Written by alexxlab on 20.05.2020

В чем плавают в венеции: Венеция транспортная — Сказки про то, как ЖИТЬ ХОРОШО!!! — ЖЖ – 403 — Доступ запрещён

Разное

Содержание

Венеция транспортная — Сказки про то, как ЖИТЬ ХОРОШО!!! — ЖЖ

? LiveJournal

Find more
- Communities
- RSS Reader
Shop
Help

Login
CREATE BLOG Join

English (en)
- English (en)
- Русский (ru)
- Українська (uk)
- Français (fr)
- Português (pt)
- español (es)
- Deutsch (de)
- Italiano (it)
- Беларуская (be)

Часто задаваемые вопросы | Comune di Venezia.

1. Как я могу передвигаться по Венеции?
До исторического центра Венеции можно легко дойти пешком или доехать на общественном транспорте и паромах по Гранд-каналу, чтобы попасть с одного берега на другой.
Мы просим вас придерживаться правой стороны и не стоять на мостах, чтобы не затруднять движение людского потока.

2. Где я могу найти информацию о доступности?
Все, кто хочет посетить Венецию и прожить приятные минуты, должен отправиться подготовленным, заранее собрав полезную информацию. Эта рекомендация еще более необходима, когда у туриста завышенные требованмя.
Информацию о доступности можно получить здесь.
Уточните по поводу туристических маршрутах для людей с ограниченными физическими возможностями, для семей с колясками и пожилых людей.

3. Могу ли я провести мою собаку на водном трамвае?
Да, но она должна быть на поводке и в наморднике. Другие мелкие животные перевозятся в переносках (ст. 6 Общих условий перевозки пассажиров и багажа ACTV).

Не забудьте взять с собой соответствующий пакет и совок, чтобы избежать загрязнения города вашей собакой. Штраф может быть значительным (см. ст. 34 За недостаточную очистку территории, загрязненной экскрементами животных, налагается штраф от 300.00 до 500.00 евро «Положений по обращению с городскими отходами и мусором и об уборке территории» в соответствии с Законодательным декретом №. 152/2006, дополненного поправками Законодательного декрета №. 205/2010.)

4. Я хотел бы приплыть в Венецию на своей лодке: каким правилам я должен следовать?
В Венеции вы не можете свободно плавать по каналам, поскольку существуют ограничения, связанные с их размерами (некоторые из них довольно узкие) и городскими нормативно-правовыми актами.
Прогулочные катера, плавающими по внутренним каналам, используют только жители исторического центра Венеции или островов, или лодки с водоизмещением менее 5 тонн, плавающие по водному пространству в историческом центре или Джудекке.

А вот вы можете спокойно перемещаться от акватории Сан-Маро к Лидо и лагуне, соблюдая, однако, необходимые правила:

водного движения в Коммне Венеции
Навигации в лагуне.

5. Где я могу расположиться лагерем в Венеции?
В Венеции нет кемпингов, за исключением Лидо. В Пунта Саббиони (Каввалино, Ка’Савио) вы можете найти несколько кемпингов на берегу моря.На материке, в метропольном ареале, есть несколько кемпингов, от которых легко можно добраться до исторического центра.
За палатки и несанционированные кемпинги применяются наказания в соответствии со статьей 24 Регламента муниципальной полиции (ссылка на раздел с наказаниями)

6. Есть специальные правила, которые необходимо соблюдать в Венеции?
Статьи 12, 23, 28 и 49 Регламента муниципальной полиции предусматривают несколько четких правил, которые необходимо соблюдать по всему городу и, в частности, в районе Сан-Марко. (ссылка на раздел с наказаниями)

Запрещается:

лежать на общественной земле и даже сидеть и останавливаться, чтобы поесть или попить
оставлять мусор
нырять и плавать в реках и каналах и акватории Сан-Марко
ездить на велосипедах или других транспортных средствах, выполнять опасные действия или быть назойливым
раздевается в общественном месте
гулять с голым торсом или в купальном костюме.

