется, можно прокормить все население, и еще останется на экспорт…
Один из нормандских пейзажей, очень типичных
Впрочем, мы отвлеклись.
Шоссе идет почти строго на север, тут и там попадаются ответвления, как добротно заасфальтированные, так и обычная грунтовка. У некоторых съездов с шоссе стоят большие щиты — фермеры зазывают свернуть с трассы, чтобы купить у кого овощей с фруктами, у кого мяса со всевозможными колбасами и ветчинами. На беду местных фермеров, качество дороги позволяет гнать во весь опор, получая удовольствие от езды, но, разумеется, не превышая скорости — в Европе с этим строго. В результате большинство щитов мелькают мимо тогда, когда уже поздно сбрасывать скорость, и нужный поворот остается позади. Попытки прочитать зазывные надписи превращаются в аттракцион по угадыванию только что упущенных возможностей. И хотя никто не запрещает зайти на второй круг, чтобы нырнуть в заветное ответвление, мы никуда не сворачиваем. Оставляя раздосадованных фермеров ждать бегущих из города парижан, наш «Пежо» мчится в сторону Ла-Манша.
Яблоня, плоды которой используют при приготовлении сидра — обратите внимание на их цвет!
Пейзаж за окном незаметно, но бесповоротно меняется. Там, где поблизости нет городов — а вернее, сразу, как только выезжаешь за их пределы — взору все чаще предстает одна и та же идиллическая картина. Упитанные коровы, донельзя серьезные и, судя по всему, весьма озабоченные тем, как они смотрятся со стороны, лениво пасутся под сводами яблоневых рощ. Кстати, я открыл одно небольшое, но непреложное правило. Вряд ли в жизни оно вам пригодится, но тем не менее. Если вы неожиданно для себя вдруг поймете, что не знаете, где находитесь, просто осмотритесь по сторонам. Если вам откроется именно такой вид — коровы, яблони, изумрудная трава, а в придачу к этому чистый и свежий воздух и голубое небо, в общем, что-то такое, на что можно смотреть вечно, то дальше можно не гадать. Только что одной проблемой в вашей жизни стало меньше: вы в Нормандии.
Еще один из самых типичных нормандских пейзажей
Нам это правило не пригождается (я ведь уже сказал, что оно не очень-то практичное) — мы и так знали, что наш путь лежит сюда, в Нормандию, благословенный край, которому, однако, пришлось немало повидать на своем веку. Грузить вас историей этой французской области (которая, в свою очередь, делится на два региона — Нижнюю Нормандию и Верхнюю Нормандию), в мои планы не входит — а история эта начинается одновременно с началом нашей эры, когда несколько полудиких галльских племен подверглись принудительному «оцивилизовыванию» со стороны Римской Империи. Спустя почти тысячелетие, большая часть которого прошла под знаком непрекращающихся саксонских и германских набегов, Нормандия обрела свое современное имя. Произошло это довольно интересно.
Все здешние красоты за один день не увидишь. Даже одним глазком!
Вождь норманнов (то бишь викингов) по имени Роллон был изгнан из родных земель и, недолго думая, захватил нынешнюю Нормандию, откуда стал совершать регулярные набеги, опустошая остальные части Франции. Дошло до того, что Роллон осадил Париж — и тогдашний король Франции, Карл Простоватый, был вынужден пойти на уступки. Он отдал Роллону захваченные им земли (и собственную дочь в придачу), взамен чего норманн принял христианство под именем Роберта и принес монарху присягу, объявив себя его вассалом. Став герцогом, Роллон проявил себя, в общем-то, вполне достойно, а его владения стали называться Нормандией в честь людей, которых он привел во Францию.
Самый обычный городок — а в нем такая вот красота
Ладно, ладно, постараюсь не перегибать палку с историей, вернемся к нашим баранам, вернее, к коровам — ведь именно благодаря их неустанному труду на благо нормандского АПК наша первая остановка лежит далеко в стороне от трассы Париж-Руан. Даю вам очередной бесплатный совет, на сей раз, надеюсь, более полезный, чем предыдущий. Трассы между городами, скоростные, удобные, прямые, как стрела, проложены для тех, кто спешит попасть из одного города в другой как можно скорее. Наипервейшее правило каждого, кто хочет увидеть хоть что-то интересное за их пределами — свернуть с этой трассы, и чем раньше, тем лучше. При этом, разумеется, желательно (хотя и не совсем обязательно) знать, куда именно вы сворачиваете — но проблем с этим возникнуть не должно, особенно учитывая обилие как традиционных методов ориентирования на местности вроде изучения годовых колец на пнях деревьев и пологости муравейников, так и современных средств навигации. Мы, к счастью, тоже знали, куда именно лежал наш путь.
