Эшпада рыба: Мадейра — остров в Атлантическом океане – Кухня Мадейры — национальные блюда, что попробовать на острове из еды
РазноеМадейра — остров в Атлантическом океане
Мадейра — остров в Атлантическом океане
Давно я мечтаю о БОЛЬШОМ отпуске. Куда-нибудь подальше и подольше, как в былые времена.
И вот оно свершилось! Мы с женой медленно, но верно, начали планировать поездку на февраль 2016 года.
Поскольку я уже три раза был на Кубе, где мне ну очень понравилось, решили с женой ударить по латинской Америке и выбрали Панаму. Купили билеты на самолёт, изучили маршрут, заказали отели, внутренние перелёты, машину; казалось, что вот, долгожданный отпуск уже близко. И вдруг, за неделю до вылета появились новости в СМИ о загадочном вирусе ЗИКА, распространившимся по Южной и Центральной Америке. Вирус, якобы, не опасен, но, если мошка кусает беременную женщину, то ребёнок рождается с микроцефалией, то есть с маленькой головой.
Мы же в этот момент находились на третьем месяце беременности, поэтому долго не думали. Голубую мечту пришлось отодвинуть на неопределённый срок, а от поездки отказаться с большими денежными потерями.
Время на отпуск оставалось свободным. Вариантов полететь недалеко от Европы с более или менее тёплым климатом в феврале и, учитывая неспокойную ситуацию в мире, было немного. Но каким-то чудесным образом на ум пришла Мадейра – португальский остров в Атлантическом океане, в 1000 километрах от континентальной Португалии.
В этот раз мудрить с интернетом не стали и заказали всё в турагентстве. Путёвку на двоих 12 дней купили за 1560 евро, вылет из Мюнхена, отель четыре звезды и трансфер.
Выбрали отель Funchal Design. Причина — наличие номера с кухней, хорошие отзывы, приемлемая цена, расположение в центре города и бесплатный WiFi.
Полёт состоялся 11 февраля 2016 года и прошёл в штатном режиме.
После заморозков и снегопада в Мюнхене, Мадейра нас осчастливила температурой +20 градусов, хотя прогнозы на неделю не очень радовали.
Уже во время трансфера стало понятно, что остров очень цивилизован. Здесь прекрасные дороги, горы пронизаны множеством тоннелей, вокруг чисто, зажиточно, в сервисе задействованы местные жители. От аэропорта до отеля доехали за полчаса.
Отель нам сразу понравился. Это историческое здание, прошедшее полноценную реставрацию. Номер получили двухкомнатный с кухней и просторной ванной.
После заселения пошли на обед в соседний ресторан Sabores Alentejanos. Приятное оказалось местечко, где питаются, как я заметил, местные жители. Поели вкусно, хоть и дороговато. Но «фишку» этого ресторана позднее я понял. Например, берёте рагу из ягнёнка на одного человека, стоит 13 евро, а порция на двоих 16 евро. Если же берёшь два разных блюда, то и получается дороговато.
Во время обеда мы определились с программой: 2 дня осваиваем Фуншал, после арендуем машину на 7 дней, а в последние 3 дня берём экскурсии в океан.
Машину заказали в отеле. Предложено было 4 категории, мы выбрали категорию «B» за 36 евро, включая страховку и второго водителя. Нам посчастливилось получить за эти деньги категорию «С», что стоило бы 42 евро в день. Как я позднее узнал, в машинах, начиная с категории «С», имеется встроенный навигатор. Кстати, литр бензина на Мадейре в феврале 2016 года стоил 1,48 евро.
Осваивать
Поскольку Тропический сад создан и содержится на частные средства за вход в него платится отдельно 10 евро с человека.
Далее мы проехали на канатной дороге до Ботанического сада, от которого тоже получили массу удовольствия.
Стрелитция королевская — цветок райская птичка
Ещё мы забрались на вершину холма к церкви Maria do Monte. С крыши церкви в очередной раз открылась захватывающая панорама на Фуншал и Атлантический океан. Кстати, в этой церкви покоятся мощи последнего императора Австрии Карла I (1922 год)
Рядом с церковью находилась стоянка саночников. Брать тобогган (сани, которые скользят вниз по асфальту) мы не стали. Как-то не заинтересовала такая экзотика.
В центр города мы спустились опять на канатке. В это время (13:00) очередь на канатную дорогу закручивалась огромной спиралью вокруг касс.
Наступило время обеда. Немного прогулявшись по узким улочкам старого города, мы поняли, что кушать в центре не хотим – слишком всё по-туристически: маленькие порции, высокие цены, назойливые зазывалы. Зашли поглазеть на главный рынок и скоро оттуда ушли. Продавцы одолели с дегустацией экзотических фруктов, а рыбный рынок – не рынок, а музей какой-то, где фотографируются толпы туристов. Хотя что тут говорить, я тоже турист, поэтому настрелял кучу фотографий.
Так мы добрели до нашего отеля Funchal Design. Буквально через улицу нашли торговый центр под названием Lavi, где закупились отличным вином, креветками, оливками, а также знаменитой рыбой Espada. Наготовили в отеле и были на седьмом небе от счастья.
Рыба Эшпада (Espada)
Когда у нас уже была машина, фрукты мы покупали в сельских лавках за городом. Попробовать все эти фрукты стоит хотя бы ради интереса, но много их не съешь.
Вот мы получили машину. Моё первое желание было тряхнуть стариной и нырнуть с аквалангом. Я списался с несколькими центрами и решил обратиться к самым приветливым и быстро реагирующим на письма – Azul Diving Center в городке Canical.
У меня за плечами более 40 погружений на Кубе, в том числе с быковыми акулами и на глубину до 35 метров.
На Кубе сертификат PADI или SSI иметь не обязательно. Но Португалия не Куба, и я решил получить официальное удостоверение дайвера.
Поскольку перепрыгнуть уровни нельзя, пришлось брать курс для начинающих (12 метров) с двумя погружениями. Первый урок теория + упражнения в бассейне прошёл за 30 минут. Потом погружение на час. На следующий день урок в бассейне занял час и потом опять погружение Open Water. Температура воды была градусов 16-17 (середина февраля), но в семёрке с капюшоном нырять терпимо.
Живности встретилось немного, с Кубой не сравнить, но тем не менее, погружение того стоило.
По окончании курса я сдал письменный экзамен-тест и получил регистрацию дайвера-новичка. Весь курс с нырянием обошёлся в 200 евро.
Чтобы сдать экзамены, пришлось пару вечеров почитать материал на сайте SSI. Хотя большую часть вопросов я и без этого знал.
Марко и Эстер, инструкторы и владельцы дайвигцентра, порекомендовали нам рыбный ресторан в городке Canical, который стал для нас постоянным местом для трапезы. Называется он Muralha´s Bar. Мы даже специально из Фуншала (25 км) в него ездили обедать. Вкуснейшие блюда из свежей рыбы. Средний счёт за двоих 20 евро.
Ресторанчик Muralha´s Bar как снаружи, так и внутри совсем не примечательный. Но вот кормят там просто потрясающе!
А ещё рядом с Canical находится одно из самых красивых мест Мадейры: Ponta de São Lourenço
Последующие дни мы просто выбирали направление и ехали, куда глаза глядят. Очень понравилась горная дорога на Ribeiro Frio
Городок Porto Moniz с вулканическими бассейнами
Santana с необычными домиками
В морских странах мы стараемся есть как можно меньше мяса. Но бывали и исключения. В Santana мы попробовали традиционный шашлык Espetada
Хоть пора карнавала уже закончилась, нам всё же посчастливилось побывать на одном шествии в какой-то маленькой деревушке
Купаться мы ездили в городк Calheta, где бетонными заграждениями создана бухта и вода там теплее, чем в океане.
В Sao Vicente побывали в вулканических пещерах
На пути «миллион» Miradouro (смотровые площадки)
В Camara de Lobos насладились прекрасным закатом
Ландшафт острова и то, как люди приспособились здесь жить, отдельная история. Уклон дорог под 40 градусов, а то и круче — обычное явление для Мадейры. Жители острова должны быть настоящими виртуозами в вождении автомобиля. Из-за нехватки места машины приходится парковать в бетонных карманах впритык к краям пропасти. Обязательная составляющая автомобилей на Мадейре – это маленькие размеры, блокировка отката, надёжный тормоз и мощный мотор. Лично я не испытывал дискомфорта, поскольку накатал тысячи километров в Альпах, но уверен, что для многих водителей, езда по Мадейре покажется кошмаром.
За 12 дней отпуска мы пережили все виды погоды. Вышло так, что два дня на острове буйствовал циклон с сильнейшим ветром, дождём и снегом в горах
В последний день проката машины мы поехали на пик Areeiro. На полпути дорога для автотранспорта оказалась перекрыта. В горы устремились тысячи мадерйовцев, чтобы посмотреть на снег. Снег для нас не экзотика, но раз уж приехали, пришлось идти к пику, предварительно согревшись горячим напитком Poncha.
Поначалу наверх шли сотни людей
Но по мере набирания высоты, народу становилось всё меньше, а погода всё хуже.
