Written by alexxlab on 22.06.2020

По венеции пешком: По Венеции пешком / Туристический спутник – Что посмотреть в Венеции за один день: маршрут самостоятельной прогулки

Разное

Что посмотреть в Венеции за 1 день самостоятельно

Пожалуй, нет ни одного туристического европейского или всемирного топа, в котором одно из первых мест не занимала бы Венеция. Путешественников привлекает сюда и богатая история, полная сложных и непонятных хитросплетений, и романтическая атмосфера, и многочисленные архитектурные шедевры, и, конечно же, бесконечные каналы с то тут, то там виднеющимися вдалеке легендарными гондолами. В сказочный город на воде был влюблен А.П. Чехов, который в целом к Европе относился довольно прохладно, здесь же много лет спустя приобрел себе небольшой домик Джонни Депп, в разное время родились Антонио Вивальди, Тициан, Марко Поло.

Список известных имен можно продолжать довольно долго, так же как и перечислять расположенные на многочисленных островах достопримечательности. Что посмотреть в Венеции за 1 день самостоятельно — довольно сложный вопрос, ведь у приехавших сюда путешественником действительно «разбегаются глаза» от обилия всего интересного и необычного. Но мы постараемся предложить оптимальный маршрут по городу. Начать самостоятельную прогулку лучше ранним утром, когда туристы еще завтракают в отелях, а из уютных кафе уже доносится умопомрачительный аромат сваренного по венецианскому рецепту кофе.

Гранд-канал

Гранд-канал — центральная венецианская улица, вдоль которой расположились самые прекрасные здания и дворцы. Правда, на улицу в традиционном смысле этого слова она не очень похожа — на всем его протяжении нет набережных, а дома имеют два выхода — на сушу и на воду. Именно поэтому «прогуляться» по такому проспекту можно только на гондоле или вапоретто. Второй вариант обходит в разу дешевле и идеально подходит тем, кто хочет сэкономить.

Традиционно именно Гранд-канал считается центральными, парадными воротами. Много лет назад через него в город заходили торговые суда, сегодня они уступили место небольшим корабликам с туристами, мечтающими увидеть Венецию во всей красе и сразу, же, с первого взгляда, открыть для себя все самые лучшие ее стороны. Однако не стоит думать, что Гранд-канал интересует исключительно гостей.

Для удобства передвижения местных жителей через него переброшено 4 моста, носящих имена Риальто, Скальци, Академии и Конституции. Также нередко в его акватории можно встретить медицинские, полицейские и другие «служебные» катера. Итак, если стоит выбор — увидеть что-то одно, то это непременно должен быть Гранд-канал с его роскошными особняками, постоянной суетой и неповторимым колоритом, рассказать словами о котором невозможно — его должен каждый почувствовать сам.

Площадь Сан-Марко

Если Гранд-канал — душа, то площадь Сан-Марко, расположенную на одном из его берегов, по праву можно назвать сердцем города. Великолепная панорама открывается гостям сразу же от причала и… неизменно захватывает дух. На небольшом пятачке «собралось» столько достопримечательностей и архитектурных шедевров, что хватило бы на европейский городок средней руки. Здесь находятся и колокольня Сан-Марко, которая видна из любой токи города и является своеобразным ориентиром для сбившихся с пути, и Дворец дожей, и собор Святого Марка, и огромная библиотека, и многое другое.

Но все же визитная карточка Сан-Марко — не архитектурные шедевры, а многочисленные голуби, которые рады каждому гостю и уверены, что к ним приходят только с миром. Площадь Сан-Марко успела стать не просто своеобразным центром (хотя если смотреть географически — это не так), но и визитной карточкой. Она засветилась во многих фильмах, обросла огромным количеством легенд и, конечно же, успела стать культовым местом сред туристов.

Дворец дожей

История Дворца дожей началась еще в далеком VII веке. Именно тогда было принято решение объединить 12 групп венецианских островов в единое государство, которое назвали в дальнейшем Светлейшей республикой Венецией под руководством своего рода Сената, состоящего из 12 дожей. Не удивительно, что в скором времени правительству потребовалось место, где можно было бы проводить официальные приемы и внутренние встречи.

Так на площади Сан-Марко появился роскошный дворец. Правда, в XV веке здание было уничтожено пожаром и на месте его возвели новое, совсем по другому проекту, которое и сохранилось до наших дней. Надо заметить, выглядит оно действительно внушительно — архитекторы, стремившиеся показать величие и мощь города, добились своей цели.

Шли годы, менялась политическая, экономическая ситуация в мире, а вместе с ней статус. Дворец дожей становился пристанищем для различных государственных органов — Сената, Министерств, Верховного суда и даже тайной полиции. Сегодня он полностью отдан во власть туристов. Сразу же стоит заметить, что взглянуть на Дворец дожей снаружи — значит ничего о нем не узнать.

Ведь внутри можно увидеть не просто роскошные залы — каждый из них по праву можно считать произведением искусства. Например, зал карт украшен работами лучших итальянских мастеров (не трудно догадаться, что изображено на стенах), потолки многих других залов декорированы картинами Веронезе и Тинторетто, а о легендарной Золотой лестнице даже не стоит и говорить — ее нужно увидеть своими глазами.

Собор Святого Марка

Собор Сан Марко, расположенный на одноименной площади — один из самых прекрасных храмов не только Венеции, но и всей Европы. Он известен не только своей легендарной архитектурой, но и тем, что именно здесь захоронены мощи апостола Марка, который считается покровителем и защитником города. Кроме того, во времена Крестовых походов Собор стал хранилищем многочисленных предметов искусства, привезенных сюда еще из Константинополя.

Увидеть их можно по сей день. История Собора полна взлетов, падений и перемен. Он был построен еще в 829 году, для того чтобы продемонстрировать всему миру мощи и силу Республики. В начале XI века церковь сгорела и была возведена вновь. Далее ее неоднократно увеличивали и преобразовывали, сохраняя при этом общий стиль и колорит.

Кстати, в это сложно поверить, но стоит церковь на обычных деревянных сваях, из лиственницы. Количество их достигает нескольких десятков тысяч. В средние века точно знали, что при соприкосновении с водой этот материал не разрушается, а становится крепче и тверже! Планируя посещение Собора Сан Марко стоит учесть, что это не только музей, но и действующая церковь, в которой регулярно проводятся службы. Для визита лучше выбирать свободное от них время.

Мост Риальто

Риальто — один из четырех мостов соединяющих берега Гранд канала. Его по праву можно считать не только самым первым, но и самым проблемным — чего только не случалось с переправой, появившейся на этом месте еще в 1181 году: пожары, обрушения и другие неприятности. В 1551 году началось строительство нынешнего моста, по проекту никому не известного тогда архитектора Антонио де Понте.

Хотя выполнить эту работу мечтали многие, в том числе и Микеланджело, но объявленный властями конкурс выиграл именно он. На сегодняшний день мост Риальто — один из символов и визитная карточка. Он «засветился» не только на многочисленных открытках, но и на страницах произведения Вильяма Шекспира Венецианский купец. Прогулку по мосту можно совместить с покупкой сувениров. Здесь открыто больше 20 лавочек, но цены в них очень высокие.

Сан-Джорджио

На небольшом острове Сан-Джорджо-Маджоре располагается одноименный собор, занимающий всю его территорию. Его строительство началось в начале XVII века и длилось целых 40 лет, однако итог оказался действительно впечатляющим. Белоснежный каменный фасад с 4 колоннами и ярко контрастирующие с ним красные кирпичные стены способны поразить любого, даже видавшего виды путешественника. Но знаменит этот собор не только своей архитектурой, но и колокольней, в высоты которой открывается великолепный вид на площадь Сан-Марко, расположенную прямо напротив. Кстати, подняться сюда стоит дешевле, чем на колокольню Сан-Марко.

Колокольня Кампанила

Посетите площадь Святого Марка и поднимитесь на смотровую площадку колокольни Кампанила. С почти стометровой высоты уставшая от гостей, но такая прекрасная Венеция предстает перед зрителями во всей своей красе.

Увенчанная фигурой Архангела Гавриила кирпичная колокольня построена в 888 году. В 1902 году сооружение, веками выдерживающее удары молний и землетрясения, внезапно рухнуло, повредив только небольшую лоджетту. Сегодня на площади возвышается точная копия колокольни. Во времена Средневековья внутри старой башни располагались пыточные камеры, сейчас там установлена шахта с лифтом.

Часы работы: с декабря по апрель — 9:30—15:45, с мая по июнь — 9:00—19:00, с июля по сентябрь — 9:00—21:00, с октября по ноябрь — 9:00—19:00.