Есть в Нормандии церкви и поменьше…
Есть на планете Земля географические объекты, названия которых известны всему миру. Порой это происходит совершенно случайно. Вот скажите, кто сейчас знал бы название деревни Ватерлоо, что под Брюсселем, если бы не один корсиканец?.. А ведь битва при Ватерлоо вполне могла войти во все учебники как сражение при Бель-Альянсе, на чем настаивали пруссаки, или при Мон-Сен-Жан, если бы Наполеону удалось одержать верх. И как, скажите, как тут не верить в мистическую силу случайности? В отличие от Ватерлоо, известность деревни Камамбер случайной никак не назовешь — хотя бы потому, что одноименный сыр завоевал сердца гурманов по всему миру не сразу, а постепенно, по мере того, как прогресс позволял хранить этот нежный продукт все дольше, а доставлять — все дальше. Как сейчас принято считать, камамбер начали производить в 1791 году, когда, в разгар Французской революции, набожная крестьянка Мари Арель дала убежище некоему монаху, а он в благодарность поделился с нормандкой рецептом особого сыра, никогда до этого не покидавшего стен монастыря. Что интересно, имени монаха история не сохранила, а Мари Арель за ее «открытие» даже был поставлен памятник. Был ли сыр, которым торговала Мари, похож на нынешний камамбер, или это всего лишь притянутая за уши, пусть и красивая, легенда (монах-то, как говорят, был из Бри, а это совсем другой регион и совсем другой сыр), мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Современный же камамбер, как говорят, обязан своей популярностью знаменитой круглой фанерной коробке-футляру, изобретение которой позволило доставлять сыр в целости и сохранности в отдаленные города и веси.
Запомнить названия некоторых деревень получается только так
Сейчас в деревне Камамбер живет не больше двухсот человек, но в ее популярности нет ничего удивительного — Нормандия по разнообразию производимых здесь сыров стоит особняком даже во Франции, стране, славящейся своими сырами на весь мир. Благодаря этому по Нормандии был проложен специальный маршрут — дорога сыров, которая манит туристов и гурманов со всего мира. Эта дорога проходит через три географических точки, где производятся одноименные сыры — Камамбер, Ливаро и Пон-л’Эвек. Получается нечто среднее между гастрономическим аттракционом и захватывающим приключением с непременно счастливым концом, когда принцесса обязательно обретает свободу, а сыры съедаются к вящей радости как путешественников, так и местных фермеров. Если ехать из столицы Нормандии, Руана, то первой точкой в этом маршруте будет Пон-л’Эвек, но мы-то двигались со стороны Парижа, а это значит, что нас ждет Камамбер.
Буду признателен за ваши отзывы — если мои заметки покажутся вам интересными, продолжу публиковать их в этом сообществе. Впереди еще чуть-чуть Пикардии, Шампань, Бургундия, Лион и Прованс… Начиналось все, разумеется, с Парижа, но там мне в кои-то веки понравилось меньше, так что я не решился выносить начало своего рассказа на всеобщее обозрение. Кому интересно — добро пожаловать: часть первая, часть вторая. А оригинал этой записи лежит тут.
Франция с севера на юг. Дорога сыров (Нормандия). Часть третья.
Выкладываю последнюю часть своих похождений по Нормандии перед прибытием в Руан. В сегодняшней программе — посещение сырной фабрики в Ливаро и аббатство Бэк Эллуин,(начало здесь)
Промедитировав над сыром около получаса, мы с сожалением поднялись из-за стола — нужно было ехать дальше. Говорят, в Камамбере, окажись мы там в «правильное» время года, можно получить подробную карту дороги сыров, с которой поиск сырных мест становится сущим развлечением. Мы же знали только одно: следующая остановка — Ливаро. Путь из Камамбера в Ливаро занимает около 20 минут, что чрезвычайно удобно со стратегической точки зрения: за это время успеваешь подготовиться и, при должной сноровке, снова проголодаться, но дорога пролетает незаметно. Впрочем, повинуясь капризу навигатора, мы проскочили Ливаро на всех парах, а вернувшись, выяснили, что этот городок куда больше Камамбера, и сориентироваться здесь несколько сложнее. Но, как и до, и после этого, на помощь приходят верные друзья — дорожные указатели! Пара минут петляния по здешним улицам, и мы уже паркуемся возле немаленького здания сыроварни Graindorge. Уверен, если будете проезжать мимо, вы и без карты обратите на нее внимание — огромную вывеску и забавный ярко-синий грузовичок у входа не заметить трудно.
Сыроварение — ремесло серьезное, и на приличном заводе вы найдете самую настоящую лабораторию
По правую руку от грузовичка дверь в помещение, которое мы сперва приняли за музей, по левую — в магазин. Сунувшись было в первую, мы изучили график посещений, и направились в магазин, которые, как известно, при грамотном подходе бывают ничуть не менее интересны, чем музеи. Здешний магазин не подвел — просторный зал, где можно купить, наверное, все, что так или иначе связано с Нормандией и департаментом Кальвадос. Яблочный сок, сидр, кальвадос и pommeau — 17-градусный напиток, который изготавливают из сидра и кальвадоса.