В итоге уже ничего не было видно из-за туч, дул мощный ветер, чуть не сбивавший с ног, температура понизилась за ноль. Сколько идти дальше было не понятно. Поэтому мы решили повернуть назад. С пика из-за тумана ничего не было бы видно.
Обидно то, что на следующий день, когда мы сдали машину, установилась ясная погода.
После этой морозилки, мы поехали греться в городок Calheta. Через 45 минут нас ждало жаркое солнце и приятные +20
У отеля Funchal Design 4* и Quinta-Mirabela 5* нам на радость оказался один владелец. Поэтому мы могли пользоваться всеми благами пяти звёзд другой гостиницы. Ездили в Quinta-Mirabela 5* на завтрак, а в непогоду, посещали тренажёрный зал, джакузи, сауны и играли в бильярд. Там также есть бассейн на открытом воздухе с потрясающим видом на Фуншал. Но вода без подогрева, поэтому мы не купались.
Есть свои прелести в путешествиях в межсезонье. Туристов минимум. Всё только для нас.
Проблем с парковкой в Фуншале не было. Бесплатно можно ставить машину на улице с 20:00 до 8:00. В другое время либо платишь за час 1,20 евро, либо в торговом центре Lavi за целый день 5,50.
Остались последние три дня отпуска. Машину мы сдали. Теперь настала очередь для экскурсий в океан. Благо погода успокоилась, снова стали ходить корабли и летать самолёты. Первым делом хотелось увидеть китов и дельфинов. Наши инструкторы по дайвингу порекомендовали обратиться в компанию Whale and Dolphin Watching по той причине, что у них скоростные резиновые лодки и имеются наблюдатели, которые сообщают, в каком месте находятся животные.
Сборы прошли в торговом центре Marine. Собралось 24 человека. Билет стоил 40 евро с человека. В самом начале нам провели инструктаж. Руководительницы очень уверенно сообщили, какую кучу китов и дельфинов мы увидим. Кто захочет акул, тот увидит акул. И даже понырять можно будет с дельфинами за дополнительную плату. Короче, я очень сомневался, что киты и всевозможные виды дельфинов разом приплывут перед нами покрасоваться. В общем так и получилось. Увидеть нам удалось два вида дельфинов. Киты не появились, но им не прикажешь. Всё равно нам очень понравилась поездка.
Следующий день мы посвятили путешествию на остров Porto Santo. Билеты на корабль вместе с экскурсией и трансфером заказали в отеле по 80 евро с человека. В 7 утра нас забрал микроавтобус и увёз к причалу. Корабль в Porto Santo плывёт 2,5 часа. Я прихватил с собой бутылочку вина, чтобы распить её, наслаждаясь видами океана. Но не тут-то было. Через 15 минут после отправления я понял, что меня сейчас вывернет наизнанку. Волны были такой высоты, что корабль, внутри которого помещается десяток туристических автобусов, подбрасывало в воздух, как маленькую шлюпку. В голове помутнело, в желудке начался переворот, все дороги вели в туалет. Краем глаза я заметил, что большая часть пассажиров позеленела со мной за компанию. Такие волны, как я позднее узнал, бывают только в зимнее время года и только по направлению в Porto Santo. В носовой части корабля стояли диваны, которые спасли нам жизнь. Мы рухнули на них и уснули.
Проснулись мы уже причаливая. На берегу нас встретила девушка из туристической фирмы и в компании двух англичан повезла катать по острову. Сначала заехали на смотровую площадку, затем в небольшой оазис с экзотическими птичками. Девушка оказалась коренной жительницей острова. Она рассказывала (на английском) много интересного: о возникновении острова, о первых людях и повседневной жизни. Ещё гордо сообщила, что в отличии от большинства жителей Порто Санто (население 5 000 человек), она довольно часто бывает на Мадейре, аж 3 раза в год.
Закончили экскурсию мы в городке Porto Santo. Там нам дали 4 часа свободного времени и бросили на произвол судьбы. Поначалу показалось, что мы за это время с тоски помрём в этом безжизненном месте. Но нет. После вкусной трапезы и «коварного белого» в ресторанчике Maroues, мы резво попрыгали на пляж. Несмотря на прохладную воду, солнце так пекло, что от купания я получил огромное удовольствие. Моя жена, правда, залезть в воду не рискнула. Так незаметно время пролетело.
Обратно на Мадейру корабль плыл уже значительно спокойнее. В отель добрались к 22:00.
Последний день на Мадейре мы посвятили покупке подарков и отдыху на лужайках городского парка.
Национальный герой — Кристиано Рональдо
Христофор Колумб со своей женой и дочерьми провёл несколько месяцев на Мадейре. Потом бросил их здесь навсегда и уплыл открывать Америку.
Не перестаю удивляться вкусовым качествам португальских вин и их низкой цене. Лично я люблю белые вина. За 5 – 6 евро в супермаркете можно приобрести вкуснейшее высококлассное вино. К этому свежих оливок, хлеба, нарезки хамона, поджаренных креветок на оливковом масле с чесночком. М-м-м…
Сладкие и крепкие Мадера и Портвейн — вина на любителя. Мне понравилась белая Мадера, из сектового винограда. Считается, чем больше выдержка, тем лучше вкус. Я не проверял, поскольку не вижу смысла, что за 10 евро, что за 1000 эффект будет тем же.
План максимум был выполнен. Остров мы изъездили вдоль и поперёк. В Фуншале я даже умудрился посетить несколько музеев, которые ничем не запомнились. Впечатления от острова остались самые положительные.
Всем рекомендую отдых на Мадейре!
Обыкновенная рыба-сабля — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Обыкновенная рыба-сабля[1], или обыкновенный волосохвост[1], или са́бля-ры́ба[2] (лат. Trichiurus lepturus) — вид лучепёрых рыб семейства волосохвостых (Trichiuridae). Объект промысла.
Максимальная длина тела 234 см, обычно около 1 м, масса тела достигает 5 кг [3]. Продолжительность жизни составляет до 15 лет [4].
Тело вытянутое, голое, серебристое (напоминает саблю). Хвостовой плавник отсутствует. Тело заканчивается нитевидным придатком. Спинной плавник длинный, тянется от головы до хвостового стебля. Колючая часть, состоящая из трёх лучей, не отделена выемкой от мягкой части с 130—135 мягкими лучами.
Обитает в тропических и субтропических морях всех океанов. В России заходит в воды Южного Приморья. Придонно-пелагическая рыба, часто встречается у берегов. Ночью поднимается к поверхности[5].
Молодь и неполовозрелые особи питаются эвфаузидами, пелагическими ракообразными и мелкой рыбой. Взрослые особи переходят на питание преимущественно рыбой[5].
Икра и личинки пелагические.
Сабля-рыба на рыбном рынке в ТокиоЦенная промысловая рыба.
| Год | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Мировые уловы, тыс. т | 1261 | 1371 | 1331 | 1360 | 1346 | 1341 | 1258 | 1235 | 1233 | 1261 | 1270 | 1280 |
- ↑ 1 2 Решетников Ю. С., Котляр А. Н., Расс Т. С., Шатуновский М. И. Пятиязычный словарь названий животных. Рыбы. Латинский, русский, английский, немецкий, французский. / под общей редакцией акад. В. Е. Соколова. — М.: Рус. яз., 1989. — С. 361. — 12 500 экз. — ISBN 5-200-00237-0.
- ↑ Биологический энциклопедический словарь / Гл. ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. Баев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. — М.: Сов. энциклопедия, 1986. — С. 553. — 831 с. — 100 000 экз.
- ↑ Trichiurus lepturus (англ.) в базе данных FishBase.
- ↑ Chen, W.Y. and S.C. Lee. Age and growth of the ribbonfishes Trichiurus (Perciformes: Trichiuridae) of Taiwan // Bull. Inst. Zool., Acad. Sin.. — 1982. — Vol. 21, № 1. — P. 9—20.
- ↑ 1 2 3 Trichiurus lepturus (Linnaeus, 1758) (неопр.). FAO, Species Fact Sheet.
- Nakamura, I. and N.V. Parin, 1993. FAO Species Catalogue. Vol. 15. Snake mackerels and cutlassfishes of the world (families Gempylidae and Trichiuridae). An annotated and illustrated catalogue of the snake mackerels, snoeks, escolars, gemfishes, sackfishes, domine, oilfish, cutlassfishes, scabbardfishes, hairtails, and frostfishes known to date. FAO Fish. Synop. 125(15):136 p.
Глава 13. Скромное обаяние мадерьянской еды. Иностранец на Мадейре
Глава 13. Скромное обаяние мадерьянской еды
На Мадейре плохо поесть можно, но трудно. Надо, чтобы уж очень не повезло.