Колокольня Собора святого Марка: билет для входа без очереди — 17€
Опера Ла Фениче: билет с проходом вне очереди и аудиогидом — 13€
Совместная прогулка по гондоле — 33€
Билет, который дает право неограниченного пользования услугами общественного транспорта в: Венеции; Лидо и Мурано; островах Бурано и Торчелло — 10,50€

Обзорная hop-on hop-off экскурсия на лодке — 20€
Краткая морская прогулка на Мурано, Торчелло и Бурано — 20€

Лоджетта Сансовино

У подножия монументальной колокольни Кампанила расположилась лоджетта — венец творчества итальянского скульптора Сансовино. Мраморное здание было возведено в 1546 году, но его ждала трагическая судьба: во время падения башни сооружение получило сильные повреждения. Реконструкция лоджетты закончилась в 1912 году.

Трехарочная ажурная постройка декорирована балюстрадой, розоватые колонны прекрасно сочетаются с мраморными зеленоватыми стенами. Желто-белые ниши заполняют статуи работы Сансовино, представляющие Аполлона, Мир, Меркурия и Палладу.

Часовая башня Святого Марка

Башня, расположенная в северной части площади Святого Марка, построена в 1497 году. Обязательно рассмотрите ее внимательно — здесь нет места мелочам. На вершине сооружения вы увидите две фигуры мавров, бьющих в большой колокол. Ниже красуется крылатый лев. Следующий ярус занимает статуя Богоматери с Младенцем, под ней — сине-золотой циферблат, в центре которого изображена Земля, а чуть подальше — вращающаяся Луна. Стрелка показывает время, зодиакальный круг — положение Солнца.

Здание башни можно посетить в составе экскурсии, билет на которую нужно приобрести заранее. Цена — 12,5 евро. Время: понедельник—среда в 10:00 и 11:00, четверг—воскресенье в 14:00 и 15:00.

Колонны Святых Марка и Теодора

Гранитные колонны, возвышающиеся на берегу Венецианского залива, вывезены в 1125 году из Константинополя. Изначально их было три, однако во время выгрузки одна затонула в море. Оставшиеся пролежали на земле до 1196 года, пока архитектору Николо Бараттьери не пришла в голову гениальная мысль: он опоясал их сухой пеньковой веревкой, которая, намокая, поднимала груз.

Скульптуры на вершинах колонн также произведены не в Венеции. Говорят, что бронзовый лев был отлит то ли в Персии, то ли в Китае. А фигура Теодора вообще собрана из головы скульптуры Митридата Понтийского и торса изваяния одного из полководцев Рима.

Парк Джардини Пападополи

В юго-восточной части города, среди каналов и каменных улиц, расположился небольшой зеленый оазис — парк, основанный в 1834 году после сноса храма Санта-Кроче и названный в честь дизайнера Пападополи. Территория любимого места отдыха венецианцев засажена пальмами, цветами, платанами и фруктовыми деревьями. Закрученные дорожки и уединенные аллеи позволяют гостям парка не мешать друг другу. Любят зеленую зону и самые маленькие посетители — для них здесь организована прекрасная детская площадка.

Церковь Сан-Никола-да-Толентино

Строительство церкви Святого Николая из Толентино, расположенной недалеко от площади Рима (Пьяцалле Рома), началось в конце XVI столетия. Громоздкий фасад был достроен в 1714 году. Из-за античного портика и коринфских колонн средневековая церковь стала похожа на греко-римский храм. Задержитесь здесь на минуту и рассмотрите здание повнимательнее. В одной из стен находится круглое отверстие. Его оставило австрийское пушечное ядро, во время обстрела 1849 года пробившее купол. Позже ядро решено было поместить в стену церкви.

Церковь Сан-Симеоне Пикколо

Особенностью храма на берегу Гранд-канала является украшенный фигурой Спасителя огромный медный купол, за который Наполеон назвал Сан-Симеоне Пикколо «куполом без церкви». Собор возведен в 1738 г. Архитектор Джованни Скальфаротто, спроектировавший его, взял за образец Пантеон.

Как и в римском храме, внутренне пространство представляет собой круг, где расположено несколько алтарей, украшенных произведениями итальянских художников. Воздух здесь пропитан запахом ладана, и всегда царит атмосфера умиротворения. Церковь является действующей, службы на латинском языке проводятся с понедельника по пятницу в 08:00, в субботу — в 16:00 и в воскресенье — в 11:00 и 15:00.

Мост Скальци

Мост Скальци имеет характерную черту: ступени, широкие у основания, ближе к верхней части сужаются. Прохожим, достигшим середины, приходится идти гуськом — ширина площадки составляет 80 см. Мост возведен в 1856 году рядом с железнодорожным вокзалом. Венецианцы были недовольны — современная конструкция не вписывалась в старинный облик окружающих улиц. В 1932 году власти вняли ропоту жителей, и через два года через Гранд-канал был перекинут новый мост в традиционном стиле.

Собор Санта-Мария Глориоза деи Фрари

История собора, построенного в форме латинского креста, уходит корнями в XII век. Свой современный вид готическая церковь из красного кирпича приобрела в 1446 году. В это же время к ней была пристроена колокольня, своими размерами уступающая лишь колокольне Кампанила.

Колоннада из 12 колонн разделяет собор на три нефа. Попав внутрь базилики, вы окажетесь в огромном пространстве, будто возносящемся к небесам. Сокровище храма — картина «Мадонна Пезаро» работы Тициана. Произведения итальянских художников и скульпторов эпохи Возрождения служат украшением каждой капеллы. Собор открыт с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00, в воскресенье — с 13:00 до 18:00. Вход — 3 евро.

Церковь и Скуола Сан Рокко

Рядом с предыдущим храмом примостилась еще одна церковь, возведенная в 1549 году в честь защитника города от нашествия чумы Святого Роха. Ее строительство было организовано братством Сан-Рокко, основанным для оказания помощи больным, и длилось 34 года.

Если во Фрари туристы любуются произведениями Тициана, то в Сан Рокко поклонники живописи спешат на свидание с работами гения Ренессанса Тинторетто. Изумительные полотна, которыми расписаны стены и потолок, полны таким пронзительным чувством любви к Богу, что вызывают у зрителей искренние слезы. Церковь можно посетить каждый день с 9:30 до 17:30. Вход — 11 евро.

Церковь Сан Джакомо ди Риальто

На первый взгляд, византийская церковь в квартале Риальто кажется непримечательной, однако она — самая старая из 60 соборов. Горожане считают, что фундамент Сан Джакомо был заложен в 421 году, когда мир впервые узнал о городе на воде. Несмотря на реконструкцию 1601 года, храм дошел до наших дней почти в первозданном виде.

История церкви тесно связана с рынком, который на протяжении веков располагался рядом. Надпись на выступе здания призывает торговцев совершать только честные сделки. Интерес у туристов вызывают часы — циферблат разделен на 24 части вместо привычных 12. Храм открыт ежедневно с 09:00 до 12:00 и с 16:00 до 18:00. Вход бесплатный.

Галерея Академии

Те из вас, кто ценит живопись Средневековья, должны посетить один из лучших художественных музеев Европы. И на это есть ряд причин:

• Галерея находится в здании бывшего женского монастыря XV столетия и представляет собой историческую ценность
• Только здесь собрана наибольшая коллекция произведений венецианских мастеров XIII—XVIII столетий
• Картины музея воссоздают историю города каналов

Галерея основана в 1750 году и изначально была заведением, где молодые художники обучались основам живописи. Музей открыт со вторника по воскресенье с 8:15 до 19:15, в понедельник — с 8:15 до 14:00. Вход — 15 евро.

Собор Санта-Мария-делла-Салюте

В середине XVII столетия Венеция медленно гибла от эпидемии чумы. Власти города обратились за помощью к Богородице, пообещав в случае избавления от болезни воздвигнуть в честь Пречистой церковь. Святая Дева помогла городу, и в 1631 году началось возведение барочной базилики, которое длилось 50 лет.

Белоснежная церковь словно парит над водами Гранд-канала. Восьмиугольное сооружение увенчано 60-метровым куполом из меди, мраморный фасад украшают фигуры архангелов, колонны и пилястры. В соборе хранятся шедевры Пьетро Либери, Тициана и Луки Джордано. Мы рекомендуем вам наведаться к базилике вечером, когда она освещена светом прожекторов. Одна из главных религиозных святынь открыта ежедневно с 9:00 до 12:00 и после обеда с 15:00 до 17:30. Для желающих осмотреть картины Тициана вход стоит 4 евро.