Часть труда взяли на себя роботы. Этот, к примеру, разрезает творожистую массу на мелкие кубики…
Всевозможные сладости и печенье с различными добавками. Кулинарные книги и масса аксессуаров для хранения, подачи и употребления сыра. И, разумеется, сыр, который производит фабрика Graindorge — ливаро, а также… камамбер и пон-л’эвек. Вот те на! — скажете вы, и будете совершенно правы, но минуточку терпения, и ваше недоумение будет развеяно.
…но распределить ее по формам роботы пока не научились
За разглядыванием сыров подошло время начала осмотра, и тут нас ждал сюрприз — оказывается, вместо скучной музейной экспозиции всем желающим предлагается посетить саму фабрику, и проследить весь путь производства знаменитых нормандских сыров. Экскурсия проходит без гида — посетителям выдают план, описывающий назначение тех или иных залов, в каждом из которых при желании можно послушать рассказ о данной стадии производства, или даже посмотреть фильм.
Сыр вызревает в специальном помещении, где регулируются температура и влажность
В производственные помещения, разумеется, не пускают, но посетители могут заглянуть в них через огромные окна и воочию увидеть, как молоко заквашивается, как затем прессуется творожистая масса и в каких условиях выдерживается и готовится к продаже сам сыр. Несмотря на строгое следование вековым традициям, производство автоматизировано, но полностью избавиться от человеческого труда все же не получается — люди присутствуют на всех стадиях, «помогая» машинам или контролируя их.
Слева — камамбер, справа — пон-л’эвек. Отдыхают
Кстати, тут же разъясняется, каким образом на одной фабрике производится три разных сыра, отмеченных сертификацией AOC. Все очень просто: с самого момента доставки молока на фабрику оно поступает на три отдельные линии производства, которые пересекаются разве что в самом конце, когда сыры уже вызревают. Благодаря этому каждый из сыров производится независимо от других, и полностью удовлетворяет всем требованиям AOC.
Чем заняты эти дамы я, честно говоря, уже и не упомню. Но чем-то важным
Сами сыры тоже заметно отличаются, не только по вкусу, но и внешним видом. Камамбер известен каждому, его круглую форму и белую корку невозможно перепутать. Ливаро тоже круглый, но обладает ярко-оранжевой коркой, вдобавок перед тем, как упаковать этот сыр, его «подпоясывают» полосками из сушеного камыша. За это в народе ливаро прозвали «полковником» — из-за схожести его вида с нашивками полковника французской армии. Пон-л’эвек же, в отличие от своих собратьев, имеет квадратную форму, корка его с виду похожа на корку камамбера, но он очень пахучий. Говорят, британские ученые исследовали пахучесть французских сыров, и пон-л’эвек занял второе место, но я им не очень-то верю: по этой же шкале, камамбер должен пахнуть гораздо сильнее, чем ливаро, на деле же выходит ровно наоборот.
Без полосок из сушеного камыша ливаро не ливаро, и повязывать их роботы тоже пока не научились
Посему вот вам еще один совет: если, путешествуя по Нормандии, вы захотите прихватить с собой здешнего сыра (что является весьма здравой идей), постарайтесь упаковать его как можно тщательнее, и держать подальше от остальных вещей. В противном случае по окончании путешествия в вашем чемодане, кроме собственно сыра ливаро, обнаружатся джинсы с запахом ливаро, куртка с запахом ливаро, и так далее. Одним словом, эта поездка запомнится вам надолго.
Базилика в Лизье
Закончив осмотр, уклониться от покупок уже не удалось, а затем после недолгого рассуждения было принято решение: в Пон-л’Эвек не ехать. В самом деле, производство этого сыра уже изучено, сам сыр — опробован, а после конфуза в Камамбере квест под названием «Дорога сыров» все равно останется незаконченным. Вместе с тем, город Лизьё, что на полпути между Ливаро и Пон-л’Эвеком, к посещению рекомендую.
Бэк Эллуин — деревня патриархальная и очень милая
Не из-за сыра — на этом поприще Лизьё себя не проявил, зато в нем находятся знаменитый готический собор, построенный в XII столетии и чудом уцелевший во время бомбардировок 1944 года, а также базилика, строительство которой закончилось в 1954. Благодаря холмистому рельефу вид на базилику открывается необыкновенный, не сверните голову и не забывайте следить за дорогой, если вы ведете машину. Несмотря на сравнительную молодость этого здания, в нем, на мой неискушенный взгляд, не угадывается никаких новейших архитектурных тенденций, а значит, зрелище не будет отвлекать от мыслей о высоком.
Аббатство. Каменные стены помнят то, что творилось здесь столетия назад…
Если, выехав из Лизьё, вы направитесь на запад, то скоро попадете в коммуну Камбремер, откуда можно исследовать дорогу сидров по любому из нескольких маршрутов на выбор. Всего в маршрут входит свыше десятка хозяйств, каждое из которых производит собственный сидр, так что скучно быть не должно никому, кроме водителя. Наш же путь лежал на восток, к последней остановке перед Руаном — аббатству Бэк Эллуин.