Португальская кухня кажется на первый взгляд скромной и простенькой по сравнению с французской, но это впечатление несправедливо и неправильно. Что касается нашей семьи, то мы пришли к выводу, что никогда в жизни так великолепно, разнообразно и здорово (с ударением на второй слог) не питались, как на Мадейре. Здесь, на волшебном острове, замечательные, удивительные фрукты, вдобавок – очень дешевые. Потрясающая свежая рыба, которую ловят и ранним утром продают на рынках, где ее тут же расхватывают рестораны и магазины. Для тех, кто еще не отказался от мяса, здесь тоже есть чем поживиться – сами португальцы на этом рыбацком острове почему-то все же в основном увлекаются говядиной и козлятиной. Ну и каждый раз, когда мы собираемся в Англию, живущая там наша дочь умоляет привезти ей мадерьянскую курицу, которую здесь зажаривают под прессом – что-то напоминающее наших цыплят-табака. Девушка клянется, что такой вкусной и сочной курицы во всем Альбионе не сыскать. И вот что важно: местные фрукты и овощи долго не живут, даже в холодильнике. Их надо съесть за два-три дня, иначе они начинают портиться. Почему? Ответ очевиден: химии в них нет вовсе или мало.
Мадерьянская кухня отличается и от французской, и даже от португальской континентальной. Нам кажется, она лучше и той и другой. Здесь нет французского пафоса, всех этих выспренних, головоломно сложных соусов. Все натуральное, свежее, в общепите готовят здесь в основном по-домашнему.
Самое знаменитое и в то же время часто встречающееся блюдо в меню ресторанов Мадейры – рыба Эшпада во множестве ее разновидностей. Это совершенно справедливо, и я принципиально пишу ее имя с большой буквы. Кстати, по странному лингвистическому совпадению название главного мясного блюда острова звучит очень похоже – эшпетада. Не перепутайте! Espada – вкусная белая рыба, espetada – местный шашлык.
За пределами Мадейры Эшпада становится дорогущим деликатесом, и далеко не во всяком ресторане Европы вы ее найдете. Здесь же, наоборот, без этой рыбы не обходится ни один ресторан. Из всех способов приготовления нам милее всего жареное на гриле филе (Espada Grelhada, Эшпада грильяда). Оно стоит чуть дороже остальных – за исключением, возможно, некоторых фирменных вариаций, но и то лично я не уверен, что предпочел бы даже самые замечательные из них, самые замысловатые простому, свежайшему и совершенно великолепному куску рыбы, только что зажаренному на гриле. Правда, одному человеку в нашей семье очень нравилось филе Эшпады в тонкой панировке из оливок и с добавлением тамарина (или, по-русски, тимьяна). Я уже упоминал его в главе «Фуншал». Называется это по-португальски Filete de Espada em crosta de azeitonas e tomilho. Его подают, например, в ресторане «Villa-Caff?», из меню которого еще могу рекомендовать карпаччо из осьминога и морского черта в оболочке из бекона в горчичном соусе. Но это уже не слишком типичные для мадерьянской кухни изощрения.
В мороженом виде Эшпаду возят на континент, но в сравнении со свежей – это совсем не то! Так что воспользуйтесь своим пребыванием на благодатном острове – распробуйте ее как следует.
Считается, что классический способ приготовления Эшпады – с бананом. Многим очень даже нравится. И, объективно говоря, это совсем даже недурное блюдо. Но все познается в сравнении… Впрочем, дело индивидуального вкуса.
Эшпетада же, мадерьянский шашлык, делается из высококачественного говяжьего филе. Есть два способа: мясо либо маринуется сутки в виноградном уксусе со специями, либо не маринуется вообще: крупная соль и чеснок, через две минуты готово. В любом случае нежнейшее мясо нанизывается на ветку непременно лаврового дерева. Получается своего рода большущий, вертикальный шампур. Его торжественно устанавливают на середине стола, сверху в марлевой повязке помещается плавящееся, раскаленное масло, иногда тоже с ароматическими добавками, капающее на мясо. Любители жанра говорят, это полный восторг! По традиции эшпетаду надо подавать с обжаренной кукурузой и народным хлебом, название которого звучит по-русски не слишком благозвучно: болу-ду-каку.
Мои мадерьянские друзья говорят, что этого фирменного хлеба в континентальной Португалии не существует: одна из особенностей острова. Но уж здесь вам практически в каждом заведении будут непременно предлагать его, а потому давайте сразу скажу о нем несколько слов. «Болу» – это булка, а то и круглый торт или нечто печеное в виде круга. Неблагозвучное слово «каку» означает кусок стали, в конечном итоге – импровизированный гриль, на котором традиционно выпекается тесто, превращаясь в то самое «болу» (тут есть отдаленное сходство с методологией изготовления арабского «хубза», наверное, не обошлось без мавританского влияния, хотя арабы Ближнего Востока тонкие свои лепешки пекут несколько иначе). Важнейшая отличительная черта – изнутри этот хлеб пропитывается маслом с чесноком и подается горячим. Свежий, с пылу с жару, он чрезвычайно хорош, и мы в начале своего мадерьянского пути не раз совершали одну и ту же ошибку: набегавшись или наплававшись за день, с голодухи наедались им так, что не могли потом вполне оценить всю остальную еду! Ведь в ресторанах болу-ду-каку норовят подать до всего остального, вместе с напитком, будь то вино, пиво или просто вода.
Впрочем, знатоки уверяют, что по-настоящему классная эшпетада получается, когда ее готовят не на сковородке и не на гриле, а в печи, как это делают в загородных ресторанах вроде «Abrigo do Pastor» или «Chao da Ribeira».
Мадейра – единственное место из тех, где мы пробовали обитать, где можно совсем не готовить. Причем для этого не обязательно напрягать бюджет ежедневным питанием в ресторанах. Здесь существует разветвленная сеть дешевых кафе-закусочных, устроенных по принципу самообслуживания и, конечно, самое лучшее из этой системы – Sabores au Kilo, что значит «вкус на вес».
Вот как это происходит… Поставив тарелку на поднос и вооружившись вилками-ложками, вы двигаетесь вдоль уставленной едой стойки, набираете себе в тарелку все, что вам понравилось из выставленного, а выбор действительно большой (если прийти во время, то есть до 14.00). Au kilo существуют при супермаркетах сети Pingo Doce. Еда здесь кажется совершенно домашней, но и не слишком простенькой. Вы едите практически так, как португальцы едят у себя дома, причем есть разные варианты. Можно еду на вес не брать, а купить порцию супа с хлебом. Это самый дешевый способ пообедать, спасение для бедноты. Из супов самый дорогой, но все равно смехотворно дешевый – сопа де тригу, Sopa de Trigo, то есть «пшеничный суп». Чего в этом супе только нет! Это некий эквивалент нашей мясной солянки (без помидоров, но еще гуще), в нем много всяких овощей, фасоли, но главное – полно мяса. Я пробовал, докладываю: очень даже вкусно и предельно питательно. Вполне обеспечит необходимым количеством белков и калорий от обеда до вечера. А обходится всего в один евро шестьдесят один цент. Ну плюс еще, допустим, тридцать за кусман вкуснейшего хлеба, о каком мы в Англии могли только мечтать… Итого: около двух евро – и вы пообедали. Для местной бедноты – благодать, но для иностранных туристов, для разборчивых средних классов, особенно для тех, кто следит за своим холестерином, конечно, совсем не то… и для нас с вами там есть много чего другого. Как насчет филе рыбы Эшпады, запеченной в томатно-луковом соусе? Или филе лосося в горчично-сметанно-майонезном соусе (я за подобное в ресторанах Великобритании под двадцать евро платил, здесь кусок идет на вес – пару евро выйдет или того меньше). Народ еще увлекается лососем на гриле, жареным ломтями – «пошташ де пейше». Кстати, по-португальски это – очень важный термин. Запомните: postas de peixe – это толстые куски, стейки, вырезанные из рыбы – поперечно – как правило, во всю ширину (изредка – в половину) туши. И вот еще маленькая, но говорящая деталь: во многих Au kilo в центре Фуншала рядом с рыбой выложен – бесплатно – нарезанный лимон. Действительно, как же можно без лимона-то… Даже беднота возмутится.
Рыба пешкада, pescada, или мерлуза европейская, еще один родственник нашего хека, часто представлена в самых разных видах – то запеченная в печи, то отваренная с каким-нибудь соусом из помидоров и красного перца, то еще как-нибудь интересно. Отличная рыба, белая, сочная. Ничуть не хуже судака. Жена в восторге от дорады, которую в Au kilo жарят на гриле целиком. И наверное, она права – в энциклопедии рыб говорится, что это «поистине королевская рыба» с «плотным, нежным и ароматным мясом с приятным сладковатым вкусом, и к тому же костей в ней совсем немного». Все правильно. Но мне лично еще больше по нраву рыба, про которую я уже рассказывал в главе про центральный рынок, это рыба по имени robalo, которая по-русски называется лаврак или морской волк. Ну, волк небольшой, запросто умещается на тарелке. Кстати: если вы вдруг захотите озвучить португальское название этой рыбы, то имейте в виду: в начале слова буква «R» произносится не как наша русская «р», а как украинское «г». А вместо «о» в конце надо говорить «у». Получается гобалу… Эх, как же я люблю Португалию. Все в ней люблю, кроме языка. Язык – кромешный ужас…
Зато какие прекрасные цены в Au kilo! Представьте себе: вся эта замечательно, по-домашнему приготовленная еда стоит около десяти евро за килограмм. Несколько странно вот что: и королевские креветки, и дорогая рыба с одной стороны, и отварная картошка или морковка да цветная капуста с другой – все стоит одинаково, в соответствии с тем, сколько на кассе будет весить содержимое вашей тарелки. Если гнаться непременно за выгодой, то получается, что надо набирать сплошь дорогие продукты и ничего больше. Но лучше, конечно, просто душевно пообедать, гармонично заполнив тарелку всем, что вашей душеньке угодно. Вам понравится, особенно если учесть, что на покупку этих продуктов в супермаркете вы потратили бы примерно столько же. А тут тебе самому ни готовить, ни посуду мыть не надо. Знай набирай на поднос, плати смешные деньги – и получай удовольствие.
