Точильные камни водные: Защита от роботов – какие лучше выбрать по зернистости, форме, цвету, размеру, составу, что такое водные, масляные, как ухаживать, сколько стоит
РазноеВодные камни для заточки ножей
Если Вы решили освоить качественную заточку ножей на японских водных камнях нам остаётся только поздравить Вас и дать несколько простых советов, которые помогут Вам быстрее освоить это увлекательное занятие. Начнём со слов нашего мастера, который ежедневно использует водные камни для быстрой и эффективной заточки самых разных клинков.
Владимир Соколович, мастер по заточке сети магазинов Басселард:
«Японские водные камни, при наличии хотя бы начальных навыков, освоить не сложно. Главное — не забывать своевременно за ними ухаживать. При грамотном обращении они сочетают высокую эффективность и отличное качество режущей кромки в результате»
Заточке на хорошем японском камне будет рад любой нож. Независимо от происхождения и качеств стали. Для нужд рядового пользователя лучшим выбором будут синтетические водные камни таких фирм, как King, Naniwa, Suehiro, Kasumi. Лучше, чтобы камень был действительно японским и имел понятную маркировку Made in Japan (Сделано в Японии).
Базовые навыки заточки Вы можете почерпнуть в замечательной книге Сергея Митина, а уже подкованным теоретически напомним лишь, что успех в деле заточки строится на неторопливой отработке простых правильных движений. Не торопитесь и запаситесь хорошим настроением: 2-3 получасовых занятия, и всё начнёт получаться. В любом случае Вы можете рассчитывать на информационную и моральную поддержку по телефонам нашим магазинов от наших опытных сотрудников, готовых всегда прийти на помощь.
Как подобрать водный камень для заточки ножа
В зависимости от финансовых возможностей и целевого назначения набор водных камней можно подобрать в трёх основных вариантах:
- Для поддержания высокой остроты уже заточенных ножей;
- Базовый набор для подточки и правки ножей с неиспорченной режущей кромкой;
- Полный набор для формирования/ремонта, чистовой заточки и полировки/правки режущей кромки.
Рассмотрим каждый вариант подробнее.
Водные камни для поддержания остроты ножей
В первом случае стоит выбрать один или пару мелкозернистых камней с маркировкой в диапазоне #5000 — #8000. Такие камни мало изнашиваются, почти не снимают материал клинка и дают зеркальную режущую кромку. На таком камне вряд ли стоит экономить, поскольку все недостатки абразивного материала на финишной стадии заточки особенно хорошо проявляются. Отличным будут камни фирмы Naniwa серии Superstone. Они обеспечивают очень деликатную обработку режущей кромки. Срок службы ножей можно продлить в разы если регулярно править их на мелкозернистых камнях высокого качества.
Набор водных камней для подточки и правки лезвий
Тем, кто собирается самостоятельно точить уже притупленные ножи можно рекомендовать базовый набор камней:
- Камень с зернистостью #1000;
- Камень с зернистостью #3000;
- Камень с зернистостью #6000.
Камень зернистости #1000 применяется для начальной чистовой заточки, если режущая кромка повреждена не сильно, или, когда требуется убрать следы более грубых абразивов. Камень #1000 можно назвать базовым, т.к. на нём уже можно добиться минимально достаточной остроты ножа. Применяется этот камень часто, изнашивается со средней скоростью.
Камень #3000 применяется в начале полировки режущей кромки. Если Вы хотите купить только один камень «на пробу», то стоит взять #3000. Этот камень сделает Ваш нож уже очень острым, однако со временем Вы поймёте, что этой остроты не достаточно.
Рациональным завершением базового набора будет абразив #6000, относящийся к финишным камням из предыдущего пункта.
Набор водных камней для комплексного подхода к заточке ножей
Для тех, кто решил всерьёз оборудовать себе небольшую точильную мастерскую необходимым является базовый набор из пункта 2, дополненный финишными камнями из пункта 1 и грубыми «обдирочными» камнями #120 — #600. Если Вы намерены перетачивать ножи и заниматься ремонтом/формированием режущей кромки после сильных замятий и сколов, то важно иметь хорошие камни для снятия большого количества металла. Обдирочную операцию для ножей европейского типа из не особо твёрдых сталей можно ускорить и удешевить заменой грубых водных камней на алмазные — более долговечные и агрессивные. Для японских ножей с твёрдо закалёнными клинками и малыми углами заточки возможно применение только деликатных водных камней.
Если вы хотите сразу заложить в свой набор камней потенциал для высшего пилотажа, стоит обзавестись камнем #10000. На абразиве такой зернистости можно даже править опасные бритвы.