Предусмотрен административный штраф в размере от 25,00 до 500,00.евро (ст. 7 бис Законодательного декрета. № 267 от 18/8/2000). Кроме того, обратите внимание, что не разрешается покупать контрафактные товары у нелегальных продавцов. Для тех, кто покупает контрафактную продукцию, закон предусматривает штраф от 100 до 7000 евро, плюс изъятие приобретенного товара (ст. 17 Закона №.99/2009).

7. Где в Венеции находятся Офисы информации и приема туристов?
По этой ссылке вы можете найти городские офисы IAT города, чтобы получить информацию о туристических достопримечательностях в городе и/или области.

Вы даже можете все это узнать заранее, не выходя из дома, для организации вашей поездки, заполнив эту онлайн- форму.

8. Я могу ездить на велосипеде, роликах или самокатах в Венеции?
В историческом центре не разрешается ездить на велосипеде, даже если вы просто катите его, использовать ролики или самокаты или играть в мяч на площадях: если вы это сделаете, вам придется понести наказание! (ст. 28-бис Регламента муниципальной полиции).
.Вы можете, однако, ездить на велосипеде на некоторых островах лагуны (Лидо, Пеллестрина и Сант-Эразмо), а также, конечно, на материке в Местре и Маргере.
Мы предлагаем вам оставить свой велосипед на парковке Bicipark в Местре, недалеко от железнодорожной станции, или на парковке Bicipark в Венеции, рядом с муниципальной парковкой на Пьяццале Рома , на которой помещаются до 25 велосипедов

9. Как найти в Венеции пляже?
Самыми популярными пляжами венецианцев являются пляжи в Лидо и Пунта Саббиони, до которых легко добраться на общественном транспорте и, если вы хотите поехать на машине или на велосипеде от Тронкетто, на пароме.
Помните, что в Венеции «запрещено ходить по улицам, останавливаться в общественных местах и торговых точках, ездить на общественном или частном транспорте в купальном костюме или с открытым торсом.» (Ст. 12 Регламента муниципальной полиции)

10. Могу ли я заказать экскурсию в сопровождении гида?
Полагайтесь только на официальных туристичесих гидов и сопровождающих, способных рассказать о тысячелетней культуре и истории Венеции. Как их узнать? Официальные туристичесие гиды и сопровождающие успешно сдали квалификационный экзамен, и у них есть личная идентификационная карточка, которую они обязаны показывать.
Поиск туристических гидов и сопровождающих.

11. Где я могу купить билеты на вапоретто, автобусы и трамваи?

Билеты можно приобрести в онлайн-режиме или в кассах ACTV, пунктах Ve.La, Офисах информации IAT и в авторизированных точках, которые вывешивают наклейку ACTV (кафе, табачные и газетные киоски). Билеты нужно всегда конвалидировать в специальных автоматах.
Если у вас нет билета, то сразу предупредите об этом моряка на водном трамвае или водителя автобуса и купите у них билет по более высокой цене во.избежание штрафа.
Любой, кто путешествует на общественном транспорте, предлагающего городские автомобильные транспортные услуги и услуги линейного судоходства, должны иметь действительные проездные документы. Пассажир должен брать с собой этот документ и показывать его обслуживающему персоналу. Пассажирам городских вышеупомянутых транспортных услуг запрещается:

подниматься и спускаться, когда транспортное средство находится в движении;
загромождать проходы или стоять в определенных местах транспорта, не предназначенных для нахождения (ст. 50 Пользование маршрутными транспортными услугами для перевозки людей Регламента муниципальной полиции).

12. Могу ли я кормить голубей?
Нет, это запрещено, как, впрочем, запрещено и покупать у торговцев зерно и тому подобное.
Согласно ст. 24 Муниципальных правил по городскому ветеринарному и санитарно-гигиеничесому надзору, а также благополучию животных для избежания санитарно-гигиеничесих последствий из-за чрезмерного роста и распространения голубей или других птиц запрещено давать еду, а также разбрасывать или оставлять пищевые отходы на улицах, площадях или в других общественных местах, реках и каналах муниципальной территории.

Венеция: правда и мифы, к чему на самом деле нужно быть готовым, отправляясь сюда

Про Венецию в интернете ходит такое количество недостоверной информации, что подчас диву даешься. Пишут следующее: город вот-вот утонет, там страшные цены, вонючие каналы, а местных жителей и вовсе нет. В сегодняшней статье я постараюсь рассказать, насколько расхожие мифы о Венеции соответствуют действительности.