Но что меня лично особенно удивляет – так это то, что самые элементарные продукты здесь гораздо вкуснее, чем те, к которым я привык в Англии, да и в прежней российской своей жизни. Например, морковь. Или вареная стручковая фасоль – не понимаю, в чем дело, как они ее тут так варят, что она становится чуть ли не деликатесом. И самая простая картошка – просто отварная, почему она-то в разы вкусней? Но особенно хорош вариант – картошка в мундире. (По-португальски: batatas com cascas.) Маленькие молодые упругие картошечки, точно в меру запеченные в соли… Мне иногда хотелось набрать их полную тарелку, ничего больше и не нужно, кажется, для гастрономического счастья… И апофеоз – Rodelas de Batata com ervas – тончайшие картофельные листики с травками и поджаристой корочкой… не забыть никогда! Наверно, половина объяснения в том, что оливковое масло, в котором все здесь жарится и тушится, в десять раз вкуснее, чем в Британии, даже пахнет оно совершенно по-другому.
Между разными Au kilo есть достаточно большие отличия. В старейшем на острове, самом маленьком из ныне существующих, уютнее, чем в остальных, где в рабочие дни в обеденное время имеет место общепитовский «час пик». Здесь же людей меньше, всегда найдется свободный столик. Почти каждый день есть в «репертуаре» роскошные королевские креветки, мы с женой даже и прозвали заведение по имени этого морепродукта. Поедем в «креветки»? А поедем! На Эстрада Монументал, за Лидо, продолжить движение и по правую сторону – небольшой супермаркет «Пингу досе», а при нем – тот самый «ау килу»… Еще одно тамошнее фирменное блюдо – отменный молочный поросенок, которого мне очень хвалили любители этого жанра. В целом выбор, конечно, поскромнее, чем у коллег в «Дольче вита», «Форуме» и торговом центре «Анадиа». Но зато всегда есть разливное красное вино (белое – только в бутылочках) и потрясающая «сангрия» (тоже в разлив) – оказывается, и этот традиционный испанский «крюшон» у португальцев получается почему-то лучше, чем в оригинале.
Ну а жена клянется и божится соками компании «Компал», особенно из маракуйи (по-португальски – «маракуж?», с ударением, падающим на последний слог). В редкие дни, когда маракуйи не находится, есть еще один удивительный напиток – смесь апельсинового, морковного и сока манго. Но зато в маленьком «ау килу» не выжимают апельсинового «фреша», а в больших, правда, в отдельном кофейном «буфете» – непременно. И цены опять-таки смешные – восемьдесят девять центов за маленький и евро двадцать за большой стакан…
Бывают названия блюд в «ау килу» и совсем экзотические – Rigatoni alla Putanesca, например. Или – Bacalhau Espiritual (высокодуховная треска – смешно, не правда ли?). Но я заметил: чем замысловатее название, тем проще, если не примитивнее, еда. Ничего в этих двух блюдах нет плохого, но и особо замечательного – тоже. Макароны в помидорном соусе все равно останутся лишь макаронами, даже если наречь их столь вызывающе, и ничего нет в них путанского. А тушеная треска останется просто треской, никакой высокой духовности и ничего спиритического в ней не появится, как ее ни назови. Но может быть, просто у шеф-повара чувство юмора такое, а мы тут разводим, понимаешь, тоску, вместо того чтобы похихикать.
Тут, я думаю, самое место поговорить об этом странном феномене мадерьянской кухни – о соленой треске. Это такое заметное явление, что для его обозначения даже в русскую гастрономическую терминологию вошло португальское слово – бакальяу (bacalhau). На континенте, как выясняется, это тоже распространенный продукт, но все же ему там далеко до культового статуса, который он имеет здесь, на острове. В окнах продовольственных лавок часто висит тресковая расплющенная тушка, прямо с гордостью какой-то ее вывешивают! И раскупают вовсю. Продавцы отпиливают кусок пилой и взвешивают. И кстати, не дешевле многих других, сильно уважаемых рыб.
Что за странность – ведь это рыбный край, каких поискать. Местные рыбаки каждый день вылавливают в окружающих водах и Эшпаду, и дораду, и robalo (он же сибас), и даже черне, о чем многие другие страны могут только мечтать… Так нет – главная рыба для мадерьянцев – это, видите ли, закупленная в Норвегии засоленная треска…
Вот сегодня был достаточно типичный день, за обедом в «ау килу» я взял себе в тарелку немного запеченной в томатно-луковом соусе пешкады, фаршированной креветками, и еще кусочек лазаньи с тунцом – тончайшая штука, скажу вам, оторваться трудно. Но на наших глазах другое блюдо, самое популярное, кончилось. Народ огорчился, но терпеливо ждал. И не напрасно, через несколько минут принесли из кухни новый поднос. А на нем – тушеная соленая треска, та самая, вожделенная, с капустой и еще какими-то овощами. Я как-то из любопытства пробовал что-то подобное. Есть можно… но не нужно… А народ уписывает за обе щеки. Вот и сегодня – потрясающая пешкада и тунцовая запеканка побоку, а люди выстраиваются в очередь за треской. Но вот как раз эту рыбу в Британии делают гораздо вкуснее! По той простой причине, что она там свежая, а не соленая. А здесь ее, конечно, вымачивают перед готовкой и все такое, но все равно, соль, как нам кажется, отбивает всякий вкус. Но то ли с детства они к ней привыкли, то ли действительно вкусовые рецепторы у мадерьянцев особые, но факт налицо: национальное помешательство на чужой, норвежской, привозимой из тридевятой земли рыбе. Возможно, дело историческое: когда-то это был очень дешевый привозной продукт, спасавший жителей острова от голода в трудные годы. Может быть, и так, но ведь это когда было… Или, действительно, вошло в генетический код как-то? Немадерьянца, который разделял бы местные восторги по поводу соленой трески, я долго не встречал, но недавно все-таки встретил: таким человеком оказалась украинка Лена, сама работающая поваром в одном из фуншальских ресторанов. Правда, у Лены бойфренд – мадерьянец.
Бывало, что мы не брезговали и жареными сочными цыплятами, теми самыми, которые почти табака. Они тоже – большой хит среди местной публики победнее. Жарят таких цыплят в сплющенном, плоском виде на стальных вертелах в мощной печи. На них кризиса ради поддерживают искусственно низкие цены. Это очень социально ориентированный продукт, благодаря нему местные трудящиеся не голодают и получают достаточно питательных веществ (всего четыре с полтиной евро за килограмм). Поэтому этих цыплят довольно быстро расхватывают, их берут на обед, но особенно часто – домой, это популярнейший тейк-эуэй: если выстраивается очередь за каким-то блюдом, то, если это не соленая треска, то почти наверняка жареная курятина.
Есть ли вещи, которые мне активно не нравятся в мадерьянской кухне? Есть! Orelhas de porco – поросячьи уши. Они частенько входят в меню шведского стола, я попробовал один раз – в первый и в последний! Жуешь какие-то безвкусные хрящики, с трудом их проглатываешь и думаешь: «Зачем я это ем?» Однако же хватает любителей и этого блюда. И добро бы продавалось оно за особую цену, как жареная курятина. Так нет, стоит ровно столько же, сколько и королевские креветки, Эшпада или перка (perca – морской окунь).
В общем, кому дорог поп, кому попадья, а кому поросячьи уши.
Но все-таки больше всего португальцы любят хорошее мясо. И пьют с ним, как правило, красное столовое вино. Свой же самый знаменитый продукт – мадеру – употребляют нечасто. И уж точно – не за обедом. Это, говорят они, для туристов, для иностранцев.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.Читать книгу целиком
Поделитесь на страничкеСледующая глава >
КОЧЕВНИК В ПУТИ: РЫБНЫЙ ДЕНЬ
«Ловись рыбка большая и маленькая…»
Детская сказка
Все мы едим рыбу, кто чаще, кто реже. Копчёную и варёную, жареную и заливную, в маринаде с морковкой и лавровым листом… Мы едим селёдку под шубой, вяленую на солнце воблу, шпроты в жестяной консервной банке, живого карпа… Блюда из рыбы очень вкусны и легко усваиваются организмом. Поэтому рыбу считают ценным питательным и диетическим продуктом. А какое разнообразие рыб существует в природе! Да и ловят рыбу не всегда только удочками и сетями…
Остров Мадейра. Жизнь этого острова неразрывно связана с морем, и в большинстве ресторанов готовят замечательные блюда из моллюсков и свежей рыбы – популярны осьминоги, креветки, бифштекс из тунца и филе из эшпады (рыбы-сабли).
| Эшпада |
Эшпада, она же рыба-сабля… Длина ее тела до 1 метра. Эта рыба может жить от 4 до 10 лет. Как говорят, эшпаду никто никогда не видел живой. Она водится в Атлантических водах на очень большой глубине, около 1000 метров. Когда ее ловят и вытаскивают с глубины наверх, она погибает от перепада давления. От перепада же давления ее глаза становятся огромные – просто вылезают из орбит и белеют и голубеют при этом. В качестве приманки используют кусочки осьминогов. Этот вид глубоководного рыболовства больше не встречается нигде в мире, только на Мадейре.