Какого размера выбрать водный камень и как за ним ухаживать
Важен также вопрос площади и толщины камней. Принято считать, что геометрически крупные камни относятся к «профессиональной» серии. Это отчасти верно, т.к. при регулярном использовании водные камни ускоренно изнашиваются и они должны иметь значительный запас толщины. Кстати, любые водные камни вследствие подверженности износу требуют периодической правки с помощью специального приспособления. Уход за водными камнями собственно и заключается в правильной их правке в плоское состояние, снятии фасок по рёбрам, чтобы избежать выкрашивания по краям, отмывке, просушке после работы и аккуратном хранении. Важно также правильное оборудование рабочего места — достаточная площадь участка стола, достаточное освещение, хорошая подложка под камень, если он продаётся без подставки, и ёмкость для замачивания камней адекватного размера.
Для домашнего использования стоит подбирать размеры камней в зависимости от того насколько часто Вы будете заниматься заточкой ножей и какие размеры ножей присутствуют в Вашем наборе. Площадь точильных камней должна быть соизмерима с размерами клинков. Так если самый большой нож в Вашем наборе имеет длину клинка 20-26 см, то для заточки логичны камни размера 210х70 мм. В свою очередь для ножей размером не более 15 см достаточно камней 170х50мм как камень. Самые часто используемые камни стоит покупать потолще. Например, отличным вариантом долгоиграющего камня является Naniwa IE-1400. Финишные камни редко имеют большую толщину, т.к. меньше подвержены износу и довольно дороги.
Что ещё стоит сказать о водных японских камнях? Много всего хорошего, но точно следует вот что: если Вам никогда не удавалось быстро наточить нож до бритвенной остроты — водные камни самый короткий путь к успеху. Если Ваш нож точится тяжело и сталь слишком твёрдая — возьмите водник, он точит всё. Если Ваш нож тупится буквально от взгляда — купите скромный водник и всё изменится к лучшему.
Владимир Соколович, мастер по заточке сети магазинов Басселард
Камни для заточки ножей: виды, правила заточки, зернистость
Для восстановления режущей кромки ножей лучше всего подходят камни для заточки. На сегодняшний день есть возможность выбора точильного камня из огромного ассортимента. Они производятся как из природных, так и из искусственных материалов. Отличие между типами обычно заключается в разной степени зернистости. Чтобы определить, какой брусок лучше выбрать, нужно запомнить несколько принципов заточки лезвий. Камни с крупной зернистостью подходят для первичной заточки, с мелкой зернистостью – для доводки и правки режущей кромки.
Основные виды точильного камня
Камни для заточки ножей можно разделить на несколько групп исходя из материала, из которого он изготовлен, предназначения и типа зернистости. В общем можно выделить следующие группы:
- природные – изготавливаются из различных природных минералов;
- керамические – производятся искусственным путем, обычно используются в качестве шлифовального камня;
- алмазные – изготавливаются из различных материалов с нанесением алмазной крошки;
- абразивные – могут быть изготовлены из любых материалов, отличаются зернистостью, калибр зерна обычно маркируется (например, зернистость 150, также можно встретить аналогично понятие – гритность).
Арканзасские камни
Это так называемый арканзасский камень, официально называется новакулит. Бытовое название он получил в честь американского штата Арканзас, который считается его родиной. Основой этого натурального камня являются кристаллы кварца, которые были спрессованы под воздействием природных сил. Такой брусок отлично подходит для заточки лезвия, так как острые грани кварца отлично подходят для снятия верхнего слоя металла.
Стоит отметить, что стоимость такого камня довольно высока, что связано с ограниченным количеством месторождений, где его добывают. При этом для того, чтобы правильно с ним работать, нужно иметь определенный опыт. Новичку нет смысла его приобретать, лучше учиться ремеслу с более простыми моделями камней. Но для опытного мастера он станет незаменимым инструментом, который прослужит долгое время без потери качества.
Но, как и у другого любого камня, у него есть недостатки. Главным, из которых, является необходимость использования большого количества масла, необходимого для покрытия рабочей поверхности бруска.
Японские водные камни
Как и предыдущая модель, японские камни получили название исходя из географической области, места их происхождения. Главное их отличие заключается в более мелкой зернистости, что позволяет производить более мягкую заточку. Качество которой превышает качество заточки новакулитом, но долговечность таких брусков значительно ниже, что связано с недостаточной износостойкостью.
Стоит отметить, что срок их эксплуатации можно увеличить, если своевременно приводить камень в порядок с помощью наждачного станка. Твердость наждака должна значительно превышать твердость точила.
Существует заблуждение, что эти японские водные камни получили название из-за того, что их добывают с дна водоемов. На самом деле это не так, приставку «водный камень» он получил из-за того, что использовать его можно только в мокром виде. Слой воды на поверхности точила вместе с частицами минералов создают суспензию, которая может снять необходимый слой металла.