Церковь Святого Стефана

На площади Св.Стефана находится печально известная церковь. Из-за убийств, совершенных в ее стенах, святой дом переосвящали шесть раз. Первоначальное здание храма было возведено в XIII веке и почти полностью перестроено два столетия спустя. В 1544 году удар молнии пришелся на верхнюю часть колокольни, в результате чего башня получила небольшой наклон.

Среди «веселых» ярких построек готическая мрачная церковь служит воплощением Средневековья и выглядит чужеродной. Интерьеры, напротив, выполнены в стиле Ренессанс. Деревянный свод центрального нефа напоминает перевернутый киль корабля, в ризнице хранятся картины Виварини, Дициани, Тинторетто и Доменико.

Часы работы: ежедневно с 10:00 до 18:00, в воскресенье с 15:00 до 18:00. Осмотр картин стоит 3 евро.

Палаццо Гримани

Обратите внимание на великолепный белый дворец, возвышающийся над соседними постройками. Возведенное в эпоху Ренессанса, здание приобрело современный вид в 1575 году. Палаццо притягивает взгляды туристов фасадом из столь любимого венецианцами разноцветного мрамора и интерьерами, украшенными фресками итальянских живописцев.

Дворец стал свидетелем множества исторических событий, таких как восхождение на престол кардинала Гримани и встреча русских послов, прибывших с прошением о денежной помощи на войну со Швецией. Сейчас в здании работает апелляционный суд.

Дворец Ка-д’Оро

Среди дворцов особое место занимает Ка-д’Оро — Золотой дом, получивший это название за сусальное золото, используемое при отделке. Шедевр готической архитектуры построен в 1440 году по заказу патриция Контарини, замыслом которого было создание палаццо, по красоте превосходящее все дома.

Даже сменив несколько владельцев и пережив немало реконструкций, Ка-д’Оро остается одной из самых красивых достопримечательностей города. Его особенностью является асимметричность монолитной правой и ажурной левой частей, что делает палаццо еще более узнаваемым и любимым среди туристов. С 1927 года залы дворца занимает художественная галерея Франкетти.

Часы работы: в понедельник — с 8:15 до 14:00, со вторника по воскресенье — с 8:15 до 15:15.

Венеция расположена на 118 островах и перебраться с одного на другой часто можно только по воде на вапоретто — небольших корабликах, которые движутся по определенным маршрутам. Если речь идет о Гранд канале, то там где нет мостов пересечь его можно на трагетто — еще один вид венецианского общественного транспорта. Если вы решили путешествовать пешком и привязаны ко времени (например, сбору группы, отправления и так далее), то важно всегда оставлять небольшой запас — Венеция очень часто преподносит сюрпризы в виде отсутствия мостов и «длинных путей». Кроме того, в хитросплетении улиц на воде очень легко заблудиться.

Еще один венецианский сюрприз — это погода. Предсказать, когда пойдет дождь в городе на воде ни под силу даже самым талантливым синоптикам. Именно поэтому, планируя длительные прогулки, нужно иметь с собой зонт и одевать непромокаемую обувь — в любое время года. Венеция — один из самых дорогих городов не только Италии, но и всей Европы. Для того чтобы сэкономить — нужно присматриваться к жизни местных жителей, пользоваться водным, но общественным, а не туристическим, транспортом и, конечно, выбирать кафе и рестораны подальше от площади Сан-Марко. Цены в меню уменьшаются обратно пропорционально расстоянию до нее.

И, наконец, никак нельзя забывать, что за внешней красотой скрывается интересная история, начавшаяся еще в III веке до нашей эры. Противостояние римлян и венетов, многочисленные набеги, объединение островов под руководством совета дожей, венециано-генуэзские войны, величие морской Венецианской республики и, наконец, «хождение по рукам» европейских правителей после завоевания Наполеоном, результатом которого стало присоединение к Италии. Вот далеко не все страницы истории, которые можно «пролистать», прогуливаясь по улицам и любуясь зданиями и каналами.

Приехав сюда, не спешите следовать проторенным традиционным маршрутам, рискуя лицезреть лишь толпы туристов. Помните, что даже пробираясь по узким колоритным улочкам, не указанным в путеводителях, вы увидите все главные достопримечательности. Выбирайте рестораны и таверны подальше от центра — чем больше расстояние от площади Сан-Марко, тем меньше стоимость обеда.

Венеция — место, где колесный транспорт находится под запретом. Если вы приехали с чемоданом, оснащенным твердыми колесиками, — оставьте его в камере хранения, ведь использование подобного багажа карается штрафом от 100 до 500 евро. Не стоит организовать свидание с городом с июля по сентябрь — это самые многолюдные и жаркие месяцы.

Погода здесь переменчива в любое время года, поэтому запаситесь зонтом и непромокаемой обувью, и тогда внезапно нагрянувший дождь не помешает вам познакомиться с самыми интересными местами. Сразу же стоит отметить, что для того чтобы увидеть всего разнообразия венецианских достопримечательностей не хватит и всей жизни. Поэтому придется выбирать.

Маршрут по Венеции на 1 день на карте

Загрузка…

Сохранить статью и поделиться в социальных сетях:

По Венеции пешком — Каннареджо, отзыв от туриста elsarieva на Туристер.Ру

19 ноября 2017 г. 18:30 Венеция — Италия Сентябрь 2017

Заноза в сердце. Италия

Под крылом самолета среди морской синевы распласталась фигура, поражающая плотной застройкой коричнево-оранжевых домов и широкой петлей Большого Канала, потрясающе похожая на рыбу.

Рыба имеет имя — Венеция.

Сама не люблю восторженно-сентиментальный стиль… Из песни слово не выкинешь… Тициано Скарпа, итальянский писатель, сравнил Венецию с рыбой. Выражение пошло в народ, без устали повторяющий вслед за автором — «Рыба-Венеция».

Тело этой самой «рыбы-Венеции» прорезано широкой петлей Большого канала. Шесть районов города (sestiere), обозначившихся еще в Средние века, разместились по три справа и три слева от хребта рыбы. Справа, в ее животике, находится главный район — Сан Марко, символизирующий власть и реликвии.

Немного севернее, по той же стороне Гранд Канала, в рыбном загривке, находится Каннареджо (Cannaregio), район с древними монастырями и еврейским символом Венеции — Гетто.

Канале Реджио или Канареджио назван так из-за тростника (canne), прежде произраставшего на этом самом месте. В давние времена среди зарослей тростника на островах лагуны возвышались лишь монастыри. Сейчас тростника здесь не встретишь, а церкви остались

Район же превратился в самый населенный sestiere, где проживает треть ее населения, и полно любопытных достопримечательностей.

Честное слово, Сестьере Каннареджо я полюбила всей душой. С него началось знакомство с городом им же и закончилось.

Устав от толчеи туристического ада Венеции, схожей с рынком в базарный день, мы убегали в тишину размеренной жизни простых венецианцев туда, где сушится на веревках белье

Обветшавшие дворцы соседствуют с простенькими домами

В церквях встречаются настоящие шедевры искусства. Про Каннареджо принято говорить: «конец географии»

И правда, здесь Венеция смотрит на лагуну, исчерпав себя

И мы, примостившись на самом ее краешке, вернее присев на полюбившуюся скамейку, умиротворенно застывали перед морским пейзажем с торчащими сваями, снующими моторками: прогулочными, заваленными разным хламом, либо доставляющими свежие фрукты и овощи с материкового супермаркета или с полей — огородов к порогу дома (других-то средств передвижения и доставки нет)

И каждый раз (всего их было три — ничтожно мало), я ловила себя на мысли: у меня есть свой, осязаемый, вошедший в сердце, кусочек Венеции, с видом на лагуну, со скамейкой, по-домашнему уютный, с неизменным чужим ротвейлером на выгуле.

Открываешь дверцу памяти в том месте, где стоит указатель «Венеция», и солнечно-лазурный Каннареджо накрывает теплом воспоминаний.

Вооружившись светлым настроением под стать погожему солнечному венецианскому деньку, из лоскутного одеяла впечатлений, рожденных легким прикосновением к неисчерпаемой Венеции, хотелось бы написать картину, воспользовавшись акварелью, легкой и воздушной, как она сама. Боюсь, не получится — таланта нет.

Поэтому акварель заменю простыми пазлами-фотографиями, сложу из них обычную прогулку по любимому Каннареджо. Буду рада, если кому-то послужит ориентиром

Итак, начнем с моста Скальци (мост Босоногих), получившего название их-за близости одноименной кармелитской церкви Санта Мария ди Назарет, основанной во второй половине XVII века монахами-кармелитами, то бишь «босоногоими».