Эшпада — рыба-сабля – на рынке в Фуншале, о. Мадейра |
В порту города Шиллы (Сциллы, Италия, провинция Калабрия) пришвартована необычная лодка с высокой мачтой-лестницей. Это лодка для ловли деликатесной рыбы-меч. Сооружение это очень своеобразное, и способ ловли рыбы очень любопытный, поэтому рассказать об этой рыбе и о способе ее ловли хочется подробнее.
Никакие обыкновенные рыбацкие сети эту рыбу удержать не могут, поэтому ее ловят на живца или бьют гарпуном. Во время преследования загарпуненной меч-рыбы случается, что она уходит на глубину, а затем стремительно поднимается вверх, пронзая рыбацкую лодку или опрокидывая ее. Борьбу с рыбой-меч захватывающе описал Эрнест Хемингуэй в своем произведении «Старик и море». Старые морские охотники с огромным уважением рассказывают об этой гордой и отважной рыбе, которая не отдаляется от места, где был загарпунен её партнёр, а иногда и атакует судно, на которое был поднят убитый спутник жизни. В мифологии гомеровского периода рассказывается о том, что богиня, мать Ахилла, превратила его соратников в рыб, оставив им мечи из уважения к тому, что они пытались отомстить троянцам за смерть своего командира. Так, якобы, появились на свет рыбы, наделённые мечом и сердцем, полным отваги. Рыба-меч может достигать 3-х метров в длину и весить до 200 кг. Ее «меч» — это удлинённая часть верхней челюсти, составляет одну треть тела. Верхняя часть туловища покрыта чёрной гладкой кожей, а нижняя часть и бока серебристой. Эта классическая скоростная рыба. Рыба-меч обитает в глубоких водах, а в весенне-летний период, когда вода у берегов Мессинского пролива прогревается до 15-ти градусов, эти рыбы собираются для любовных игр в Тирренском море. И начинается охота. Скорее даже не охота, а целый мир красивых традиций и особой системы техники лова.
рыба-меч |
Охота на рыбу состоит из трех моментов:
- выслеживание и предупреждение,
- приближение к рыбе и метание в нее гарпуна,
- транспортировка.
Картина Ренато Гуттузо, охота на рыбу-меч |
Также такую лодку и старые фотографии рыбаков на таких лодках можно увидеть в небольшом музее, который открыт в Шилле в замке Руффо. Командовал на судне не наблюдатель на мачте, а гарпунёр — благодаря своему опыту только он имел право вступить в схватку с сильной рыбой. Его гарпун был снабжён длинной верёвкой, позволяющей загарпуненной рыбе свободно двигаться, пока она не ослабеет от потери крови и тогда её можно будет затащить в лодку. Для местных жителей охота на рыбу-меч была частью жизни, культом, религией, священной церемонией. Среди знаменитостей, участвовавших в охоте на рыбу-меч, был и Александр Дюма-отец.
Сейчас фелуки с гребцами сменили суда, которые называются passerelle.
| passerelle около города Шилла для ловли рыбы-меч |
С их длинного носа, представляющего собой металлическую конструкцию, длиной свыше 35 метров, удобнее метать гарпун. Мачта на passerelle тоже стала высокой металлической конструкцией с корзиной-площадкой на вершине, где находится до трех наблюдателей за рыбой-меч. К сожалению, в настоящее время остаются единицы и этих новых судов для честной охоты. Это означает постепенное исчезновение старинной традиции, благодаря которой выжили целые поколения рыбаков. Пути миграции рыбы-меч теперь преграждают сети длиною до 15-ти километров!!!, в которых запутываются не только рыбы-меч, но и морские млекопитающие, морские черепахи и т.д.
Мясо рыбы-меч ещё с античных времен считается деликатесным. Уже в документах 4-ого века до н.э. часть рыбы около хвоста называлась самой вкусной. Сейчас блюдо из мяса рыбы-меч можно заказать практически в любом итальянском ресторане, хотя, к сожалению, этот вид рыбы уже можно отнести к исчезающему. Мясо рыбы-меч, особенно в июне, розовое с обязательными следами крови, которые подтверждают свежесть рыбы.
Самыми ценными частями рыбы у рыбаков считаются:
- «a bottа», т.е. то место, куда вошёл гарпун, право на него имеет сам гарпунёр;
- «а scozzetta» — место между затылком и спинным плавником, оно приносится в дар уважаемым персонам;
- «а scarpa» — самое место у хвоста.
И естественно, что вместе с охотой на рыбу-меч выработались и кулинарные традиции, связанные с ее приготовлением.
Самым простым, но и самым старинным способом приготовления рыбы-меч является обжаривание ее кусками на углях. Готовое мясо заправляется соусом salmorigano на базе оливкового масла, воды, сока лимона, чеснока, орегано (или душицы обыкновенной), соли и перца. А вот более знаменитым рецептом приготовления этой рыбы является «a gghiotta a messinisi”: куски мяса тушатся в соусе из оливкового масла и помидорами со смесью мелко измельчённого сельдерея, базилика и лука. В конце добавляются зелёные оливки, каперсы.
| Шилла, Италия, провинция Калабрия, вид на город и развалины замка Руффо |
Приглашаем в Калабрию (Италия) и остров Мадейра (Португалия)
Наша компания — туроператор по ОАЭ.
Но мы будем рады помочь Вам в любом путешествии,
ведь мир так разнообразен и прекрасен!
Звоните! Приходите! И путешествуйте!
Турагентство
«Максима Тревел»
+7(495) 743-30-57
Москва, ул. Пятницкая д. 28 офис. 6
ПОМОЖЕМ В ЛЮБОЙ СТРАНЕ:
— в подборе группового или индивидуального тура,
— в подборе и бронировании отелей,
— в подборе экскурсий,
— с оформлением виз,
— с покупкой билетов на самолет,
— с арендой автомобиля.
Мадейра. Рыбный рай.: lena_ji — LiveJournal
Португалия всегда удивляла тем, что у них нет проблем со свежей рыбой. Конечно было бы удивительно, что страна омываемая Атлантическим океаном испытывает проблемы в этой области, но вспоминая ее соседку Испанию и многие другие европейские страны, задаешься вопросом, почему в Португалии есть, а у остальных нет.
Фирменное блюдо многих португальских ресторанов — гигантские креветки на гриле. Причем в разные сезоны разные сорта креветок.
Огромное разнообразие рыбы и морепродуктов — и в ресторанах любой ценовой категории и в простых гастрономах, и на рынках.
Но Мадейра — это же вообще остров, посреди океана и после континентальной Португалии мы ждали, что Мадейра удивит нас еще больше.
В день прилета Линда нам посоветовала рыбный ресторан недалеко от нашего дома, а дом у нас в нетуристической зоне, в квартале, где живут местные. Мы пришли туда часов в 8 вечера, ресторан рассчитан человек на 150, и никого в зале…Ни официантов, ни клиентов… Но ресторан открыт… Мы пошли посмотреть, что у них лежит на льду, тогда неизвестная нам рыба попугай, причем видно, что лежит она уже очень долго на этом льду. Появился официант, посадил нас за столик. Спросили, какая рыба есть, он посоветовал взять мясо 🙂 Мы несколько приуныли от такого поворота событий.
На следующий день идем на экскурсию в местный гастроном португальской сети ласково прозванной нами Свинка Дуся. Первым делом пошли искать рыбный отдел, пытались искать по-московски, по запаху, но у них рыба пахнет не рыбой в нашем понимании, а молоком. Обычный сетевой гастроном. На льду лежит порядка 15 видов свежей рыбы. Подходишь к прилавку, берешь номерок и ждешь когда твой номер засветиться на табло, очень удобно, так как очередь не толпится у прилавка, а рассасывается по магазину, не тратя время на стояние в очереди. Цена рыбы… от 1,99 евро. Самая дорогая, которая предлагалась — Эшпада (угольщик, рыба сабля), разновидность угря, стоила 6,99 евро. Потом мы нашли более дорогие за 7,99 🙂 Но самой вкусной нам показалась красивая красная рыбка кантарил.
Ну и незабываемая Эшпада. Ассортимент рыбы постоянно меняется изо дня в день. Как нам рассказали португальцы, они предпочитают есть рыбу, выловленную из моря, а приевшиеся в Москве сибас и дорада, которые и у них также представлены на прилавках — выращиваются в питомниках на гормонах и пользуются меньшим спросом. У них просто понять какая рыба из океана, какая из питомника. Если рыба из моря, под ценой пишут — Атлантика, Северная Атлантика, если написано Португалия, то из питомника.