Работать с таким точилом довольно сложно, нужно иметь определенную сноровку, поэтому он подходит только для опытных мастеров. Для бытовых нужд он просто не актуален, учитывая его высокую стоимость. Некоторые модели могут стоять несколько тысяч долларов.
Синтетические камни
Современные технологии позволяют постепенно отказаться от природных материалов, которые имеют высокую стоимость и недостатки, которые исправить невозможно. Производя искусственный материал можно получить камень, имеющий необходимую прочность, структуру, износостойкость, калибр зернистости и небольшую стоимость.
Среди синтетических камней чаще всего можно встретить модели из керамики. Именно использование такого материала позволяет сохранить преимущества природных материалов, твердость алмазных точил и простоту производства.
Чаще всего керамические бруски применяются как камень для доводки ножей, так как работа с ними требует многого времени, поэтому для первичного снятия слоя металла лучше использовать другие камни. Благодаря своим свойствам, керамика отлично подходит для новичков. При ее использовании очень сложно испортить нож, переточив его.
Они изготавливаются обычно в виде небольших брусков, которые можно легко носить с собой, и которые не составляют неудобств. Это позволяет легко и быстро поправить кромку в любых условиях, что особенно важно для охотничьих ножей. Отметим, что не стоит доводить нож до сильного износа, который требует полноценной заточки. Лучше периодически делать правку.
Наиболее простые и дешевые модели точил изготавливаются из искусственного камня. В его основе обычно лежит крошка карбида или электрокорунда на связующей основе. Главным недостатком таких брусков является низкая износостойкость, но учитывая их невысокую стоимость, такой недостаток незначителен.
На рынке можно встретить камни с любой зернистостью, которые подходят и для грубой заточки, и для правки. Лучше всего покупать двухсторонние бруски, с разным калибром абразива с двух сторон. Для работы с таким точилом нужно использовать смазку, что продлит срок их эксплуатации. При сильном износе поверхность камня становится волнообразной. Исправить это можно, но в этом нет смысла, проще просто купить новый брусок.
Нужно помнить, что слишком дешевые камни можно использовать только для заточки кухонных ножей. Подходящее искусственное точило для правки профессионального инструмента стоит минимум 20 долларов.
Алмазные точильные бруски
Нужно сразу отметить, что такое точило не производится из сплошного куска алмаза. Алмаз используется только в качестве абразива из микроскопичной крошки. Несмотря на это, стоимость таких брусков довольно высокая. Как и модели из искусственного камня, алмазные бруски могут производиться в двухстороннем виде, с различным напылением с разных сторон.
На сегодняшний день используется два принципа создания алмазных точил:
- Гальваническая связка. В качестве основы может использоваться любой твердый материал, на который наносится алмазное напыление с помощью связующего вещества на основе никеля. Данный метод позволяет эффективно распределить алмазную крошку на поверхности основы, что способствует высокой долговечности и эффективности такого камня. С его помощью всего лишь за несколько минут можно добиться практически идеального уровня заточки.
- Мягкая основа. Алмазная крошка связывается органической основой и формируется брусок. Такой камень более мягкий и щадящий для металла. После обработки ножа, он практически не оставляет больших царапин. Его преимуществом является тот факт, что при износе поверхность бруска стирается и открывается новый слой алмазной крошки, полностью пригодной для полноценной работы.
Все чаще для производства камней применяются искусственные алмазы, которые значительно дешевле натуральных. Поэтому алмазный мусат сейчас доступен практически любому.
Эльборовые бруски
Эльборовый брусок можно рассматривать в качестве аналога алмазных моделей. В основе такого камня используется сверхтвердый материал – нитрид бора. Этот материал практически не уступает по свойствам алмазу. Такие бруски для заточки отличаются высокой прочностью и долговечностью. Они подходят для заточки ножей из сталей различной марки и химического состава.
Для проведения профессиональной заточки часто используются два бруска, алмазный для грубой заточки, а эльборовый для доводки режущей кромки. Это связано с тем, что кристаллы нитрида бора значительно мельче алмазной крошки.
Если требуется подобрать брусок для заточки охотничьего ножа или другого качественного инструмента, лучше приобрести качественный эльборовый камень, чем дешевый аналог. Из-за минимального износа, он прослужит множество лет. Он не требует особого ухода, не оставляет царапин на металле и позволяет достичь зеркальной поверхности лезвия.
Правила заточки
Даже имея самый лучший и самый дорогой брусок, без должных умений качественно заточить нож не получиться. Для начала стоит изучить основные правила заточки и приобрести весь необходимый инструмент.
Все что нужно иметь для заточки ножей – это точило разного калибра, смазка из специального масла или обычную воду, и средства для полировки при необходимости.