Джованни Баттиста Тьеполо приложил кисть к ее росписи

В церкви похоронен последний дож Венеции Лодовико Манин, зачинщик венецианского восстания против австрийского владычества, взирающий с пьедестала, установленного на площади имени себя

А церковь очень хороша — барочная, шикарная

Я ее отложила в закрома памяти после просмотра венецианского альбома Иры tinka61

Очень советую зайти при случае, эстетическое наслаждение будет обеспечено.

Мост Скальци упирается во дворец Кальбо Кротта

Когда-то это был один из богатейших особняков в Венеции. Но бедность постучалась в двери, дворец превратился в апартаменты. Здесь мы не задерживаемся, прямиком направляемся к церкви Сан Джеремия, которая лучше смотрится со стороны Гранд-канала

Ее серый купол бросается в глаза с пьяццале Рома. Сама церковь в архитектурном отношении интереса не представляет.

Главная же ее достопримечательность и святыня — мощи Лючии Сиракузской, которая родилась много веков назад на Сицилии. Святость девушка заслужила верой в Спасителя и несгибаемой волей…

Рассказа про чудесное перевоплощение в святые, не будет, так как разглагольствовать по поводу того, в чем ничего не смыслишь, ни к чему.

Скажу лишь, что Святая мученица имеет особую благодать исцелять от болезней зрения и защищать верующих от духовной слепоты. Мощи считаются чрезвычайно чудодейственными, поэтому их неоднократно воровали. Последний раз это случилось в 1994 году. Но либо по счастливому стечению обстоятельств, либо благодаря небесному вмешательству, святыня была возвращена в храм

Внутри церковь скромна и сдержана, практически без народа, но пронизана духом святости. Здесь можно задержаться подольше, зарядиться светлой энергетикой места.

Помните волнение и смятение (у меня так и было) при прочтении первых строк эссе «Набережная Неисцелимых» и пульсирующее в голове загадочное и интригующее слово Стацьоне, означающее венецианский вокзал, где декабрьской ночью 1973 года Иосиф Бродский стоял на ступеньках?

Так вот свое красивое название вокзал получил в честь этой самой сицилийской великомученицы, мощи которой хранились в одноименной церкви, которую снесли при строительстве вокзала (варварство!)

Как передать словами ощущение человека, который идет самостоятельно открывать свою Венецию?

Не знаю, но скажу лишь, что есть желание заглянуть всюду, куда возможно засунуть любопытный нос (объектив)

В церкви нахожу укромную дверку и выскакиваю прямо к каналу Канареджо

Простор, синева водной дороги, то бишь проспекта с широкими тротуарами, уходящими к горизонту.

Через канал перекинулся Понте делле Гулье (Мост Обелисков), перейдя который, легко и быстро можно дойти по указателям до моста Риальто и пьяццы Сан-Марко

Почему бы и нет? Тем более, что путь пролегает среди типичных венецианских декораций — с мостиками, перекинутыми через крошечные канальчики, которые здесь зовутся «рио» , то есть ручьи — без них нет Венеции

Вода в каналах — бирюзово-зеленая днем и аспидно-черная ночью, в канале и рыба водится

Где рыба, там и кошки

Иначе чем объяснить достаточно большую плотность кошек, встречающихся в Каннареджо. Эти любители рыбки удостоились чести послужить иллюстрацией сказанному.

Идя по Strada Nova, единственной дороге Венеции, пробитой в конце 19 века, в просветы между домами можно заметить знакомые дворцы

Я не сказала главное, что идти придется параллельно Гранд каналу по страда Нуово, ориентируясь на указатели: RIALTO.

А зачем нам указатели — мы их будем игнорировать, постоянно отклоняясь от взятого курса, так как на пути встречается полно соблазнов, призывающих заглянуть за мостик, либо за «сampo», то есть поле перед стоящей на нем церкви (какое там поле — крошечная полянка) с неизменным колодцем

То были условные соблазны.

А теперь про колодцы.

Vere da Pozzo — «каменное отверстие» — чисто венецианское изобретение. Когда Венеция еще не была городом, а служила пристанищем спасавшиеся от захватчиков беженцев, один за другим опустошавших обжитые города на «большой земле», на островах формировались деревенские общины. Каждая община образовывала приход и строила церковь, перед которой сооружалось открытое пространство, представлявшее собой зеленую лужайку (отсюда и название: campo — поле)

На «поле» непременно располагался общественный колодец. Но как можно вырыть колодец в городе, который стоит на море?

А вот как. В цилиндрическую емкость, глубиной примерно 5- 6 метров, засыпается песок и оставляется открытым. Туда стекает дождевая вода, которая фильтруется естественным способом и через специальные приспособления переливается в резервуар.

В 1960 году все подобные колодцы в Венеции по санитарным требованиям были наглухо зацементированы и остались как памятники средневекового искусства, приятно украшающие город и придающие ему особый колорит. В свое время действие многих пьес Карло Гольдони завязывалось вокруг такого колодца.

В Венеции часто бывали засухи, из-за чего приходские колодцы пересыхали, и пресную воду приходилось возить с материка на лодках. Судя по разговорам служанок в пьесе «Кухарки», даже приготовление пасты становилось проблемой и приходилось звать на помощь соседей: «У нас нет ни капли воды. Вчера, чтобы приготовить пасту, я полностью осушила колодец. А когда торговец приносит воду, хозяйка ругается, что дорого. Вчера за четыре ведра воды она посулила им всего одно сольдо».

Пожалуй, я снова отклонилась от курса, поддалась соблазну, рассматривая свои манящие фотографии. А ведь хотела провести вас совсем другим маршрутом — виноват распахнутый веер манящих фотографий, набранных за три короткие прогулки по району.

ОК, вернемся в исходную позицию, оставим в покое страда Нуово и пойдем от Понто де Канареджо, к мосту «Три Арки», который красив невероятно

Трехпролетный, раскинувший крылья. он считается вторым по красоте после Риальто.

Нелегкое венецианское детство, негде бегать, прыгать, гонять мяч

Маленьких деток, едва научившихся ходить, вряд ли кто-то из родителей отпустит от себя. Даже представить страшно.

«Когда бродишь по Венеции, тебя часто охватывает чувство нереальности, ты словно во сне в реальности другого порядка. Иногда жизнь прошедших времен кажется совсем близкой — рукой подать. Близость прошлого ощущается в узких проходах и тесно сдвинутых стенах. Здесь можно почувствовать естественный, камень за камнем, рост города. Можно ощутить историческое движение развернувшегося перед тобой города»

Не далеко от моста «Три арки» стоит палаццо — Palazzo Surian, в XVIII веке здесь было французское посольство.

Факт, может быть, и примечательный, но не на столько, чтобы об этом говорить с придыханием. Интерес может вызвать, пожалуй, момент служения здесь секретарем французского посла философа и писателя Жан-Жака Руссо.

Жизнь знаменитого философа, сказкой, отнюдь, не была. Без углубления в детали его биографии, отмечу, что молодому Жан-Жаку приходилось служить даже лакеем. Место в венецианском посольстве для него было выхлопотано стараниями покровительствовавших ему дам, и прежде всего баронессы де Безан-валь, полагающей, что этот пост откроет Руссо путь к дипломатической карьере, предоставит ему возможность раскрыть таящиеся в нем таланты, в которых покровительница была уверена.

Во всяком случае, по прибытии в Венецию Жан Жак Руссо взялся за дело с рвением. Посол французского короля — граф де Монтегю отнюдь не хотел утруждать себя многочисленными вопросами и заботами, возникавшими каждодневно, и передоверил ему практическое руководство делами посольства. Первоначально все шло хорошо. Секретарь посольства все более входил во вкус своей многообразной и казавшейся ему интересной работы. Он, по-видимому, достиг столь значительных успехов на своем посту, завоевав уважение и расположение венецианских властей, что с какого-то времени послу это перестало нравиться. Между послом и секретарем посольства возникли трения. После неожиданно вспыхнувшей бурной сцены Руссо, хлопнув дверью, навсегда оставил здание французского посольства в Венеции, второпях даже не успев получить причитавшегося ему жалованья.

Будущий автор «Новой Элоизы» и «Общественного договора» — предтеча французской революции — из служения в посольстве вынес отвращение к венецианской системе правления, имеющее далеко идущие последствия, возможно, повлиявшие на ход истории (хотя я — фаталистка).