Каждый раз мы старались брать новый вид рыбы, чтобы понять какая она вообще свежая настоящая морская рыба и чем отличается друг от друга. Немного подвел нас газовый гриль, так как рыба неравномерно пропекалась и красивая корочка прилипала к чугунной поверхности гриля, что не придавало эстетики блюду.
Когда в следующей поездке у нас был BBQ с углями, вкус рыбы раскрылся еще больше, хотя некоторые сорта лучше запекать в духовке под электрическим грилем.
Больше всего конечно впечатлила жуткого вида эшпада. Очень хотелось ее сфотографировать до разделки, нашли ее во всей красе в Фуншале на рыбном рынке.
Когда рыбу чистят на суп, бедной рыбине выбивают молотком зубы, потом снимают кожу как чулок, продавцы могут ее разделать и на филе. Если ее жарить на сковородке, то вкус у нее получается сыровато-рыхловатый, а если жарить на решетке на углях, предварительно замариновав в лимоне, просто сказочный вкус. Сами португальцы ее запекают с бананом, вкус на любителя, точнее это для тех, кто любит печеные бананы с рыбой. Также она шикарна отварная в супе/ухе. Один раз я вынимаю кастрюлю с супом их холодильника утром, а там просто одно желе, суп застыл.
Вообще интересный у них гастроном, средняя цена единицы продуктового товара 1 евро. Самое дорогое местное вино 15 евро. Нормальное вино 2-5 евро.
неделя на острове вечной весны
На острове вечной весны, как ещё называют португальскую Мадейру, я провела неделю. И, кажется, это была неделя абсолютного, концентрированного счастья.
Вид из отеля «Монте-Карло» в центре Фуншала, где я жила.
Бюджет поездки
Cредняя стоимость поездки на неделю — около 1000 € на двоих. В эту сумму входит перелет из Лиссабона туда-обратно, проживание в отеле и индивидуальные экскурсии.
У меня была программа максимум — увидеть всю Мадейру, поэтому я взяла гида с автомобилем, и с ним объехала остров вдоль и поперек. Мы передвигались на микроавтобусе, где обычно умещаются до семи человек, соответственно, цена варьируется: чем больше людей, тем дешевле. Экскурсия на восточную либо западную часть острова начинается от 40 € с человека, при условии, что автомобиль заполнен. Поскольку я путешествовала в низкий сезон без попутчиков — цена была выше (по сути у меня была индивидуальная экскурсия). Зато профессиональный гид Максим, который живет здесь почти 10 лет, поделился интересными историями о местных нравах, новых бизнесах на Мадейре и открытиях, о которых не расскажет ни один путеводитель.
Климат
На Мадейре круглый год весна. Остров находится в 500 км к западу от Африки и в 1000 км от континентальной Европы. Тёплый Гольфстрим, протекающий в этих водах, регулирует температуру, которая редко опускается ниже 17 градусов зимой и едва превышает 25 градусов в летний сезон. Всё это делает португальский остров идеальным направлением в любое время года.
Вид на Куррал-даш-Фрейраш. Здесь готовят вкусную выпечку из каштанов и каштановый ликер. В лавках можно купить печенье, хлеб из каштанов и каштановый мед.
Алоэ, эти скучные растения на подоконниках в офисах, здесь цветут вовсю.
Вся Мадейра — это рукотворный ботанический сад, который начали собирать, завозя заморскую флору после открытия острова португальцами в XV веке. Растения прижились, расцвели буйным цветом и переродились в немыслимые гибриды. Где ещё в одном месте можно увидеть гигантские огненные цветы алоэ, попробовать съедобный плод монстеры (на вкус и вид — микс ананаса и банана) и потерять голову от многообразия видов маракуйи, из которой здесь только что суп не варят?
Как добраться
До столицы Мадейры — города Фуншал — можно добраться через Лиссабон или любую другую европейскую столицу. Перелёт из Лиссабона занимает около двух часов. В самолёте занимай правый борт, так ты увидишь весь остров при заходе на посадку. Кстати, аэропорт Мадейры входит в десятку самых опасных воздушных гаваней мира. Всё потому, что попадает в сложную розу ветров и находится на краю скалы, выходящей прямо в Атлантику. Но бояться не стоит: все пилоты, выполняющие рейсы на остров, прошли специальную подготовку и с ювелирной точностью сажают самолеты.
Особое удовольствие — выезжать из аэропорта по главной автомагистрали острова, ведь над ней, на сваях, и построена часть взлётно-посадочной полосы: едешь на машине, а над тобой приземляется самолёт.
Природа и окрестности
На Мадейру нужно ехать за природой. Здешние места перезагружают голову, лечат душу и выступают как хорошая альтернатива ретриту.
По дороге на форелевую ферму, там, где высота над уровнем моря 1000 м, облака сталкиваются со склонами острова, и образуется густой туман.
Климат меняется от влажного тропического на юге до умеренного на севере, поэтому будь готов, что по мере продвижения вглубь острова будет то выглядывать солнце, то моросить дождь, то спускаться обволакивающий туман с гор.
Камара-ди-Лобуш
Начали с западной части Мадейры, с живописной рыбацкой деревушки Камара-ди-Лобуш (Câmara de Lobos), где Черчилль провёл несколько дней в 1950 году, рисуя свои акварели. Чем и обессмертил это место.
Деревня Камара-ди-Лобуш. Рыбаки сушат чёрную акулу на побережье.
Здесь на берегу океана, среди обветшалых лодок, сушатся тушки чёрной акулы — она заменяет мадерианцам треску бакаляу, популярную в континентальной части страны. Местные жители неспешно распивают пиво, сухое вино и поншу, микс рома и свежего сока фруктов. Меж столиков уличных кафе снуют собаки.
В Камара-де-Лобуш не пройди мимо старейшего ресторана Casa do Farol, где на протяжении последних тридцати лет готовят фантастически вкусный коктейль «Никита» на основе пива, мороженого, белого вина и сока ананаса. Его придумал дедушка нынешнего владельца. Теперь «Никиту» подают во многих ресторанах Мадейры, но здесь он аутентичный, смешанный в пропорциях, которые владельцы хранят в тайне.
Подобные виды в Камара-де-Лобуш вдохновляли Черчилля на творчество.
Здесь достаточно остановиться на пару часов. Этого времени с лихвой хватит на прогулку по деревушке, ведь все сосредоточено вокруг берега океана. Купаются в основном смельчаки, те, кого не смущает неудобный каменистый берег. А вообще на Мадейре множество других, более приспособленных для купания мест.
Рибейра Брава
Двигаясь на запад по южному краю острова, проезжаем деревушку Рибейра Брава (Ribeira Brava) с чёрным песком на пляже.
Повсюду в деревне Рибейра Брава — зелёные холмы и огороды-террасы, спускающиеся амфитеатром в сторону моря.
На эту крохотную деревеньку хватит пары часов. Кроме фантастических видов, здесь есть приходская церковь Святого Бенедикта, или Сан-Бенту. Очень советую заглянуть внутрь — аскетичный фасад XVI века скрывает пышное убранство и уникальные декоративные элементы с изображениями диких зверей.
Церковь Святого Бенедикта в деревушке Рибейра Брава.
Порту Мониш
Порту Мониш (Porto Moniz) находится на западе острова — и это одно из самых живописных мест на Мадейре, знаменитое естественными бассейнами из вулканической лавы. Застывшая порода образует скалы причудливых очертаний, напоминающие гроты и бассейны. Бери купальники и плавки, на Земле не так много мест, где можно поплавать среди вулканических рифов (за 1,5 € получаешь доступ не только к бассейнам, но и к раздевалкам и душевым).
Природные бассейны из вулканической лавы в Порту Мониш. Этакий пляжный клуб по-мадериански. За полтора евро доступны бассейны, раздевалка и душ.
Здесь же, в Порту Мониш, когда-то был порт, где китобои промышляли охотой на касаток, кашалотов и китов. Горы, нависающие над городом, служили отличной смотровой площадкой. Если вглядеться, в скалах по-прежнему можно увидеть смотровую будку, откуда китобои следили за приближением китов — их в этих водах была тьма. Ежегодно убивали до 80 особей. Китовое мясо съедали, жир шёл в печи, а самый дорогой продукт — амбру, вещество, образующееся в пищеварительном тракте кашалотов, — продавали парфюмерам за баснословные деньги.
Вид на Порту Мониш с высоты птичьего полёта.
В 1981 году промысел китов наконец-то запретили и китобоям пришлось осваивать новые профессии. Многие ушли в официанты. Так что в ресторанах морской тематики тут недостатка нет. Я обедала в одном из них — с тематическим названием Cachalote. Здание ресторана построено прямо на скалах на берегу океана, причём таким образом, что эти самые скалы заменяют часть стен в обеденной зоне. Порции, как и везде на Мадейре, большие, морепродукты свежие, и чем дальше от Фуншала, тем дешевле. В Cachalote за 15 € можно пообедать с вином. Обязательно попробуй фирменное мадерианское блюдо — рыбу эшпада под соусом из маракуйи.
Сантана
К востоку от Порту Мониш находится визитная карточка Мадейры — деревушка Сантана (Santana), которую часто изображают на открытках и рекламных постерах. Здесь сохранились домики с яркими дверями и соломенной крышей, в которых жили первые переселенцы.