Чтобы в домашних условиях производить заточку достаточно иметь всего лишь два типа камня, с калибром №1000 и №3000. Их будет достаточно для грубой заточки и доводки лезвия. Но если режущая кромка значительно повреждена, имеются вмятины или сколы, потребуется подобрать более грубый брусок.
Очень важно подобрать правильный момент для заточки, нет определенных сроков, которых нужно строго придерживаться. Ориентироваться нужно, в первую очередь, на интенсивность использования ножа. С заточкой не нужно затягивать, как только почувствуется ухудшение качества реза, нужно сразу провести доводку. Это позволяет не снимать большой слой металла и продлить долговечность ножа.
При обслуживании дорогих клинков следует использовать дополнительные аксессуары. Отличным приобретение станет держатель угла, который позволяет строго соблюдать необходимый угол.
Если клинок изготовлен из дамасской стали, или имеет лазерную гравировку, нужно защитить его поверхность. Для этого подходит малярная лента, которой нужно заклеить боковые поверхности клинка, оставив открытой только режущую кромку.
Обычно угол заточки составляет 40-45 градусов, но определить нужный показатель можно на глаз. Нужно поставить нож лезвием на плоскую поверхность и опускать его до тех пор, пока кромка полностью не ляжет на поверхность. Затем медленно начинать протягивать нож, пока рука не привыкнет к нужному углу.
После грубой заточки важно провести доводку, что позволяет добиться идеальной остроты и сохранить ее как можно дольше.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Водные камни для заточки ножей. Часть третья. #3000/8000
Продолжим тестировать китайские водные камни.Первая часть обзора. mysku.ru/blog/china-stores/37187.html
И хотя рассматриваемый камень не брендирован, по качеству не уступает полученным ранее Taidea.
Упакован камень был в белую коробку из гофрокартона без каких-либо надписей, и внутри нее еще в пакетик из пупырки. Но все равно приехал со слегка отбитыми углами.
Размеры следующие: длина 180 мм, ширина 61 мм, толщина (высота) 30 мм.
Сторона 3000 кирпичного цвета, на первый взгляд ровная.
На поверхности имелись вот такие следы.
Сторона #8000 белого цвета.
Тоже имеются какие-то точки.
С лицевой стороны слои склеены аккуратно.
С обратной стороны заметен весьма толстый слой белого клея.
Не очень приятно видеть такое, но на практике не является проблемой. Редко кто стачивает камни до этого клеевого слоя.
Комплектуется камень стандартной резиновой подставкой.
Исходя из опыта прошлой работы с камнями, решил сразу выровнять поверхность.
Замочил камень на полчаса.
Нарисовал на стороне #8000 карандашную сетку.
Так как зеркало уже матированное, то работа продвигалась быстро.
Через 3 минуты.
Еще через 2.
В итоге за 8 минут полностью выровнял сторону #8000.
То же самое проделываем со второй стороной.
Протестируем камни на старом кухонном ноже. Я заранее сформировал кромку на грубом камне #360. Чтобы не было больших градаций в смене зернистости, решил чередовать с камнем из прошлого обзора.
Будут следующие этапы #1000 — #3000 — #4000 — #8000.
Подвод после стороны #1000.
Все хорошо, риски равномерные.
Переходим к обозреваемому камню. По моим наблюдениям у китайских водных камней одна сторона «глинистая», другая «песчаная» если судить по характеру выделяемой суспензии. Сторона 3000 выдает умеренное количество суспензии, и она как раз глинистая, пальцы к ней немного липнут.
Подвод равномерно матовый. Риски почти не заметны.
Возвращаемся к первому камню. Сторона #4000.
Случилось страшное – я потерял угол 🙁 Невооруженным взглядом почти не заметно, а на макрофото видно ступеньки.
Заметного прироста качества обработки поверхности не произошло, но камни работают корректно и это радует.
Приступаем, наконец, к заточке на стороне #8000. Суспензии выделяется умеренное количество, упомянутая липкая «глинистость» отсутствует. Камень работает достаточно быстро, это хорошо видно черному цвету суспензии от снятого металла.
Вот полученный результат.
Поверхность подвода выглядит равномерно матовой, но под определенным углом видны риски.
Я ожидал несколько иного результата. Неоднократно слышал, что японские камни такой зернистости дают зеркальную поверхность.
Из-за того, что у меня сбился угол заточки, какой-либо впечатляющей остроты достичь не удалось. Нож неохотно бреет предплечье, и спокойно режет газетку на весу. Вполне заурядный результат.
Но камни работают хорошо, предсказуемо. Мне понравилось. Так, что дело не в камнях, а в заточнике. Надо отрабатывать технику.
Единственная претензия к камням – я сомневаюсь, что у обозреваемого камня зернистость действительно составляет 8000 грит. Хотя сравнивать мне не с чем.