А сейчас мы нырнем в темный низкий проход, пройдем по улице-коридору, который ведет в Новое и Старое Гетто

Запутаться здесь легко, но тут вступает в свои права первое венецианское правило: ничего не ищите, потому, что всё искомое возникнет само. В Венеции важнее знать не точное место, а направление, где это место находится.

Гетто буквально означает «литейный цех». То есть первоначально так назывался островок, где плавили металл, и во избежание риска распространения пожара отделили это «предприятие» от города. После того, как тут обособленно поселили евреев, слово «гетто» получило новое значение и, к сожалению, стало интернациональным.

В 1516 в Венеции был принят закон, разрешавший евреям жить на территории города (но только на острове, где раньше располагались плавильни — гетто). Евреи могли работать торговцами тканью, врачами, а вот ростовщиками могли быть только немецкие евреи. Ворота гетто запирались на ночь. Мужчины должны были носить желтые значки, женщины желтые шарфы. Сенат Венецианской республики пристально следил за жизнью Гетто, сдерживал его развитие, а оно процветало и богатело. Но, поскольку территория была не очень большая, а еврейское население быстро увеличивалось, вся местность вскоре оказалась тесно застроенной. Причем в перенаселенном районе стали подниматься высокие дома — до 8 этажей — своего рода первые небоскребы, в то время как на улицах порой не могли разминуться два человека.

Несмотря на все ограничения, предпринимаемые правительством, еврейский квартал постепенно расширялся, и в 1541 году к Новому Гетто прибавилась территория Старого, когда-то покинутая евреями, а в XVII веке появилось и Новейшее Гетто. Численность еврейской общины Венеции составляла к тому времени 5000 человек

На площади Новое Гетто на кирпичной стене бронзовые рельефы — памятник жертвам холокоста. До войны тут проживало 4–5 тыс. евреев из разных стран. Сейчас живет 500 человек. Но тем не менее сразу чувствуется атмосфера этого района. Само собой, тут сразу обращают на себя внимание надписи на иврите

Еще характерные детали

Покидаем Гетто — относительно тихий район Венеции, где особо нечего смотреть, но куда можно придти, чтобы отдохнуть, перевести дух, и идем дальше

В просвет между домами выглядывает «Огородная Мадонна» — изящная готическая базилика.

Своеобразное ее название связано со статуей Девы Марии с младенцем, найденной когда-то в близлежащем огороде, которых в округе было полно

Ей приписывают чудодейственные свойства и название церковь получила благодаря Мадонне, найденной в огороде.

Церковь знаменита тем, что является последним приютом Тинторетто, жившего рядом, бывшего здешним прихожанином и похороненного здесь вместе со своими детьми — Доменико и Мариеттой. Картины, украшающие церковь, писались именно для нее, то есть находятся на своем законном месте.

Самое значимое полотно помещено в алтаре — «Поклонение золотому тельцу» (считается, что на картине изображены Джорджоне, Тициан, Веронезе и сам Тинторетто) и симметрично ему расположенное — «Страшный суд». Фотографий нет — не было никакой возможности что-то запечатлеть, кроме алтарных «Видение святому Петру» и «Усекновение главы святого Павла»

От Огородной Мадонны мы пойдем к дому Тинторетто, который стоит рядом с очаровательной campo dei Mori

Забавно-интригующий пятачок, под названием Palazzo Mastelli, сосредоточивший любопытные скульптуры, которые всегда вызывают неизменный интерес туристов.

Палаццо когда-то принадлежало семейству купцов, братьев Мастелли, прибывших в Венецию из Мореи, так в Средние века назывался греческий полуостров Пелопоннес. В их честь и получили названия кампо и набережная, на которую оно выходит — Fondamenta dei Mori.

Хоть и не красавчик, но знаменит страшно — Антонио Риоба — один из братьев Мастелли, торговавших в Венеции шёлком, пряностями и сахаром и быстро разбогатевшими. Венецианцы считали, что у братьев — целые чаны (mastelli — ванны, чаны) с золотом. Поэтому их и прозвали — Мастелли.

Прозвище стало фамилией. Семейству принадлежал целый квартал в округе кампо, которое стало называться по имени родины братьев — кампо дей Мори.

С братьями Мастелли, пройдохами и обманщиками, связана городская легенда. Однажды к братьям зашла за тканью незнакомая женщина и рассказала, что после смерти мужа ей отошла лавка в центре города и теперь ей придётся заниматься торговлей самой. Риоба быстро смекнул, что женщина ничего не понимает в коммерции, а потому ей можно запросто всучить ткани похуже и подороже. Он стал нахваливать дешёвую ткань, приговаривая: «Пусть Господь превратит мою руку в камень, если я обманываю». Братья в предвкушении барыша согласно поддакивали. «Пусть будет так!» — согласилась женщина. Она протянула Риобе дукаты, но как только тот взял их в ладонь, рука прямо на глазах стала каменеть. Вслед за Риобой стали каменеть и его братья

Почему у Риобы нет носа, никто доподлинно не знает. Либо отбили, либо затёрли. И хотя ныне вместо каменного носа у статуи железный протез, венецианцы всё равно верят: если потереть Риобе нос, обязательно будет удача.

У Риобы, кстати, были проблемы не только с носом, но и с головой. В ночь с 30-го апреля на первое мая 2010 года голова исчезла. Около двух часов ночи неподалёку — буквально в ста метрах, кто-то разбил стекло остерии Rioba. Хозяин выскочил на улицу, пробежался туда-сюда — никого! Но он уверял газетчиков, что, возвращаясь домой, голову у Риобы доподлинно видел. А вот утром головы уже не было. Пропажу обнаружили две французские туристки, спозаранку оказавшиеся на кампо. Когда француженки растерянно взирали на обезглавленного Риобу, на кампо как раз вышла выносить мусор какая-то местная жительница. У неё туристки и поинтересовались — а где же голова? Женщина глянула, ахнула и бросилась звонить в полицию. Несколько дней вся Венеция обсуждала это необычное происшествие. Водолазы безрезультатно обследовали все окрестные каналы, и в одно прекрасное утро её обнаружил местный дворник в мусорном пакете, подброшенном довольно-таки далековато от кампо дей Мори.

Остальные братья, Афани и Санди, тоже не были обделены вниманием: они вошли в историю Кампо дей Мори и всего города заодно

И вот сегодня их статуи, облаченные в национальные костюмы, стоят возле дверей своих жилищ, установленные вдоль фасада одного из зданий, которым владело (вроде как) семейство Мастелли. Один из домов смотрит прямо на площадь, а другой обращен в сторону южного берега Рио Мадонна дель Орто

С четвёртой статуей, расположенной чуть дальше по набережной, уже на углу Дома Тинторетто, до сих пор нет ясности. Выбирайте любую версию: это ещё один Мастелли -четвёртый брат; слуга братьев; настоящий мавр в восточной одежде и огромном тюрбане, не имеющий отношения к семейству.

Законный вопрос: почему тогда окаменел? Наверное, причастен

Собственно дом, где 20 лет жил Тинторетто по соседству с каменными братьями.

По другую сторону канала (Rio della Sensa) находится Дворец Мастелли, называемый также Домом Верблюда (Palazzo Mastelli o del Cammello)

Как следует из названия, он тоже принадлежал впоследствии «окаменевшему» семейству. Прозвище же своё получил благодаря настенному горельефу с изображением человека, ведущего верблюда с огромным тюком на спине

А точнее — явно беседующему с ним.

Еще один выразительный горельеф на стене соседнего дома

Увлеклась, нарушив разумные правила написания туристических отзывов — будь краток. не разводи бодягу… Ближе к телу, то есть к страда Нуово, которая должна привести нас к логическому завершению прогулки — привести к Риальто или к Святому Марку.

В Каннареджо есть очень яркая достопримечательность, можно сказать, звезда Гранд-канала, имеющая богатейшую историю.

В далеком пятнадцатом веке-Ка д’ Оро построили по заказу знатного венецианца для своей супруги

При отделке использовались самые дорогие материалы — ультрамарин, мрамор, а фасад щедро отделали сусальным золотом. Отсюда и название Золотой дом.

Дом многократно менял владельцев, среди которых был князь Александр Трубецкой, подаривший красивейший палаццо танцовщице Марии Тальони.

Балерина приложила немало усилий к тому, чтобы испортить гармонию убранства дома. Последний хозяин палаццо барон Франкетти подарил здание своему отечеству, бережно восстановившему прежний стиль дворца.

Я не была внутри, к сожалению, видела Золотой дом только с воды. Глядя на жемчужину венецианской готики, понимаешь, как тонет Венеция. Вода плещется в ступеньки парадных арок первого этажа, набегает на пол, навевая грустные мысли

А закончим прогулку, заглянув в церковь Санти-Апостоли, которую легко найти по высокой колокольней с часами.