Знаменитые домики с яркими дверями и соломенной крышей.
Сейчас тут тематический парк, в домиках продают местные сувениры: шерстяные пледы, носки, кружевные салфетки. Но если побродить по Сантане, по-прежнему можно найти жилые дома с треугольными соломенными крышами. Местные жители утверждают, что солома гораздо лучше черепицы: она пропускает воздух, задерживает воду, а внутри всегда свежо и сухо.
Единственное масштабное развлечение в Сантане — тематический парк, где продают местные сувениры: шерстяные пледы, носки, кружевные салфетки. Так что больше полутора часов в деревушке делать нечего.
Рибейро Фрио
Двигаясь на восток, мы поднимались всё выше над уровнем моря и в Рибейро Фрио (Ribeiro Frio) уже оказались в облаках. Здесь находится знаменитое форелевое хозяйство Мадейры. Можно побродить вдоль бассейнов с рыбой, подышать свежим горным воздухом и отправиться дальше, в сторону городка Файал. Сам он ничем не примечателен, зато поблизости, на вершине горы, стоит ресторан Casa de Cha do Faial.
Рибейро Фрио в густых облаках.
Говорят, что построен он был для туристов-англичан, с учётом их вкусов. Интерьеры тут действительно напоминают викторианские. Выбор блюд такой же, как и в большинстве мест на Мадейре: неизменные рыбные супы, рыба эшпада в разных вариациях, и всё это огромными порциями. Изюминка, конечно, в видах вокруг. От Casa de Cha простирается панорама горных вершин и ущелий с вечнозелёной изумрудной растительностью, туманами, облаками, красными крышами. После хаоса мегаполисов такие картинки возвращают тебя куда-то в самое начало, будто и не было в твоей жизни многополосных шоссе, пробок и ощущения вечной спешки.
Виды на миллион
Эйра-ду-Серраду
Одно из таких мест — обзорная площадка Эйра-ду-Серраду (Eira do Serrado) на высоте 1000 м над уровнем моря (подъем бесплатный). Преодолев несколько десятков скользких ступеней на пути к самой верхней точке, ты будешь награжден фантастической панорамой зелёных пиков Арейру и Руйву, между которыми зажата долина Монахинь Куррал-даш-Фрейраш.
В XVI веке на Мадейру напали пираты, и местные монахини, спасаясь от головорезов, укрылись в долине, где позже и основали поселение. За пять столетий Куррал-даш-Фрейраш обросла удобными дорогами и тоннелями. Сейчас тут живут 1700 человек. А до деревушки можно добраться на автомобиле из Фуншала за полчаса.
Кабо Жирао
Неподалеку от Камара-де-Лобуш находится второй по высоте мыс в мире и самая высокая природная скала в Европе — Кабо Жирао (Cabo Girao). На высоте 580 м над уровнем моря у тебя под ногами… стеклянный пол. Да-да, мозг отказывается верить в надёжность такой опоры, но отступать некуда. Там, внизу, утёс уходит ещё на несколько сот метров в глубь океана. Говорят, в водах вокруг мыса можно встретить кашалотов, настолько здесь глубоко.
Сейчас подъем на мыс бесплатный, но местные власти уже устанавливают турникеты — в скором времени подняться на смотровую можно будет только по билету.
Сан-Лоренсо
Зелёные просторы Мадейры на восточной оконечности острова сменяются марсианскими пейзажами полуострова Сан-Лоренсо (Ponta de São Lourenço). Здесь ветер, простор, свобода, ветряные электростанции и базальтовые горы.
Горы на восточной оконечности Сао Лоренсо, как и на всей Мадейре, — из базальта, и это сделало остров проклятием для каторжников: любую тропинку выдалбливали из самой твердой в мире породы.
За миллионы лет бушующая океанская стихия так замысловато изрезала скалы, что можно тренировать воображение, угадывая в очертаниях то странников в плащах, то гигантских животных.
Пляжный отдых
Несмотря на то что пляжный отдых на Мадейре не пользуется популярностью (для этого есть соседний остров Порту Санту), несколько достойных пляжей всё-таки есть.
- Praia Fоrmosa — два пляжа: с черным вулканическим песком и мелким заходом в море и крупногалечный с заходом через пещеру. Добраться можно из центра Фуншала на ярко-жёлтом автобусе Horários do Funchal за 15 минут.
- Praia da Calheta — один из лучших песчаных пляжей Мадейры, расположен на юго-западе острова. Рядом – яхтенный порт, бары и прокат спортинвентаря.
- Ponta Gorda — пляжный комплекс на юге острова с бассейнами с морской водой для взрослых и детей. За пять евро можно купить шезлонг и понежиться под мягким мадерианским солнцем.
- Praia de Machico — песчаный пляж в городе Машику в бухте, с двух сторон огороженной молами. Вода тут очень чистая и купаться одно удовольствие. Пляж бесплатный: есть кабинки для переодевания, душ, туалет, навесы с крышами из пальмовых листьев. Можно арендовать лежаки и зонтики.
Парки и сады
Когда казалось, что удивить меня природными красотами Мадейры уже сложно, я отправилась смотреть рукотворные парки и сады.
Тропический парк Монте
Монте — это и пригород Фуншала, и парк. Добраться до парка (Monte Palace Tropical Garden) можно из старой части Фуншала, откуда за несколько минут на фуникулере ты поднимешься в гору, попутно созерцая фантастические виды. Входной билет — 12,5 €, парк открыт с 9:00 до 18:00. В конце восьмидесятых территорию выкупил Жозе Берарду, португальский бизнесмен и коллекционер, родившийся на Мадейре.
В XIX веке в здании Дворца Монте располагался фешенебельный отель. Теперь здесь — штаб-квартира фонда Жозе Берарду, закрытая для посетителей.
В центре сада — дворец XVIII века, в котором сейчас располагается штаб-квартира фонда Берарду. Вокруг бесчисленное множество растений со всего мира: шотландский вереск, канарские лавры, бельгийские азалии, папоротники и кедры. Стоит сказать, что всё это великолепие бережно собрано в ландшафтные композиции. Здесь и озёра с водопадами, и восточный сад с пагодами, карпами и статуями Будды, и променад, посвящённый истории Португалии в старинных изразцах.
Часть парка Монте посвящена экзотическим птицам. Огромный вольер с сотнями попугаев от остальной части парка отделяет тонкая сетка, так что птиц ничто не стесняет.
На Монте закладывай не меньше четырёх часов, чтобы неспешно обойти семь гектаров парка и заглянуть в музей, где собраны минералы и драгоценные камни из Северной и Южной Америки. А в завершение прогулки прокатись на санях-корзине — тобоггане. Это традиционная забава мадерианцев, этакий прототип бобслея. Двое каррейрос разгоняют сани на горной дороге, и ты несёшься на скорости до 12 км/ч по идеально отполированной за годы катаний дороге. Маршрут примерно 2 км, и домчат тебя вниз минут за 10. Стоит такое удовольствие около 30 € за двоих.
Парк Санта-Катарина
Парк Санта-Катарина (Santa Catarina Park) находится в западной части Фуншала, в 5-10 минутах ходьбы от центра. Здесь меньше тропиков, больше открытых пространств и в целом ощущение, как от городского парка: на простирающемся вглубь газоне обнимаются парочки, а чуть дальше, вдоль пруда с лебедями и утками, гуляют семьи с детьми. Отсюда получаются отличные снимки с видом на уходящие из порта океанские лайнеры, а если развернуться спиной к океану, то в кадре будут каскады мадерианских домов, верхние ярусы которых уходят прямо в облака. Вход на территорию бесплатный, парк открыт ежедневно с 7:00 до 19:00.
Фуншал и улицы старого города
Фуншал — столица и крупнейший город Мадейры, признанный одним из самых безопасных в Португалии: уровень преступности тут стремится к нулю. Весь город можно обойти за пару часов, а потому список must-see мест реально осилить за день неспешной прогулки с перерывами на обед в многочисленных рыбных ресторанах.
Весь Фуншал очень кинематографичен.
Городской парк Фуншала (Jardim Municipal do Funchal) — тихое уютное место в самом центре города, откуда начинается любая прогулка по столице Мадейры. Здесь пять лет назад при участии Третьяковской галереи был установлен бюст Карла Брюллова. Художник провел на Мадейре несколько зимних месяцев с 1849 по 1850 годы, поправляя здоровье
В декабре напротив парка проходит традиционная городская рождественская ярмарка, а сам он становится похож на резиденцию тропического Санты, с оленями вокруг красных неоновых ёлок.
Отсюда всегда можно поймать такси. Ты узнаешь их по жёлто-голубой раскраске. Поездка по Фуншалу обойдется в 5-10 €.
Авенида-до-Мар (Avenida do Mar) — главный проспект города, расположенный на первой линии у океана. Один за другим идут рестораны, небольшие магазинчики. Особое наслаждение доставляли долгие прогулки вдоль порта Фуншала. Каждый день сюда причаливает круизный лайнер, а мелкие лодки и яхты вовсе не переводятся в водах марины.