Брендированный камень 3000/8000 от Taidea www.tomtop.com/taidea-3000-8000-grit-combination-corundum-whetstone-dual-sided-knife-sharpening-stone-for-kitchen-sushi-knives-h25076.html стоит в 2-3 раза дороже. К сожалению, не могу сказать, получим ли мы от него в два раза лучшее качество заточки. Я никакой разницы в удобстве работы и стабильности получаемых результатов, по сравнению с полученными ранее камнями не заметил.
Цена в магазине на обозреваемый камень очень привлекательная, вот только доставка платная.
На этом все.
Спасибо за внимание.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
алмазные, абразивные, японские водные, образцы российского производства, какие выбрать
Нож сопровождает человека с раннего детства и до старости. Каждый из нас знает, что чаще всего рассекает руку именно тупое лезвие. Для этого клинку достаточно соскользнуть с поверхности.
Для того чтобы этого избежать, а также сделать процесс резки быстрым и комфортным ножи затачивают. Но для заточки ножей существует много разных приспособлений и методов, стоит рассмотреть их подробнее.
Заточка: принцип и варианты
Заточка лезвия представляет собой процесс снятия абразивом кромки по всей длине лезвия под определённым углом. Угол заточки зависит от твёрдости стали и задач, стоящих перед клинком. Так для бытовых кухонных и охотничьих ножей угол заточки составляет 30…35 градусов, охотничий нож со стойкостью к затуплению, затачивается под 40…45.
Несколько особняком стоят клинки, от которых требуется особая острота лезвия, обычно это поварские ножи или ножи для профессиональной обработки продуктов, в этом случае угол заточки составляет от 25 градусов.
Отдельно стоит рассмотреть углы заточки бритвы и хирургических инструментов, так как от них требуется острота лезвия. Для опасной бритвы угол заточки составляет 14…15, для хирургического инструмента от 12 до 25 градусов.
Заточка ножей производится двумя методами, вручную с помощью абразивных брусков или специальных приспособлений и механическим способом с применением заточного станка с вращающимся абразивным кругом.
Первый вариант требует наличия навыка, но в тоже время он легче в освоении и доступен всем. Для заточки используются абразивные бруски различных типов, распространены:
- арканзасские, известные как новакулит;
- японские водные камни;
- алмазные бруски;
- керамика.
Каждый вид камня обладает своими достоинствами и недостатками. Эти камни будут рассмотрены отдельно чуть ниже. Для быстрой заточки кухонных ножей часто применяют Ножеточки с фиксированным или переменным креплением абразивных плоскостей, заточка в которых производится при перемещении клинка между заточными поверхностями.
Механическая заточка на станке гораздо проще, менее затратна по времени, но требует постоянного контроля температуры и соблюдения правил техники безопасности.
Важно! При заточке на станке с абразивом из электрокорунда нужно контролировать температуру металла лезвия, при перегреве сталь лезвия может изменить свои физические свойства.
Основные виды точильного камня
В ходе эволюции человечества определились подходящие для заточки ножей материалы природного происхождения, хотя на истоке цивилизации заточку клинков доверяли даже обычному песчанику.
Сейчас же информация по обработке металла структурирована и отобраны камни, обладающие лучшие абразивными свойствами.
Придуманы и отработаны методы работы с ними. Кроме того, широко распространены синтетические материалы обладающие зачастую лучшими свойствами чем природные аналоги.
Арканзасские камни
Novacula — точильный камень для бритвы. Это плотная кремнистая порода из однородных кристаллов кварца. Добыча производится в карьерах, бруски из арканзасского камня имеют несколько степеней зернистости, отличаются отличной абразивной способностью, но в тоже время ввиду плотной структуры требуют применения при заточке масла.
Заточка «на-сухую» забьёт поры камня пылью и металлом, в результате чего камень выйдет из строя. Основной недостаток этих брусков это цена и неравномерность выработки при неправильной заточке клинка.
Японские водные камни
Природный камень родом из Японии, отличается высокой затачивающей способностью, но в тоже время достаточно сложный в применении. Заточка ножей на нем практически ритуал. В отличие от новакулита этот абразив более мягкий.
Заточка производится с применением воды. Сам процесс достаточно сложен и требует времени. Выпускаются камни зернистостью от 600 до 30 000 грит в японской классификации JIS, в то же время для суперфинишной обработки лезвия вполне хватает 10 000 грит.
Поэтому 30 000 уже избыточная зернистость для клинков бытового применения. Сам брусок перед работой нужно замочить в ёмкости с водой, после его пропитки извлечь и создать на его поверхности грязевую массу с помощью Нагуро, второго абразивного бруска в комплекте водного камня.
С помощью этой суспензии и производится заточка. Поверхность абразива быстро и неравномерно вырабатывается, по этой причине требуется периодическое восстановление её с помощью специальных брусков.