Мы уже с вами говорили про святую Лучию и знаем, что она считается заступницей при болезнях глаз и исцеляет от бездуховности

В алтаре церкви Святых Апостолов находится жутковато-прекрасное полотно Джованни Баттиста Тьеполо, наполненное драматизмом «Последнее причастие святой Луции» (примерная христианка выцарапала себе глаза после того, как ее похвалили за их красоту).

В церкви также можно посмотреть «Тайную вечерю» Леонардо Да Конельяна

Еще картины, украшающие капеллы

На прощание дарю вам маскарон-гротеск с колокольни. Этот длиннозубый, большеротый, пучеглазый должен устрашать, хотя в наши дни эта забавная маска даже малышей не испугает

Пусть отгоняет злых духов, которые должны его убояться, то есть выполняет свое прямое предназначение.

пешком и по воде в компании коренного венецианца

Чтобы лучше прочувствовать атмосферу древнего города, нужно исследовать его без суеты и лишних людей. Для этого я приглашаю вас экскурсию по вечерней Венеции, во время которой вы погрузитесь в звуки ночного города: стук закрывающихся ставней, шаги на каменном мосту, шепот, плеск волн и звон колоколов. И главное — отсутствие шума машин. Вам действительно покажется, будто вы очутились в тех временах, когда за углом можно было встретить Казанову, Отелло или Вивальди. Как коренной житель, я знаю о своем городе много историй, которые не расскажет вам ни один русский гид, и с радостью ими поделюсь.

Что вас ожидает

Экскурсия делится на две части. Сначала мы пешком прогуляемся по центральным улицам, и я расскажу вам историю Венеции: когда и как был основан город, какие эпохи здесь прошли и чем они ознаменовались, о венецианцах и их жизни, о закате Венецианской республики, о власти Наполеона и его влиянии на город.

Затем вас ждет необыкновенные путешествие по воде: на гондоле или на катере по Большому Каналу. Большой Канал — главная магистраль города, жить здесь стремилась вся знать, поэтому тут вы найдете самые красивые здания Венеции (дворцы, театры и церкви) и всевозможные стили архитектуры (византийскую, готическую, венецианскую, ренессанс, барокко и другие). Я расскажу вам о них и знаменитых архитекторах, построивших великолепные палаццо, об особенностях венецианских дворцов, а также о самых выдающихся жителях этих роскошных зданий.

Среди прочего, я покажу дом Дездемоны, и дворец, в котором жил еще не ставший императором Павел I во время своего тайного визита в Венецию. Вы увидите дворец Катерины Корнаро, последней королевы Кипра, и узнаете, как она подарила Кипр венецианцам и что получила в ответ. А также дом Елены Корнаро — первой европейской женщины, получившей высшее образование. Я расскажу, кем она была, как получила диплом и чем занималась после.

Мы будем проезжать по местности «Риво-Альто» («Высокий берег»). Во времена Казановы она была экономическим центром города и финансовым центром Европы. Я расскажу о первом рынке, об устройстве торговой площади, о первом страховании и банкирах Европы.

У главного моста Венеции вы узнаете, кто из знаменитых творцов участвовал в его постройке, почему для строительства выбрали молодого неизвестного архитектора и как его строили.

Основные достопримечательности:

• Церковь дельи Скальци или Санта Мария ди Назарет (Церковь возведена в 1660—1689 годы)
• Мост босоногих
• Фондако деи Турки — бывшее турецкое подворье, построено в XIII веке
• Ка’ Пезаро — мраморный дворец в барочном стиле
• Ка’ д’Оро — «Золотой дом»
• Ка’ да Мосто — построен в XIII веке в венето-византийском стиле
• Палаццо Гримани
• Ка’ Фоскари (Universita’ di Venezia) — готический дворец, принадлежащий дожу Франческо Фосками
• Собор Сан-Джорджо Маджоре
• Галерея Академии
• Мост Академии
• Площадь Сан Марко
• Мост Вздохов
• Дворец Дожей
• Tеатр «Ла Фениче»

Организационные детали

• Экскурсия проходит на русском языке
• Дополнительные расходы: билеты на гондолу (80€ за полчаса; после 19:00 — 100€ за полчаса), на речной трамвайчик (7,50€ за человека) или на частный катер (130€ за час до 4 человек + 10€ за каждого следующего человека)
• Место встречи — в холле вашего отеля или по договоренности

Марко — отличный рассказчик! Может быть не сразу привыкаешь к его акценту, но это тоже придаёт определенный шарм самой экскурсии. Марко рассказывает и показывает свою Венецию — он здесь вырос. И это дополняется ещё и интересными знаниями истории и традиций. В общем, нам понравилось!!!

Большое спасибо за экскурсию.Мы увидели этот район Венеции с нетуристической стороны.Увилели много интересных фотографий. И просто пообщаться с коренным венецианцем было очень здорово

Марко молодец! Знает маяковского и что достоевский какает книгами. Лучший гид ever!

Марко очень ответственный и чуткий. Проводил нам экскурсию для группы из 12 человек. Выполнил все пожелания и старался все рассказать максимально. Было интересно! Очень благодарна Марку за проведенные праздники в Венеции.

Марко спасибо, был великолепный вечер и очень много интересного

Марко, спасибо огромное за содержательный рассказ о вашем чудесном городе!

Несмотря на дождливую погоду, удалось сосредотояиться на рассказе Марко и дополнить картину Венеции с другой стороны.

Прекрасно организованная экскурсия, по воде и пешком побывали в разных районах Венеции, Marco очень интересный гид владеющий разнообразной познавательной информацией о Венеции. Нам все очень понравилось, огромное спасибо Marco.

Марко — местный житель, он там играл в футбол на этих улицах ещё в детстве (при том, что запрещено). И у него с собой есть куча фотографий и видео на планшете. Особенно круто медуза, плывущая по улице во время наводнения. В общем, офигенно.

Марко великолепный гид !! Мы прошлись по вечерней Венеции и по каналам на гондоле! Так здорово было услышать историю, описание интересных событий, культуры и искусства Венеции от Венецианца!! Марко настоящий энтузиаст своего города! Всем рекомендую эту прогулку с Марко. Огромное спасибо. Тамара, Максим, Галина и Карина

Смотреть все отзывы

Как гулять по Венеции, если там кругом вода?: z_alexey — LiveJournal

Гулять по Венеции одно удовольствие. Только здесь можно переходя по мосту прикупить модную сумочку от Dolce&Gabbana или Prada, причем рядом с ними может спокойно стоять мешок с мусором и никого это не смущает ;). Ценами не интересовался, но думаю с этим парнем в джинсах и кепке можно поторговаться не хуже чем в Марокко. Но давайте оставим его и просто погуляем по Венеции. Вы со мной?

#2. Когда отправлялся в Венецию, то не очень представлял как там народ передвигается. Ведь дорог и машин здесь нет. По карте было не очень понятно – можно ли в Венеции попасть из одной части города в другую пешком? Оказалось, что проблем с этим нет, правда улочки здесь довольно узкие:

#3. Пешеходные улочки постоянно пересекаются с узкими каналами, через которые организованы мосты. Лучше с собой прихватить навигатор с картой, чтобы можно было быстро найти ближайший мостик. Без карты легко заблудиться, особенно ночью

#4. Все дороги в итоге выведут Вас на Grand Canal, который проходит через весь город и здесь уже ходит общественный транспорт. Основной из них – вапоретто, аналог нашего речного трамвайчика:

#5. Есть еще знаменитые гондолы. Удовольствие не из дешевых: примерно 100 евро за час. Кстати, меня всегда веселит реклама одной лотереи, которая крутится сейчас по русскому радио: «Был он раньше гондольером, стал теперь миллионером». Интересно, рекламщики в курсе, что эти гондольеры и без их лохотрона там хорошо живут? )

#6. Говорят, что вода очень сильно разрушает здания в Венеции и через несколько лет от города ничего не останется:

#7. Через несколько дней здесь должен начаться ежегодный карнавал, на каждом шагу можно купить маску. Дешевые варианты:

#8. В Италии вообще любят собачек:

#9. Несмотря на то что Венеция окружена водой, здесь ощущалась нехватка питьевой воды. Поэтому почти в каждом дворе здесь установлен колодец, в котором собиралась дождевая вода. Сейчас эти колодцы уже не используются, т.к. не соответствуют санитарным нормам, но сами они остались:

#10. Из Венеции можно попасть на остров Мурано, который известен своим стекольным производством:

#11. Автомобилей в городе нет, но заправки есть. Вся жизнь местных жителей проходит на воде:

#12. И не только жизнь:

#13. Есть здесь и такси:

#14.