Слева — то, что осталось от первой церкви, то есть практически ничего. Только пеньки колонн торчат
Расположенная на полпути между Лизьё и Руаном, коммуна Бэк Эллуин представляет собой типичную нормандскую деревню со всеми вытекающими последствиями — яблони, изгороди, пара мощеных улиц и фахверковые дома. Последним термином обозначают дома, при строительстве которых сначала возводится каркас из деревянных балок, пустоты между которыми затем заполняются глиной. Дома такой конструкции активно строились по всей Европе, и смотрятся неизменно нарядно и по-средневековому.
С этой стороны церковь смотрится поновее
Но в ассоциацию «Самых красивых деревень Франции» (что весьма почетно, ведь деревень туда входит лишь немногим более полутора сотен) Бэк Эллуин, разумеется, взяли не только за это. Настоящая жемчужина деревни — аббатство, строительство которого началось в 1034 году неким Эрлуэном, рыцарем и вдобавок бенедиктинцем (своим двойным названием деревня и аббатство обязаны основателю и протекающему рядом ручью Ле Бэк).
Лаконичное убранство аббатской церкви
Постепенно аббатство разрасталось, хотя Столетняя война, как и обычные для средневековья пожары, не обошли его стороной, но самый сокрушительный удар аббатству нанесла Великая французская революция. В 1791 году оно было покинуто монахами и закрыто, колокола и украшения вывезли, и даже могила Эрлуэна была перенесена за стены аббатства. Монахи вернулись лишь в 1948 году, уже после Второй Мировой войны, бомбардировки которой тоже не пощадили древние строения, а в 1959 году прах Эрлуэна вернулся, наконец, на свое законное место.
Слева — один из Архиепископов Кентерберийских, среди которых было несколько выходцев из этого аббатства
Сейчас аббатство стало настоящей туристической достопримечательностью, хотя тут и там вы увидите знаки, воспрещающие проход — во внутренние дела монахов сунуть нос не удастся при всем желании. Обязательно следует осмотреть саму церковь и внушительную башню св. Николая, а также заглянуть в лавку, где продается лишь то, что имеет непосредственное отношение к аббатству или изготовлено самими монахами. В отличие от наших церковных лавок, где продаются лишь иконы и свечи, здешний ассортимент куда шире. Книги, утварь, сувениры, и огромный выбор продуктов ручной работы (не забывайте — вы во Франции!), вроде настоек, печенья, джемов и так далее. Не все из них изготовлены именно в этом аббатстве — похоже, существует некая договоренность, по которой продукция нескольких монастырей продается в лавке каждого из них. У кассы стоит пожилой монах, облаченный в сутану, так что забыть о том, что вы находитесь не просто в магазинчике для туристов, не получится. Рекомендую заглянуть в лавку даже в том случае, если вы не планируете ничего покупать — по-моему, такие наблюдения куда более познавательны, чем посещение стандартных туристических мест.
(оригинал)
(продолжение следует)
По полям по долам — или в Нормандию по дороге Сыра и Сидра
И приедем в славный городок Камамбер, который представлять не нужно, и в котором можно остановиться разве для фотографии на фоне названия, и магазинчика сувениров, а потом — сразу двинуть к настоящей золотой жиле — Ферме Ерронье, где по старинке делают сыр Франсуа и Надя Дюран
Надина прабабушка — была родом из Санкт Петербурга. Она всегда радушна, заботлива, и красива! — at Fromagerie Durand : Le véritable camembert de Camembert.
Дегустировать так дегустировать — с разными вареньями, да со стаканом сидра!
Ее брат ухаживает за коровами, муж — производит последний настоящий камамбер из Камамбера.. Таких верных делу фермеров в мире осталось только трое! Вот там стопочками лежат, ждут своего часа заветные белые лепешечки.
Отъедем чуть дальше по холмам и горам, и остановимся на первой же ферме с указателем «СИДР ЗДЕСЬ». На встречу обязательно выйдет добродушный дедуля и напоит яблочным зельем собственного изготовления…
4 летний, 8 летний, 15 летний кальвадос, и конечно же сидр и поммо…
Его «продукция» навыигрывала кучу кубков!
Вам даже покажут свой самый настоящий, исторический можно сказать, аламбик — самогонный аппарат для благородного яблочного напитка!
Едем дальше! Можно заезжать к сидровым фермером сколько душа пожелает и выдержит организм… Но вот наконец и ворота средневекового замка Кревкер. Тут можно пойти заняться культурно-историческим образованием. А можно просто повосхищаться и поехать обедать в деревню Камбрамер — настоящую столицу яблочного царства!
В Камбрамере как всегда — красота и живописность, но еще и два ресторанчика — один для туристов, другой — для местных…
Пожалуй пойдем в местный — называется «Сезоны» — то бишь готовят только свежее и только то, что сейчас в «сезон»! Хозяин — балагур и красавец! Les Seasons
После обеда, полагается выпить кальвадосу для хорошего пищеварения. Благо в Камбрамере аж два высококачественных производителя этого дела. Вот в этом месте заставят заплатить 4 евро, покажут как, что и где делают чтобы из яблок получились всякие радости, а потом дадут дегустировать все что попросите уже бесплатно. Кстати, тут продают безумно любимый женской половиной человечества яблочный прозрачный ликер, который на вкус как не ликер, а как нирвана!