Синтетические камни
Алмазные бруски для заточки, синтетические материалы – электрокорунд, оксид хрома или алмазная крошка на силикатовом или керамическом связующем. Эти камни обладают равномерной структурой, разной (в зависимости от бруска) зернистостью и хорошими эксплуатационными характеристиками.
Стоимость таких камней обычно невысока, сами бруски доступны. Заточка может производиться как «на сухую», что не рекомендуется, так и с применением воды или масла.
Керамика
Эти материалы применяются для окончательной доводки лезвия, финишная или суперфинишная отделка. Зернистость этих материалов мала, но в тоже время они достаточно дёшевы и позволят сгладить царапины от обдирающего абразива или поправить нож с серрейторной заточкой.
Применение жидкости обязательно, так как поры в обожжённой керамики очень быстро забиваются, поверхность становится гладкой.
Широко распространены точильные камни различной формы, от стандартных брусков, работать с которыми лучше на устойчивой плоскости, до стержневых заточных камней, с помощью которых клинок подправляется на ходу.
Одно остаётся неизменным, не важно, какой брусок, и какой металл, но для качественной заточки обязательно используют смазку: воду или масло.
Правила заточки
Сначала нужно подготовить все необходимые материалы. Брусок для заточки, ёмкость с водой и бумажное полотенце или обычный лист бумаги. Пригодится и кусок ветоши.
Сразу же нужно и определится с углом заточки. Например, 35 градусов, это наиболее оптимальный угол для кухонного ножа или 40 для острого охотничьего.
Осмотрите камень, если на нем имеется корытце или значительная выработка то её следует выровнять, иначе заточка будет неравномерной.
Выравнивание камня производится другим бруском, некоторые типы брусков, такие как японские камни, имеют в комплекте специальные гребневые камни для восстановления поверхности.
Брусок устанавливают на ровной устойчивой поверхности, прекрасно подойдёт стол. Для минимизации скольжения под него кладётся ткань или резина. Можно зафиксировать его на столе и другим подручным способом. Поверхность бруска смачивается водой или машинным маслом.
Положение клинка регулируется подручными средствами, например, одев на тыльную часть лезвия зажим для бумаг или подложив монету. Если владелец ножа имеет крепкие нервы и острый глаз, то достаточно просто удерживать нож в нужном положении.
Нож размещается под углом в 40-45 градусов к осевой линии клинка, заточка производится поступательными движениями клинка от себя. Для высокого качества заточки стоит производить её в два приема.
Первый раз на крупнозернистом обдирочном бруске. Затем, на доводочном, мелкозернистом. Во время заточки необходимо периодически смачивать поверхность камня. Проверку после заточки проводят как визуально, осмотрев грани лезвия на просвет, острая часть лезвия равномерна по всей длине, не должна давать бликов.
Можно также построгать лист бумаги на весу. Заточенный нож режет ровно, без зацепов и отрывов бумаги. Срез листа ровный, без лохматости и надрывов. Если край бумаги разорван, доводку ножа надо повторить.
Заключение
Камней много, но каждый из них имеет свои особенности, и, так же как и нож, подбирается под руку. Бюджетны в эксплуатации синтетические камни. Стоят недорого и распространены широко.
Но в тоже время добиться мягкости заточки, можно только используя природный камень, который имеет свои особенности. Хороши в плане качества японские водные камни. Но их цена очень высока.
Кроме того заточка такими брусками долга и неудобна. К тому же требует настроения и навыка. Этого же нужно ждать и от арканзаса.
Отсюда и вывод, каждый камень подходит только под своего владельца, если заточить охотничий нож на природе или подправить кухонный в перерыве между сериалом и чтением газеты, то лучше взять синтетику.
Она простит небольшие ошибки, да и качество заточки тут роли не играет. Но для остроты охотничьего или боевого ножа перед длительным выходом на природу стоит воспользоваться природными камнями.
После заточки нож острый, с гранями и формой близкими к идеальной. Если ножу отдать много времени и душевной теплоты, он Вас точно не подведет, в нужный момент.
Видео
Японские водные камни для заточки ножей
Здравствуйте! Сегодня речь пойдет о двух водных камнях Taidea, зернистостью #120/400 и #400/1500. В обзоре взглянем на качество изготовления брусков и посмотрим их в деле, поэтому кому интересно – милости прошу под кат.
Upd, первого брусочка нет в наличие, но можно подобрать аналогичный
Ни для кого не секрет, что всевозможные роликовые точилки всегда проигрывают по качеству заточки ножей на камнях, поэтому через некоторое время приходится приводить нож к начальному состоянию. Без хороших заточных камней это сделать проблематично, поэтому рано или поздно встает вопрос покупки нормальных камней. А уж ножеманы и вовсе не признают всевозможные точилки, поэтому вопрос приобретения бюджетных камней у них всегда актуален.