#15. Каналы Венеции:

#16. Зашли на продуктовый рынок:

#17. Вы пробовали вяленые томаты? Взяли в Россию пару пачек, интересный вкус:

#18. Главная площадь города «Площадь Сан-Марко»:

#19. Забираемся наверх и посмотрим по сторонам:

#20.

#21.

#22.

#23. Кафешек и пиццерий здесь полно. Если есть желание быстро перекусить и сэкономить, то вот небольшой лайфхак: в некоторых заведениях, если берёте еду с собой на вынос, то она будет дешевле, чем если бы вы кушали в кафе. Попробовали, съедобно:

#24.

#25. Откуда и куда эти бабушки плывут? 🙂

#26. Газетный киоск:

#27. А это тот самый теплоход. Кстати, перед отъездом меня интересовал вопрос: можно ли пешком пройти вдоль всего Большого Канала Венеции пешком. Так вот – нельзя! Есть множество выходов на Большой канал, но сплошной дороги вдоль него нет. Поэтому единственный способ посмотреть на него полностью – это купить билет на Вапоретто и прокатиться от ж\д вокзала до площади Сан Марко, что мы и сделали:

#28. Через Большой канал есть несколько мостов, но если нужно перебраться на другую сторону там, где нет моста – ищите специальные причалы, на которых работают гондольеры. За небольшую сумму (вроде 1 евро) вы сможете перебраться на другую сторону, и заодно покататься на гондоле (правда она не такая красивая).

#29. Приятных путешествий!

Для репоста или лайка используйте кнопки:

пешком и по воде в компании коренного венецианца – экскурсия в Венеции, отзывы, фото, цена

Что вас ожидает

Экскурсия делится на две части. Сначала мы пешком прогуляемся по центральным улицам, и я расскажу вам историю Венеции: когда и как был основан город, какие эпохи здесь прошли и чем они ознаменовались, о венецианцах и их жизни, о закате Венецианской республики, о власти Наполеона и его влиянии на город.

Затем вас ждет необыкновенные путешествие по воде: на гондоле или на катере по Большому Каналу. Большой Канал — главная магистраль города, жить здесь стремилась вся знать, поэтому тут вы найдете самые красивые здания Венеции (дворцы, театры и церкви) и всевозможные стили архитектуры (византийскую, готическую, венецианскую, ренессанс, барокко и другие). Я расскажу вам о них и знаменитых архитекторах, построивших великолепные палаццо, об особенностях венецианских дворцов, а также о самых выдающихся жителях этих роскошных зданий.

Среди прочего, я покажу дом Дездемоны, и дворец, в котором жил еще не ставший императором Павел I во время своего тайного визита в Венецию. Вы увидите дворец Катерины Корнаро, последней королевы Кипра, и узнаете, как она подарила Кипр венецианцам и что получила в ответ. А также дом Елены Корнаро — первой европейской женщины, получившей высшее образование. Я расскажу, кем она была, как получила диплом и чем занималась после.

Мы будем проезжать по местности «Риво-Альто» («Высокий берег»). Во времена Казановы она была экономическим центром города и финансовым центром Европы. Я расскажу о первом рынке, об устройстве торговой площади, о первом страховании и банкирах Европы.

У главного моста Венеции вы узнаете, кто из знаменитых творцов участвовал в его постройке, почему для строительства выбрали молодого неизвестного архитектора и как его строили.

Основные достопримечательности:

• Церковь дельи Скальци или Санта Мария ди Назарет (Церковь возведена в 1660—1689 годы)
• Мост босоногих
• Фондако деи Турки — бывшее турецкое подворье, построено в XIII веке
• Ка’ Пезаро — мраморный дворец в барочном стиле
• Ка’ д’Оро — «Золотой дом»
• Ка’ да Мосто — построен в XIII веке в венето-византийском стиле
• Палаццо Гримани
• Ка’ Фоскари (Universita’ di Venezia) — готический дворец, принадлежащий дожу Франческо Фосками
• Собор Сан-Джорджо Маджоре
• Галерея Академии
• Мост Академии
• Площадь Сан Марко
• Мост Вздохов
• Дворец Дожей
• Tеатр «Ла Фениче»

пешком и по воде в компании коренного венецианца» — 61 отзыв, цена 178 €

Чтобы лучше прочувствовать атмосферу древнего города, нужно исследовать его без суеты и лишних людей. Для этого я приглашаю вас экскурсию по вечерней Венеции, во время которой вы погрузитесь в звуки ночного города: стук закрывающихся ставней, шаги на каменном мосту, шепот, плеск волн и звон колоколов. И главное — отсутствие шума машин. Вам действительно покажется, будто вы очутились в тех временах, когда за углом можно было встретить Казанову, Отелло или Вивальди. Как коренной житель, я знаю о своем городе много историй, которые не расскажет вам ни один русский гид, и с радостью ими поделюсь.

Что вас ожидает

Экскурсия делится на две части. Сначала мы пешком прогуляемся по центральным улицам, и я расскажу вам историю Венеции: когда и как был основан город, какие эпохи здесь прошли и чем они ознаменовались, о венецианцах и их жизни, о закате Венецианской республики, о власти Наполеона и его влиянии на город.

Затем вас ждет необыкновенные путешествие по воде: на гондоле или на катере по Большому Каналу. Большой Канал — главная магистраль города, жить здесь стремилась вся знать, поэтому тут вы найдете самые красивые здания Венеции (дворцы, театры и церкви) и всевозможные стили архитектуры (византийскую, готическую, венецианскую, ренессанс, барокко и другие). Я расскажу вам о них и знаменитых архитекторах, построивших великолепные палаццо, об особенностях венецианских дворцов, а также о самых выдающихся жителях этих роскошных зданий.

Среди прочего, я покажу дом Дездемоны, и дворец, в котором жил еще не ставший императором Павел I во время своего тайного визита в Венецию. Вы увидите дворец Катерины Корнаро, последней королевы Кипра, и узнаете, как она подарила Кипр венецианцам и что получила в ответ. А также дом Елены Корнаро — первой европейской женщины, получившей высшее образование. Я расскажу, кем она была, как получила диплом и чем занималась после.

Мы будем проезжать по местности «Риво-Альто» («Высокий берег»). Во времена Казановы она была экономическим центром города и финансовым центром Европы. Я расскажу о первом рынке, об устройстве торговой площади, о первом страховании и банкирах Европы.

У главного моста Венеции вы узнаете, кто из знаменитых творцов участвовал в его постройке, почему для строительства выбрали молодого неизвестного архитектора и как его строили.

Основные достопримечательности:

• Церковь дельи Скальци или Санта Мария ди Назарет (Церковь возведена в 1660—1689 годы)
• Мост босоногих
• Фондако деи Турки — бывшее турецкое подворье, построено в XIII веке
• Ка’ Пезаро — мраморный дворец в барочном стиле
• Ка’ д’Оро — «Золотой дом»
• Ка’ да Мосто — построен в XIII веке в венето-византийском стиле
• Палаццо Гримани
• Ка’ Фоскари (Universita’ di Venezia) — готический дворец, принадлежащий дожу Франческо Фосками
• Собор Сан-Джорджо Маджоре
• Галерея Академии
• Мост Академии
• Площадь Сан Марко
• Мост Вздохов
• Дворец Дожей
• Tеатр «Ла Фениче»

Татьяна

Марко — отличный рассказчик! Может быть не сразу привыкаешь к его акценту, но это тоже придаёт определенный шарм самой экскурсии. Марко рассказывает и показывает свою Венецию — он здесь вырос. И это дополняется ещё и интересными знаниями истории и традиций. В общем, нам понравилось!!!

8 марта 2020

Как передвигаться по Венеции, транспорт, цены, рекомендации

Транспорт в Венеции весьма своеобразен, как и многие вещи в этом прекрасном городе. В этом посте я расскажу про то, как и на чём передвигаться по Венеции.

На каком виде транспорта вы предпочитаете перемещаться у себя дома? Автомобиль, автобус, метро, трамвай, велосипед? Приехав в Венецию для вас выбор транспортных средств максимально сокращается, либо это водный, либо пеший. Другого тут нет.

Венецианский транспортный хаб

Всё привычное автомобильное/автобусное/железнодорожное/трамвайное движение прекращается на окраине города, на площади Рима (Piazzale Roma). Подробно про то, как попасть в Венецию, читайте по ссылке.