МИФ ПЕРВЫЙ: ВЕНЕЦИЯ СКОРО УЙДЕТ ПОД ВОДУ

В интернете с завидным постоянством публикуются подборки на тему: «10 городов, которые вот-вот исчезнут с лица земли! Успейте увидеть их, пока живы». И Венеция в «списке смертников» обязательно присутствует. Горе-обзорщики пишут, что город тонет и даже называют точные сроки, когда же его постигнет трагическая судьба Атлантиды: 2030 год, 2100-й и так далее.

Хочется сказать одно: «Успокойтесь!» Город, действительно, регулярно «затапливает», но так было всегда – acqua alta здесь нормальное явление. Точно сказать, насколько Венеция за последние века опустилась под воду, никто не может. Но правительство Италии пытается решить проблему по мере сил – строительство дамб никто не отменял.

Местные дворцы, как стояли не одну сотню лет, так и стоят. Да, ветшают. В первую очередь, из-за сырости, но ее воздействие в разы менее агрессивное, чем резкие перепады от тепла к холоду или наши любимые снегопады. Вообще, чаще всего города исчезают с лица земли в результате землетрясений, а им в основном подвержены центральные области Италии: Лацио и Абруццо, плюс регион Эмилия-Романья. Словом, тем, кто боится катаклизмов, переживать стоит скорее за Рим или Болонью, а не за Венецию.

МИФ ВТОРОЙ: В ГОРОДЕ НЕТ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ

На самом деле, здесь до сих пор живет более 80 000 человек, но за спинами туристов местные жители подчас не видны. И, да, печальный факт: население Венеции год от года сокращается. Местные бегут из города гондол, оставляя его на растерзание туристам. Вот объективная статистика. За 2017 год численность населения Венеции (включая острова лагуны) уменьшилась с 82 973 до 81 827 человек. Казалось бы, 1146 человек в мировом масштабе – мелочь, но, если вдуматься, это означает, что город ежедневно покидает порядка трех человек. При этом двое из них – жители исторического центра. Собственно, поэтому, приехав сюда, не удивляйтесь, если итальянскую речь вы будет слышать на улицах даже реже, чем русскую, английскую или немецкую.

Впрочем, если вдуматься, все происходящее – закономерный итог многовековой истории Венецианской республики. Ее граждане всегда руководствовались одним-единственным принципом «делай деньги, делай деньги, остальное все дребе-бедень», вот и пришли в двадцать первом веке к очевидному результату: сделали свой город туристическим объектом. Даже странно, что билеты на вход пока не додумались продавать. Да, многие венецианцы любят пожаловаться на то, что это «не они, а рынок во всем виноват», и прибавить «в моей молодости было иначе», но, по большому счету, данное положение дел всех устраивает. Было бы иначе – не переезжали бы.

МИФ ТРЕТИЙ: ЭТО САМЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ГОРОД ИТАЛИИ

Хотите удивиться? Венеция – не самый популярный у туристов город Италии. Она стоит на почетной третьей или четвертой строчке рейтинга, то и дело, меняясь местами с Флоренцией. Первое же место в списке занимает Рим (около 25 млн туристов ежегодно), а на втором находится Милан с 11 миллионами. Самое смешное, в последние годы конкуренцию по числу «понаехавших» Венеции составляет и Римини. Так, в 2016 на пляжах курорта отдыхало 7 миллионов человек, а Венецию за тот же год посетило 10, 5 миллионов туристов.

МИФ ЧЕТВЕРТЫЙ: В ВЕНЕЦИИ ВСЕГДА ТОЛПЫ

На самом деле, толпы туристов здесь – явление сезонное. Вавилонское столпотворение предсказуемо будет наблюдаться в городе в последнюю субботу карнавала, во время празднования Феста дель Реденторе (18-19 июля) и весь летний сезон. А вот с середины октября по конец ноября туристов в городе немного. В январе они и вовсе в глаза не бросаются, правда, в первый месяц года в Венеции очень холодно, ведь по причине высокой влажности ноль тут ощущается хуже, чем -10º в Москве.