Пожалуй можно и дальше поехать, например погулять по местной деревне, которая входит в список 173 самый красивых деревень Франции — Беврон ан Ож..
Здесь полно всяких магазинчиков.
Со шляпками, шарфиками, птичьими клетками и всякими замечательностями, с антиквариатом, с
с целой «стаей» жестяных петухов и куриц, с «продуктовым», в котором можно купить все что угодно, даже соль с трюфелями, и конечно же булочной и еще — с отдельным магазинчиком только для макарон. Есть пара кафешек и своя местная «злючка» владелица вот этого… У нее просто такое амплуа, чисто для развлечения посетителей. А кафе — принадлежало уже ее дедушке, парикмахеру. Здесь местные жители даже окошки принаряжают подстать деревне… И везде, круглый год — цветы!
Опять в дорогу! Ведь пора бы и подкрепиться, поэтому мы заедем в еще одно очень сырное место!
Позвольте вам представить : Сабина, от ее улыбки в сердце приходит праздник! Она делает призовой сыр каждый день до обеда, а после обеда — присматривает за своим магазинчиком…
Здесь можно много чего купить из местных, проверенных товаров — Сабина держит только самое самое!
Но венец всей Нормандии, это вот этот вот несравненный, головокружительный, шелковистый камамбер….
КУШАТЬ, СКОРЕЕ, СКОРЕЕ ВСЕ СЪЕСТЬ И УЖЕ НИКОГДА НЕ ЗАБЫТЬ И ПОТОМ ВСЮ ЖИЗНЬ ИСКАТЬ ИМЕННО ЭТОТ ВКУС!
Главное с собой взять, и всего по больше — и парного молочка и меда, и … сыра, да!
Бонус для тех, кто еще не видел — ВОТ ТАК И НЕ ИНАЧЕ НАДО РЕЗАТЬ СЫР!! Я объясню почему — при личной встрече
Последняя остановка в этом сновидений — Шато де Брёй….
Ну что вам сказать? Доставайте еще 4 евро, вас сейчас будут поить 15 разновидностями произведенных из яблок напитков… это Рай, да…
от янтарного яблочного сока
До коронной бутылки венца творения местного Мастреа -Кальвадоса за 2250 евро… Хорошо погуляли, да?
Франция с севера на юг. Дорога сыров (Нормандия). Часть вторая.
Продолжаю свое повествование о Франции. Нынешний отрывок рассказывает о визите в деревню Камамбер, но вообще-то его следовало бы назвать «История одного облома». Впрочем, кончилось все хорошо.(начало здесь)
То, что впереди тебя ждет не просто очередная деревня, а совершенно особый (для тех, кто понимает, разумеется) экспириенс, который, чем черт не шутит, вполне может перейти и в катарсис, начинаешь понимать уже на подъездах к Камамберу. Таблички, приглашающие посетить фермы, которые производят настоящий (а сыр, носящий гордое имя камамбер, имеет сертификацию AOC, о чем мы еще поговорим отдельно) камамбер, попадаются все чаще, после чего вас встречает указатель Дороги сыров. За несколько десятков метров до таблички, обозначающей населенный пункт, висит его огромная карта, хотя заблудиться в Камамбере едва ли возможно.
Приходская церковь Камамбера
Можно перевести дух — вот мы и в Камамбере! Небольшая площадь да едва ли десяток домов — вот тебе и весь Камамбер. На площади стоит неожиданно солидное здание мэрии, которое как не снимай, все равно получишь заваленный горизонт из-за того, что вся деревенька стоит на склоне холма. Напротив — не менее солидная церковь и древнее кладбище, а из туристических достопримечательностей здесь есть музей компании President, представляющий из себя ферму, на которой можно узнать обо всех тонкостях производства сыра, а также круглое, как коробка из-под камамбера, здание Maison de Fromage — Дома сыра. В нем все желающие могут ознакомиться с историей и свойствами четырех знаменитых сыров (к уже упомянутому трио добавлен сыр нёфшатель, еще один достойный нормандец), и, разумеется, приобрести их и попробовать прямо на месте.
Как мы запоминали названия городков, я уже показывал, но запомнить удалось не все. Но это точно не Камамбер.
В теории все звучало просто замечательно, но возле негостеприимно запертых дверей Дома сыра выяснилось, что жизнь — тягучая и размеренная нормандская жизнь, будь она неладна — решила внести в наши планы свои небольшие, но болезненные для нас коррективы. Не нужно быть семи пядей во лбу и читать Гюго в оригинале, чтобы понять надпись на прикрепленном к дверям объявлении — закрыто. Приходите позже. Эдак в марте. Урок номер один: если планируете путешествие по Франции — уточните время работы всех мест, куда вы намереваетесь попасть, поскольку их график часто не поддается никакой логике. Впрочем, в нашем случае логика, похоже, все-таки была. Окажись мы здесь месяцем раньше, в сентябре, удалось бы посмотреть и Дом сыра, и ферму President, встретившую нас ничуть не более гостеприимным объявлением, но, видимо, в сезон, когда начинается производство сыра (а делают его обычно с сентября по май) поток туристов усыхает до жалкого ручейка, и деньги тех, кто все-таки добрался до Камамбера, здесь уже никому не нужны.