Площадь Рима – это своего рода туристический терминал, сюда привозят многочисленные туристические группы, по соседству прибывают поезда на вокзал Санта Лючия, и тут же высаживаются туристы с огромных круизных лайнеров.

В непосредственной близости от площади Рима и венецианских вокзалов, вы можете найти недорогое жильё, что само по себе редкость.

Площадь Рима так же является конечной остановкой для общественных автобусов, и аэропортовых шатлов. По сути, это некий портал из современной Италии с её скоростными поездами и комфортными автострадами в средневековую Италию с извилистыми улочками и юркими гондолами.

Если вы путешествуете по Италии на автомобиле (по ссылке мой подробный пост и рекомендации), то парковку следует искать так же в непосредственной близости от площади Рима, либо на материковой части в городе Местре.

Тут происходит смена привычного для вас транспорта на истинно венецианский, и приключения начинаются.

Как житель Санкт-Петербурга, я привык к наличию в городе рек и каналов. Так же привык, что Санкт-Петербург называют Северной Венецией, но истинная Венеция кардинально отличается от моего города.

В настоящей Венеции вода всюду, тут все связано с водой: общественный транспорт, перевозка грузов, вывоз мусора, скорая помощь, полиция, все передвигаются по воде.

Именно с воды открываются удивительные виды на город. Не отказывайте себе в удовольствии и доберитесь до знаменитой площади Сан Марко на лодке. Потраченная сумма будет не напрасной.

Гондолы

Гондолы и гондольеры, по праву считаются культурным достоянием города. Только представьте как бы выглядела и звучала Венеция без очертаний стройных лодок и воплей гондольеров.

Я считаю, и практически в этом уверен, что каждый турист просто обязан прокатиться на этом виде транспорта. Да и транспортом его назвать язык не поворачивается.

Прогулка в венецианской гондоле это как машина времени и экскурсия в одном флаконе. Особенно если попросить гондольера пройти по нетуристическим каналам, а не вставать в бесконечные пробки на подходе к Гранд каналу. Я вас уверяю, эту поездку вы точно запомните.

Про мой ТОП венецианских экскурсий, читайте по ссылке.

Поездка на гондоле удовольствие не из дешёвых, но тут есть несколько лайфхаков:

1) Обязательно оговорите маршрут. В последнее время, местные власти пыл гондольеров немного поугомонили, выставили им инфо-щиты и лавки для отдыха. Если раньше стоимость поездки начиналась от 100 Евро, и договорённость только на словах. То в последнее время, на инфо-щите большим шрифтом указан ценник 70 Евро.

В этом есть и плюс и минус. Плюс в фиксировании стоимости поездки, а минус в «кастрации» маршрута.

Отсюда, первый лайфхак: договаривайтесь о цене и маршруте лично.

2) Организуйте мини-группу. Если у вас есть огромное желание посмотреть на Венецию с борта гондолы, а тратить 70 Евро нет желания, то найдите ещё несколько таких же туристов. Вот тут я описал весь процесс аренды гондолы на несколько человек, во всех подробностях с ценами и рекомендациями.

3) Воспользуйтесь трагетто. Это самый экономный вариант (2 Евро с персоны), но есть ограничения и особенности. Про данный вид передвижения, читайте далее.

Трагетто

Очень удобный местный транспорт, он отлично подходит как в качестве туристических, так и для повседневных целей. Стоимость 1-2 Евро за поездку (зависит от места переправы), что по венецианским меркам — копейки.

Искать стоянку трагетто следует чуть в стороне от стоянки гондол, иногда это правило не работает и указанные транспортные средства паркуются рядом.

Местные жители часто используют трагетто в повседневной жизни. Это очень удобно, экономически выгодно и сильно экономит время.

Вот простой пример. Если ваш отель находится в районе Каннареждо, а вам по зарез нужно попасть на площадь Сан Марко, то вапаретто доставит вас примерно за час. Пешком вы доберётесь минут за 40, или чуть больше. Если комбинировать вапаретто+трагетто+пешком, как это делают все местные, то управитесь за пол часа.

По сути, трагетто — это та же гондолла, только коллективная. А её гребцы, после нескольких лет работы становятся претендентами на лицензию венецианского гондольера.

Следует помнить, что трагетто совсем не развлекательный аттракцион, а настоящий городской транспорт. Для туристов передвижение на этом транспортном средстве может быть весьма некомфортным и даже паническим. Если вода в лагуне неспокойная, то лодку сильно раскачивает (борта у неё низенькие), а вы в ней едете стоя. Скажу честно, мне пару раз было не по себе, так что это явно не мой любимый вид транспорта.

Водное такси

Воспользоваться водным такси могут себе позволить не все туристы, да и случаев когда оно действительно нужно совсем мало.

Основные маршруты, которые пользуются неизменным спросом, из аэропорта Марко Поло в свой отель в Венеции. Такая поездка обойдётся вам примерно в 100 Евро, всё зависит от конечной точки поездки. Минимальная поездка обойдётся в 50 Евро.

Если ценник на водное такси вас не пугает, то на нём можно обойти хоть все острова лагуны. Транспорт удобный, скоростной (в пределах разрешённой скорости) и всегда доступный.

Вапаретто

Более бюджетный и демократичный вариант ходить по венецианским каналам — это вапоретто, небольшие кораблики выполняющие функции общественного транспорта. Про этот вид транспорта в блоге будет отдельная статья, а тут опишу лишь основные моменты.

Небольшие кораблики вапаретто курсируют как по городским каналам (в основном по Большому каналу), так и до ближайших островов (Лидо, Мурано, Бурано, Сан-Микеле и Торчелло).

Самый популярный у туристов маршрут имеет запоминающийся номер №1, он стартует у жд вокзала, проходит по Большому Каналу до площади Сан-Марко, дальше на остров Лидо.

Стоимость венецианского транспорта для туриста немаленькая, местные платят значительно меньше. Это и понятно, в основном город живет за счёт туризма. К примеру, самый дешевый билет на вапоретто обойдётся вам в 7,5 евро.

Если вы планируете пробыть в Венеции несколько дней, то выгоднее купить абонементный проездной. Суточный проездной стоит 20 евро, есть так же на двое и трое суток. Цена проездного сопоставима с ценами на венецианские экскурсии.

Если вы решили использовать вапоретто, то стоит учитывать пассажиропоток (особенно днем). Днём народу будет столько же, сколько в московском метро в час пик.

От столпотворения есть небольшая выгода, полное отсутствие контролёров. Билеты на вапоретто следует покупать на остановках, а при входе обязательно валидировать (прикладывать к считывающему устройству на причале).

Ходите пешком

Ходить пешком, это самый лучший способ увидеть и понять Венецию. В этом городе не нужно никуда спешить, не нужно скупать китайские сувениры, не нужно толпиться в бесконечных очередях в музеи/храмы/выставки.

В Венеции следует наслаждаться каждой проведённой секундой, упиваться неимоверной тишиной её закоулков и каждой клеточкой тела впитывать энергетику города.

Ходить по городу очень просто, и не стоит бояться в нём заблудиться, вы на острове далеко не уйдёте. Как раз заблудиться в Венеции, это и есть самая главная изюминка.

Город маленький и всё в нём расположено очень компактно. Вот тут я подробно рассказал про основные венецианские районы, и про основной туристический маршрут.

Если оценивать Венецию в более приземлённых величинах, то расстояние от вокзала Санта Лючии (голова рыбы), до садов Биеннале в районе Кастелло (самый хвост рыбы) не более 5 километров.

От туристической площади Сан Марко, до моста Риальто всего 600 метров, но турист этот путь может идти 3 часа.

Местный житель проходит весь остров за 50 минут, но нужно знать, как и куда идти. Как перемещаются истинные венецианцы — это песня, они могут умело совмещать поездки на только что подоспевшем вапаретто (неважно какой у него номер), потом прыгнуть на борт трагетто, при этом юрко срезая углы благодаря знанию проходных дворов и неторопливо пройтись по sottoportego (крытые галереи). Обучиться этому искусству невозможно (я пробовал), нужно родиться венецианцем.

Если вы влюбитесь в этот город, то ходить по Венеции вы будете много. Рекомендую заранее позаботиться об удобной и надёжной обуви.

Вот ещё один факт за пешие прогулки. Если цена на вапаретто вас полностью устраивает, то следует знать что средняя скорость лодки в историческом центре города не должна превышать 8 км/ч. Средняя скорость пешехода примерно 5 км/ч., как видите выигрыш по времени не очень большой.

Хорошего вам отдыха в Венеции.