Редко какой лайнер задерживается в Фуншале больше, чем на сутки. Мадейра — одна из главных точек притяжения европейских круизных кораблей.
В Новый год в порту Фуншала устраивают потрясающий фейерверк.
Фейерверк на Мадейре несколько лет назад вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как самое масштабное пиротехническое шоу.
Весь центр Фуншала выглядит глянцево, поэтому за контрастами нужно идти в старый город. Здесь царит атмосфера лёгкого запустения, разбавленная изрядной долей стрит-арта и современного искусства.
Instagram-friendly дом.
С 2010 года художники расписали более 200 дверей на улице Санта-Мария (Rua de Santa Maria): ангелы, фадишты, тропические леса — всё, чем живут и о чём мечтают мадерианцы.
Жильё
Выбирая отель в Фуншале, присмотрись к вариантам с видом на океан. Здесь таких большинство, так как дома располагаются амфитеатром.
Я провела неделю в отеле «Монте-Карло». Его построили в 1910 году, и за свою столетнюю историю он успел побывать частным особняком, оздоровительным пансионатом для британских семей и школой. В 60-х здание выкупили и переоборудовали под отель.
Здесь скромные, но отменные континентальные завтраки, уютная терраса, ну и конечно, виды. Я как заядлый импрессионист не могла оторваться от экспериментов со светом, фотографируя вид на Атлантический океан из номера. В разное время суток и при разной погоде пейзаж расцвечивался от нежно-голубого до пурпурного и алого.
Местная кухня
В прибрежных водах Мадейры водится множество разной рыбы: от тунца до голубого марлина. Но неизменная звезда любого стола на острове — эшпада (рыба-шпага). На вид — страшное глазастое существо, на вкус — невероятно нежное, тающее во рту мясо. В любом месте смело бери эшпаду (Espada) под соусом из маракуйи с жареными бананами. Её везде на Мадейре готовят отменно.
Главный мясной специалитет — созвучная рыбе-шпаге эшпетада (Espetada) — шашлык на вертикальном шампуре, приправленный лавровым листом и чесноком.
И мясные, и рыбные блюда отлично сочетаются с мадерианским ароматным хлебом (Bolo do caco). Две лепёшки, смазанные чесночным маслом, не только подают во всех ресторанах и кафе, но и продают в уличных фудтраках.
Самая большая гастрономическая неожиданность — маракуйя-томат или тамарилло. На вкус cпелый плод чуть солоноватый, почти как помидор. Рядом с ним — плоды аноны или «чиримойи», как их называют на юге Испании. Мякоть как подтаявший пломбир с клубнично-ананасовым вкусом.
Я уже упоминала немыслимые гибриды фруктов, которые растут на Мадейре. За ними — прямиком на рынок Меркадо-дос-Лаврадориш (Mercado dos Lavradores). Точно нужно попробовать плод монстеры — бананас. Его можно есть только спелым, когда зелёные чешуйки легко снимаются с мякоти. В противном случае останется ощущение тысячи мелких иголок во рту, как будто пообедал кактусом. Анона — ещё одна бездна вкусов. Мягкая белая мякоть напоминает сливочное мороженое с привкусом клубники и ананаса. Но портится быстро, поэтому в наши широты её не привозят.
Из-за гигантских размеров, местные авокадо больше напоминают кабачки.
В мелких продуктовых магазинах, которых полно на улицах Фуншала, можно найти ароматные ананасы с Азорских островов. Фермеры Азор и Мадейры на материк тем не менее практически ничего не поставляют. Все фрукты исключительно для внутреннего потребления.
Пробуй фрукты на рынке, а покупай их лучше в уличных палатках — цены там намного ниже.
Про маракуйю, главное действующее лицо мадерианской гастрономии, стоит сказать отдельно. Она здесь переродилась в маракуйю-банан, маракуйю-томат (тамарилло) и маракуйю-апельсин. Самая вкусная, конечно, классическая маракуйя. Спелый плод можно отличить по морщинистой кожуре. Это значит, что сок внутри уже достаточно настоялся и стал сладким. Здесь из неё делают коктейли, мороженое, пудинги, печенье, соусы к рыбе и вкуснейший лимонад Brisa. Последний производят в небольших количествах на местном пивоваренном заводе и никуда не экспортируют.
Мадера
У тех, кто никогда не был на острове вечной весны, Мадейра ассоциируется с одноимённым креплёным вином — мадерой. Так же как настоящее шампанское может быть произведено только во французском регионе Шампань, мадерой, по правилам Евросоюза, могут называться лишь вина, произведённые на архипелаге Мадейра (острова Мадейра и Порту-Санту).
Мадера разных лет выдержки от производителя Blandy.
На острове несколько крупных производителей вина: Blandy, Borges и D’Oliveira. Продегустировать вина можно в разных ресторанах, но начать лучше с музея вина São Francisco Cellars Wine Museum, где тебе расскажут о разных видах мадеры, отличающихся друг от друга выдержкой. Самый простой вид — granel.
Неплохая мадера начинается с трёхлетней выдержки, на бутылках пишут Finest, хотя именно трёхлетняя — просто неплохая, но не больше. А настоящая, со вкусом калёных орехов, сахара и карамели, как во времена мореплавателей и дубовых бочек, начинается с 10-15-летней выдержки. Такая бутылка будет стоить от 30 € до 100 €.
Мадеру держат в бочках от трех лет до плюс бесконечности.
За лучшими креплеными винами острова отправляйся к Blandy´s, H&H и Borges — негласным лидерам производства мадеры, где можно выбрать вино своего года рождения
Вернулась ли бы я на Мадейру снова? Да, и провела бы здесь месяц-другой после напряжённой работы в Москве. Островом, затерянным в Атлантике, можно наслаждаться только чередуя его с хаосом и драйвом больших мегаполисов, ведь что ни говори, но Мадейра — место для размеренного созерцательного отдыха. Так, чтобы с облаками, туманами и зелёными горными пиками.
Редакция Ostrovok.ru благодарит Анастасию Маркитан за предоставленные фотографии.
Эшпада рыба википедия — Про рыбалку
ВАЖНО ЗНАТЬ! Рыбаки поймали 25 кг рыбы с помощью активатора клева Fish XXL! Читать далее…
Рыба карп
Карп – неприхотливая крупная, пресноводная рыба, которая фактически является культурной формой речного сазана. В отличие от своего дикого предка, карпы более живучи, выносливы и более плодовиты. У речных карпов более стройное удлиненное тело, у озерных и прудовых – короткое и толстое.
Браконьеры выловив 317 кг рыбы не понесли наказания
Группа рыболовов на допросе раскрыла название секретной приманки.
Рубрика: региональные новости.
ПОДРОБНЕЕ →
Разводить карпа научились еще в древнем Китае. Эта прудовая рыба была любимым лакомством китайских императоров. Из Поднебесной карп распространился сначала в азиатском регионе, затем расширил свой ареал до стран Европы, поселившись даже на Британских островах. В Америку карп был завезен в конце 19 века.
Необычайная плодовитость рыбы подчеркнута в самом названии рыбы – «карп» в переводе с греческого означает «урожай», «плод». Крупная самка способна отложить более миллиона икринок. Развитие этой рыбы также происходит рекордными темпами – малек карпа очень быстро растет и успевает за один сезон (с весны до осени) набрать до 300-500 г веса. В благоприятных условиях уже двухлетние самцы достигают половой зрелости. Самочки карпа начинают откладывать икру в 3 года. Карпы способны жить до 25-30 лет и весить более 50 кг.
Как увеличить улов рыбы?
За 7 лет активного увлечения рыбалкой мною найдены десятки способов улучшить клев. Приведу самые эффективные:
- Активатор клева. Эта феромоновая добавка сильнее всех приманивает рыбу в холодной и теплой воде. Обсуждение активатора клева «Голодная рыба».
- Повышение чувствительности снасти. Читайте соответствующие руководства по конкретному типу снасти.
- Приманки на основе феромонов.
Плодовитость и неприхотливость этой рыбы широко используется для искусственного разведение карпа в пруду. Всеядных и прожорливых карпов часто сравнивают с коровами или свиньями.
Образ жизни
Молодые особи предпочитают держаться в стае. Достигнув с возрастом внушительных размеров, крупные карпы любят уединение и лишь с наступлением холодов могут объединяться в группы в поисках места для зимовки. Холодные времена карпы, подобно сомам, пережидают в глубоких ямах, впадая в полусонное состояние. Пережить холода рыбе помогает слой густой слизи. Пробуждается карп в конце марта, а в холодных регионах лишь в апреле. Излюбленными местами обитания карпа являются участки с неровным, закоряженным дном, находящиеся вблизи мелководий, заросших растительностью.
В рационе дикого карпа присутствуют молодые стебли камыша, икра рыб и лягушек, черви, насекомые, мелкие раки и рыба. Карпам присущ каннибализм – взрослые особи пожирают собственных мальков.
Нерест карпа
Сроки нереста карпа зависят от климатической зоны: в теплых регионах он начинается в начале мая, в Сибири – в конце июля. Для нерестилищ карпы выбирают заливные луга, мелкие болота и даже лужи, где уровень воды не прикрывает саму рыбу. Карпы нерестятся исключител
Добавить комментарий