Мэрия Камамбера, у которой завален горизонт
Итак, октябрь. Нормандия. Камамбер. На пронзительно голубом небе ни облачко, солнце греет ненастойчиво, но ласково — в Питере осенью такая погода никому и не снилась. Дышится легко и приятно. По лежащим книзу от деревни изумрудным склонам, словно по подиуму, дефилируют коровы. И — ни души. Что же делать? Кто придет на помощь незадачливым путешественникам? Ну разумеется, добрые французские фермеры!.. Итак, оставив безлюдный Камамбер, мы двинулись в сторону одной из ферм, хозяева которой благоразумно повесили объявление на единственной деревенской улице.
Фото на память
Проселочные дороги в Нормандии (как, впрочем, и в остальной Франции) от больших шоссе отличаются разительно, но при этом не менее прекрасны. Если проезжаешь мимо фермы, то кажется, что можно заглянуть в окно. Если мимо пастбища, то коров при желании можно погладить, не выходя из машины. А уж если дорога проложена по лесу, то особам впечатлительным под эти своды переплетенных ветвей после наступления сумерек лучше не соваться. Если же с впечатлительностью, как и с воображением, все в порядке, то ехать по таким дорогам — одно удовольствие как для пассажиров, так и для водителя. И для подвески, разумеется. Единственная трудность начинается, когда показывается встречная машина — разъезжаться порой приходится в опасной близости друг от друга, и одновременно рискуя нырнуть в кювет. Ну а если впереди поджидает не другая легковушка, а бравый фермер на здоровенном комбайне или тракторе, то лучше остановиться на почтительном расстоянии и вежливо подождать. Фермеру не привыкать, он что-нибудь придумает. Справедливости ради замечу, что встречные автомобили, равно как и фермеры, оседлавшие очередное чудо сельхозтехники, встречались нам нечасто, да и привыкаешь к этим правилам игры весьма быстро.
Скромная труженица нормандского села
Примерно так мы и прокатились до ближайшей фермы — с заглядыванием в глаза коровам и аккуратным разъезжанием со встречными родственниками нашего «Пежо». Сама ферма, на которой производят камамбер, точнее, та ее часть, где его продают, выглядит как немаленькое строение, половина которого переоборудована в магазин. Как внутри, так и снаружи, стоит множество столиков — не иначе, чтобы дегустировать местную продукцию, не отходя от кассы. На столиках — информационные листовки, на стенах — картины, сюжеты которых связаны с производством камамбера, или хотя бы имеют отдаленно сырную тематику. Одним словом, уже войдя в магазин, сразу стало ясно — этот небольшой крюк проделан не зря, и сыра попробуем, и культурно обогатимся. Впрочем, беглое изучение ассортимента магазинчика дало понять, что по-хорошему, нужно обосноваться тут на денек-другой — тогда, глядишь, и получится попробовать все виды местного сыра, представленного не только камамбером, но и ливаро и десятком других сыров с менее громкими и потому неизвестными мне названиями. Скрепя сердце, мы все же решили не менять намеченных планов, и ограничиться скромной культурно-кулинарной интервенцией: у наконец подоспевшей фермерши была закуплена коробочка камамбера (а как же иначе), сыр с забавным названием бибу, а также бутылка сидра, изготовленного пусть не на этой, но тоже на ферме. Словом, квинтэссенция нормандских солнца и жизнелюбия, лугов и гостеприимства. Выпросив сверх приобретенного пару пластиковых стаканчиков и ножей, мы устроились на солнышке и начали свой маленький пир.
Простая деревенская трапеза — сыр, сидр и ничего лишнего
Сыр бибу был отрекомендован хозяйкой как petit fromage, что является его более чем исчерпывающим описанием. Маленькая головка совсем еще молодого сыра (как по мне, даже слишком молодого) ушла на ура. Камамбер… Как бы поточнее описать этот камамбер, который произведен не на огромной фабрике для последующего экспорта в далекую Россию, где даже летом на Красной Площади лежит снег и бродят медведи — а изготовленный на небольшой ферме, заботливыми руками людей, выше всего ставящих свой сыр и свое доброе имя? Нет, решительно невозможно этого описать. Это как будто ты всю жизнь ходил в школу мимо небольшого пруда, казавшегося тебе огромным, а потом родители впервые в жизни взяли тебя на море. И ты стоишь, смотришь на это море, и вроде бы понятно, что при этом думаешь, а описать все равно не получается.
Оставляем окрестности Камамбера позади — в Нормандии еще немало интересного!
Я и не возьмусь.