Данные камни уже обозревал мой друг Zoolog. Поскольку он более подкован в этом вопросе, то при написании данного обзора я не раз обращался к его обзорам. Советую посмотреть! Ну, собственно после этих обзоров и решено было взять на пробу пару брусочков. Благодаря поинтам, стоимость брусочков получилась около 30 долларов.
Точильные камни TAIDEA поставляются в простеньких однотипных коробочках: 
Коробочки довольно прочные, но на них полагаться особо не стоит, ибо от серьезных ударов брусочки не спасут. На обратной стороне имеется небольшая инструкция по использованию: 
Общие рекомендации, на мой взгляд, верны, кроме одного, а именно добавления масла во время заточки. С водными камнями этого делать не стоить, иначе можно испортить брусок, т.к. для них нужна только вода.
С торца коробочки написаны некоторые отличия камней, из которых следует, что основной состав – электрокорунд или оксид алюминия: 
Внешний вид:
По умолчанию, каждый брусок комплектуется резиновым башмаком/подставкой и окутан полиэтиленовой пленкой: 
Подставка достаточно удобная, не воняет и хорошо удерживает брусок при заточке: 
До этого я пользовался брусками из хозмага и фиксация бруска была целой проблемой. Приходилось покупать прорезиненные тряпочки и на них ставить брусок, но их отмывка и недостаточная прочность создавали кучу проблем, т.к. они быстро приходили в негодность. Здесь же все просто и удобно: отлично моются, неплохо удерживают брусок. Не идеал, но несколько лучше тряпок это точно.
Теперь непосредственно сами брусочки.
Первым рассмотрим брусок Taidea с размером зерен 120#/400#. Как можно заметить, брусок представляет из себя два склеенных бруска разной зернистости, толщиной 14мм каждый:
Как точить ножи на японском водном камне?
Правильный заточной материал – это далеко не все, что понадобится при заточке. Чтобы заточка была выполнена хорошо и долго держалась, к ней нужно подойти с терпением и только после изучения того, с чем предстоит работать. Тогда даже совсем зеленый новичок сможет качественно заточить нож – благо, современные инструменты к этому располагают.
Кратко о водном камне
Если вы уже неплохо знакомы с тем, что собой представляет этот заточной инструмент, данную главу можно пропустить и сразу ознакомиться с качественными водными камнями или перейти к технике заточки.
Пожалуй, японские водные камни на данный момент являются уникальным по качеству инструментом в заточной индустрии. Аналога им пока нет и не предвидится: при том, что они так же хорошо справляются с износостойкими сталями*, как алмазные бруски, они прекрасно делают дополнительную работу по доводке и правке, чего привычные нам средства заточки делать не могут.
Что такое доводка, как она делается и зачем нужна? В процессе заточки мы снимаем сталь, формируя четкий профиль клинка, – две сходящихся под острым углом плоскости резания, или подводы. Но при этом на них остаются мелкие царапины, которые служат источником микротрещин и повреждений режущей кромки. Чтобы продлить долговечность заточки, эти грани необходимо отполировать самыми мелкозернистыми из имеющихся камней. Но водные камни предлагают не просто мельчайшую фракцию. После вымачивания в воде (от 5 до 25 минут в зависимости от зернистости) при первых шагах заточки на их поверхности образуется мягкая суспензия, которая как раз и полирует формирующие поверхности – подводы. Экспериментально подтверждено, что хорошо отполированные японскими водными камнями подводы «живут» в несколько раз дольше тех, что не доводились или доводились стропами.
Чтобы упростить пользователю поиск нужных камней, производители выпускают сразу всю линейку с разными показателями зернистости, обязательно помечают эти показатели на брусках. Для удобства пользователей зачастую склеивают два камня наиболее распространенной зернистости в один блок (мелко- и среднезернистый, средне- и крупнозернистый). Это очень удобно, ведь для полного цикла заточки нам понадобится, как правило, 2–3 камня.
* Дело в том, что в основе и затупления, и заточки лежит один и тот же процесс – постепенное истирание режущей кромки при столкновении с абразивными материалами. Разница лишь в том, что при затуплении абразивный материал воздействует сразу на всю поверхность подводов перпендикулярно плоскости реза, в то время как при заточке воздействие абразивных материалов происходит попеременно на подводы под определенными углами.
Подготовка к заточке
Итак, с сутью самого камня мы разобрались. Теперь поговорим о том, как нам подготовиться к заточке.