Ну а сидр? А сидр, как ни удивительно, произвел впечатление ничуть не меньшее, чем камамбер. Уж казалось бы — бутылка стеклянная, ее содержимое, в отличие содержимого хрупкой коробочки, перевозить гораздо легче, ан нет, в Нормандии сидр совсем не то же самое, что у нас. Эта свежесть, эти вкус и аромат, эта необычайная игристость запомнятся мне надолго. Наша память вообще так устроена, что фиксирует подчас те моменты, которые сами мы нипочем бы не выделили. Но сидеть за простым деревянным столиком в сердце Нормандии, есть камамбер, запивая его сидром, и смотреть на коров и яблони, из молока и плодов которых сделаны этот сыр и этот сидр — чтобы потом когда-нибудь это забыть? Помилуйте, возможно ли это? Нет уж, скорее это мгновение остановится — и лучше бы ему остановиться, потому что в эти минуты ты с каким-то особым, щемящим чувством понимаешь: такого в твоей жизни никогда еще не было, и никогда уже не будет.
(оригинал)
(продолжение следует)
Самый дорогой сыр в мире
Продолжаем пополнять нашу рубрику САМОГО САМОГО. На этот раз речь пойдет опять о стоимости.
В интернете по разным сведениям лидерство держат два варианта сыра, причем оба они обгоняют сыры с золотыми хлопьями и золотым ликером. Из чего же могут быть сделаны такие сыры, чтобы стоить дороже золота ?
Вот сейчас я вам и расскажу …
В Сербском заповеднике Zasavica создают уникальный сыр под названием Pule.
1000 евро за кг (около 1100 долларов) — согласно Википедии, столько стоит самый дорогой сыр в мире под названием Пуле (Pule). Дороговизна продукта связана с уникальностью его производства. Для изготовления 1 кг пуле необходимо 25 литров молока ослиц балканской породы. Молоко должно быть свежим. Поскольку в день животное дает в среднем 200 мл молока, стоимость сырья составляет около 40 евро за литр.
Пуле имеет белый цвет и рассыпчатую консистенцию. Лакомство из молока ослиц похоже на овечий испанский сыр манчего, который известный своим пряно-соленым вкусом, но эксперты оценивают вкус пуле как более яркий и богатый.
Этот деликатес делают только в одно месте — на ферме «Засавика» (Zasavica), которая находится в одноименном заповеднике западнее Белгарада в Сербии. Здесь также производят бутилированное молоко ослиц, которое, как считается, было одной из тайн красоты Клеопатры. Легендарная египетская царица ежедневно принимала ванну их этого молока.
Один из работников фермы сказал, для производства одного килограмма самого дорогого сыра нужно 25 литров свежего молока ослиц.
Белый, рассыпчатый сыр внешне похож на испанский сыр манчего, но с более глубоким, богатым вкусом. Манчего продается в европейских супермаркетах по относительно дешевой цене 20 долларов за кг, и является, конечно, более скромным вариантом.
В заповеднике также производит бутилированное молоко ослиц, которое, как считается, было одной из тайн красоты Клеопатры. Легендарная египетская царица ежедневно принимала ванну их этого молока.
Теперь другой лидер стоимости сыров:
Caciocavallo Podolico — чемпион нашего рейтинга самых дорогих сыров в мире. Несмотря на то, что в переводе с итальянского означает «лошадиный сыр», к лошадям не имеет ни малейшего отношения. Своё название этот сыр получил из-за того, что когда-то лошади использовались… для его транспортировки.
Caciocavallo Podolico производится из молока очень редкой породы коров Podolica, которых разводят в Южной Италии. Имея кремообразную структуру и блестящую кожуру, сыр зачастую имеет фруктовый аромат из-за того, что в летнее время стада перемещаются в горы, где коровы лакомятся клубникой, черникой и вишней. Стоимость — более 1430 долларов за килограмм.
Уже в шестнадцатом веке до нашей эры великий врач Гипократ упоминал о невероятном вкусе этого мягкого сыра, типичного для Южной Италии, на сегодняшний день подтвержденный Торговой маркой и защищаемый строгими стандартами производства, которые подчеркивают его необыкновенные качества. Качокавалло — итальянский волокнистый, полутвердый, не вареный итальянский сыр категории «Паста филата». Его название связано с итальянским cacio (сыр), а также с практикой подвешивания грушевидных головок для созревания на горизонтальные шесты «верхом» — a cavallo: головки связывают попарно и перекидывают через шест.
В действительности если следовать традиционным рецептам «Caciocavallo», по сути он до сих пор производится традиционным способом, созревания и отпусканием сырной массы в кипящей воде, чтобы проверить ее эластичность, а затем погружением , имеющий уже определенную форму, предварительно охлажденным в рассол. Этот процесс был настолько успешным, что, в соответствии с заслуживающей уважения гипотезы, на протяжении веков, ритуал производства был заимствован другими странами, и экспортирована из нашей страны в другие страны, в особенности на Восток. Имеющий необычную форму, похожей на грушу, маслянистый со сладковатым запахом среднего созревания, пикантный более длительного созревания, сыр Качокавалло смог завоевать значительную долю рынка. Снаружи качокавалло силано покрыт довольно гладкой тонкой однородной корочкой, цвет – светло-жёлтый.
Внутри – однородный и плотный с небольшими глазками белого или светло-жёлтого цвета, который становится интенсивней к центру сырной головы. В начале процесса молоко на водяной бане нагревается до 35 градусов и вводится закваска. Затем сырная масса выкладывается на холодную чеддеризацию на несколько часов, чтобы убрать выделяющуюся жидкость. Затем снова оставляют созревать в течение 3-4 дней, готовый «проквашенный» сгусток необходимо порезать на полоски, чтобы облегчить дальнейшее плавление горячей водой Во время приготовления сырный кусок растягивают до тех пор, пока он перестает рваться и становиться волокнистым. Уже затем его порционируют и формуют.
Характеристика «и чес cavadd», звучащая на местном диалекте, означает , что сыр должен быть определенной формы, что делает его уникальным. Рождение сыра начинается на зеленых пастбищах национального парка Гаргано, который всегда был образцом девственной чистоты этих земель.
Ранние сорта сыра используют в качестве «аперитива» а уже более поздние в тертом виде для приготовления многих блюд.
Сыр содержит большое количество кальция и поэтому очень полезен,особенно детям и старикам.
По полям по долам — или в Нормандию по дороге Сыра и Сидра
И приедем в славный городок Камамбер, который представлять не нужно, и в котором можно остановиться разве для фотографии на фоне названия, и магазинчика сувениров, а потом — сразу двинуть к настоящей золотой жиле — Ферме Ерронье, где по старинке делают сыр Франсуа и Надя Дюран
Надина прабабушка — была родом из Санкт Петербурга. Она всегда радушна, заботлива, и красива! — at Fromagerie Durand : Le véritable camembert de Camembert.
Дегустировать так дегустировать — с разными вареньями, да со стаканом сидра!
Ее брат ухаживает за коровами, муж — производит последний настоящий камамбер из Камамбера.. Таких верных делу фермеров в мире осталось только трое! Вот там стопочками лежат, ждут своего часа заветные белые лепешечки.
Отъедем чуть дальше по холмам и горам, и остановимся на первой же ферме с указателем «СИДР ЗДЕСЬ». На встречу обязательно выйдет добродушный дедуля и напоит яблочным зельем собственного изготовления…
4 летний, 8 летний, 15 летний кальвадос, и конечно же сидр и поммо…
Его «продукция» навыигрывала кучу кубков!
Вам даже покажут свой самый настоящий, исторический можно сказать, аламбик — самогонный аппарат для благородного яблочного напитка!
Едем дальше! Можно заезжать к сидровым фермером сколько душа пожелает и выдержит организм… Но вот наконец и ворота средневекового замка Кревкер. Тут можно пойти заняться культурно-историческим образованием. А можно просто повосхищаться и поехать обедать в деревню Камбрамер — настоящую столицу яблочного царства!
В Камбрамере как всегда — красота и живописность, но еще и два ресторанчика — один для туристов, другой — для местных…
Пожалуй пойдем в местный — называется «Сезоны» — то бишь готовят только свежее и только то, что сейчас в «сезон»! Хозяин — балагур и красавец! Les Seasons
После обеда, полагается выпить кальвадосу для хорошего пищеварения. Благо в Камбрамере аж два высококачественных производителя этого дела. Вот в этом месте заставят заплатить 4 евро, покажут как, что и где делают чтобы из яблок получились всякие радости, а потом дадут дегустировать все что попросите уже бесплатно. Кстати, тут продают безумно любимый женской половиной человечества яблочный прозрачный ликер, который на вкус как не ликер, а как нирвана!
Пожалуй можно и дальше поехать, например погулять по местной деревне, которая входит в список 173 самый красивых деревень Франции — Беврон ан Ож..
Здесь полно всяких магазинчиков.
Со шляпками, шарфиками, птичьими клетками и всякими замечательностями, с антиквариатом, с
с целой «стаей» жестяных петухов и куриц, с «продуктовым», в котором можно купить все что угодно, даже соль с трюфелями, и конечно же булочной и еще — с отдельным магазинчиком только для макарон. Есть пара кафешек и своя местная «злючка» владелица вот этого… У нее просто такое амплуа, чисто для развлечения посетителей. А кафе — принадлежало уже ее дедушке, парикмахеру. Здесь местные жители даже окошки принаряжают подстать деревне… И везде, круглый год — цветы!
Опять в дорогу! Ведь пора бы и подкрепиться, поэтому мы заедем в еще одно очень сырное место!
Позвольте вам представить : Сабина, от ее улыбки в сердце приходит праздник! Она делает призовой сыр каждый день до обеда, а после обеда — присматривает за своим магазинчиком…
Здесь можно много чего купить из местных, проверенных товаров — Сабина держит только самое самое!
Но венец всей Нормандии, это вот этот вот несравненный, головокруж
Добавить комментарий