Водный камень на то и водный, что он предполагает работу в увлаженном состоянии, т. е. требует вымачивания. Нам понадобится обычная чистая вода и широкая удобная посуда, куда мы поместим камень. Если у него крупные зерна, то он быстро пропитается водой, так как полости между зернами будут крупными. У камней с мелкими зернами, как правило, более высокая плотность, они долго будут лежать в воде и выпускать пузырьки воздуха. Именно прекращение появления пузырьков подскажет нам, что камень готов к заточке. Поэтому хорошо, если емкость будет прозрачной: так мы лучше проследим за исчезновением воздушных пузырьков и готовности камня к работе. Желательно, чтобы для камней разной зернистости использовались разные емкости. Тогда крупные частицы, отделившиеся с суспензией, не засорят полости в мелкозернистых камнях.
Пока камень вымачивается, подготовим рабочую поверхность и настроимся на заточку. Прежде всего помните, что вам должно быть удобно. Уберите со стола все лишнее, разложите на поверхности резиновый лист или, что еще лучше, установите специальный держатель для водного камня. Это не пустая прихоть: камень должен быть жестко зафиксирован во время заточки. Но новом камне аккуратно скруглите боковые грани другим камнем – если рука дрогнет, то они могут повредить заточку. Если вы уже перешли к доводке, то наведите на поверхности суспензию мягким камнем – куском Нагуры, например.
Теперь окиньте нож взглядом и визуально разделите его на несколько сегментов – обычно от трех до пяти, по участкам, которые отличаются изгибом; это пята, брюшко, подъем, часть около острия. Можно, конечно, точить «одним махом», но придется, во-первых, постоянно менять нажим (иначе ближе к острию вы снимете больше металла), во-вторых, изменять линию движения и угол наклона клинка. Рациональные японцы – сторонники сегментарной заточки. Каждый сегмент они визуально наделяют перпендикулярной линией и ведут по ней нож во время заточки.
Если у вас есть только «голый» камень без приспособления, которое и удерживает камень, и фиксирует нужный угол заточки, можно обзавестись девайсом попроще – фасонным зажимом, который крепится на обушок и не дает поднять или опустить его больше, чем следует. Либо прижать к обуху мелкую монетку, по положению которой относительно поверхности камня отслеживать постоянный угол.
Удобнее всего обзавестись таким приспособлением, которое будет фиксировать и сам камень, и постоянный заданный угол заточки
О чем нужно помнить в ходе заточки
Итак, все подготовлено, теперь приступаем к работе, следуя пошаговой инструкции.
- Располагаем вымоченный водный камень на резиновой подкладке или в фиксаторе так, чтобы вам было удобно с ним работать. Здесь единого стандарта нет, все обусловлено только вашим личным комфортом.
- При необходимости крепим на обух зажим, если таковой имеется, и укладываем нож на камень подводами. Точить можно как режущей кромкой от себя, так и к себе, однако практика показывает, что первый вариант удобнее.
- Начинаем заточку от условного первого сегмента, располагающегося у острия. Удерживаем рукоять одной рукой, а другую помещаем на плоскость клинка и используем для контроля угла и силы прижимания к камню. Прижимаем (не очень сильно, особенно ослабляем хватку к концу заточки) клинок безымянным, средним и указательным пальцами, а большой кладем на обух и начинаем плавное движение.
- «Ювелирная» работа по заточке самого острия делается с помощью прижатия острия к камню большим или указательным пальцем.
- Когда по всей длине того участка, который вы затачиваете, образовался равномерный заусенец, можно переходить к следующему участку. Заусенец выглядит как инородное неблестящее образование вдоль режущей кромки под самым подводом.
- Когда одинаковый заусенец образуется по всей длине лезвия, можно переходить на другую сторону и начинать повторять все действия с другой стороны, если профиль клинка симметричный. На асимметричном заусенец можно просто аккуратно поправить в другую сторону. Заусенец «перевалится», но уменьшится. На самом деле переваливать его можно просто бесконечно, он будет стремиться к нулю, но никогда в него не превратится: для тренировок это очень благодатная почва. Сталь чаще всего тягучая, и заусенец представляет собой именно вытянутую эластичную структуру, которую можно вернуть на законное место инструментами для правки (гладкими мусатами, а также подручными приспособлениями – с помощью куска плотной джинсы или бумаги).
- Приемлемым можно назвать заусенец, который «убирается» правкой. Это достигается при переходе с крупнозернистых абразивных камней на мелкозернистые камни – правочные и доводочные. Но сперва надо убрать с подводов оставшиеся после крупного камня риски камнем средней зернистости. Иначе кромка не будет долговечной. Если после правки на подводах нет рисок (они гладко отполированы), а режущей кромки не видно, то все сделано правильно.
Порядок работы с водным камнем – от вымачивания до удаления заусенца, в данном случае на плотной бумаге
Ну а в ответ на главный вопрос статьи можно только сказать – нужно точить, точить и точить. Мастерство достигается только практикой.
Добавить комментарий