Относительно безлюдный период в Венеции начинается и после завершения карнавала: в конце февраля или начале марта. Длится он до середины апреля. В мае же здесь начинается Биеннале, и город наводняют толпы желающих приобщиться к современному искусству. К сожалению, про летний сезон в городе нельзя сказать ничего утешительного: улицы города и, правда, превращаются в аналог метро в час пик.

О том, когда лучше ехать в Венецию читайте здесь

МИФ ПЯТЫЙ: В ВЕНЕЦИИ ОЧЕНЬ ДОРОГИЕ РЕСТОРАНЫ

Миф прочно засел в головах обывателей после двух случаев. Вначале японские туристы пообедали в Osteria da Luca на сумму 1100 евро – во столько им обошлись три стейка и поджаренная рыба. Потом некая парочка выпила две бутылки воды и две чашки кофе в кафе Lavena на площади Сан-Марко и заплатила за это удовольствие 43 евро. Что тут стоит сказать: в Венеции, как и везде, есть кафе и рестораны разной ценовой категории, а есть и заведения, в которых промышляют мошенники. Се ла ви. О недорогих местах, где можно плотно, вкусно и недорого поесть, я рассказываю тут.

Но, факт, если вы пришли на Сан-Марко в заведение уровня Lavena или историческое кафе «Флориан» готовьтесь распахнуть кошелек пошире, ведь там вы платите не столько за еду, сколько за уникальный опыт посидеть под музыку с прекрасным видом. Хотите сэкономить? Выпейте кофе за стойкой, он там будет стоит 1.20 евро. Еще два важных момента: обращайте внимание на размер coperto – стоимость посадочного места и легких закусок в ресторане. Она всегда умножается на количество людей, сидящих за столом, и плюсуется к общему счету. Ну и проверяйте, как именно в меню указаны цены: за блюдо или за граммы продукта, тогда сможете избежать неприятных неожиданностей.

МИФ ШЕСТОЙ: У ВЕНЕЦИИ БОГАТЫЕ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ

На самом деле – нет. Согласно историческим хроникам, даже в XVIII веке Венеция ничем особенным в плане гастрономии не отличалась, а та самая знаменитая итальянская кухня зародилась в Тоскане, Неаполе и Эмилии-Романьи. Специалитеты Венеции: паста биголи, морепродукты, ризотто с чернилами каракатицы, бакала (пюре из трески), рыба да чикетти – закуски в барах по типу бутербродов с той же треской, морепродуктами или прошутто.

Впрочем, все это не оправдывает тот факт, что в подавляющем большинстве ресторанов в центре города, действительно, очень невкусно. Их владельцы рассуждают следующим образом: зачем напрягаться, если турист итак все стерпит, то есть сожрет? В результате мы имеем наспех сваренную пасту из супермаркета по цене 15-16 евро, жесткое мясо и рыбу вчерашнего улова. Да, пицца иногда тут хуже московской: просто в городе нет правильных печей для ее приготовления, потому и правильную пиццу отыскать нельзя.

Про правильные Венеции, где вкусно, читайте по ссылке

МИФ СЕДЬМОЙ: КАНАЛЫ ВЕНЕЦИИ ЖУТКО ВОНЯЮТ

Ни разу не чувствовала ту ужасную вонь, о которой так любят рассказывать. Ни летом, ни осенью, ни зимой. Может раньше в каналах и плавали нечистоты, но сейчас вода там пусть и зеленая, но точно не выглядит и не пахнет, как прорвавшаяся канализационная труба.

МИФ ВОСЬМОЙ: AСQUA ALTA ЭТО РОМАНТИЧНО

Это так романтично: вода выходит из каналов, заливает все улицы и они полностью ею покрыты. Конечно, но только на фотках. В жизни же ходить и черпать ногой лужи – удовольствие ниже среднего. А если в процессе подобной прогулки погибнут геройской смертью ваши любимые туфельки, то, боюсь, данной потери Венеции вы не простите. Местные жители во время aсqua alta носят здоровенные резиновые сапоги фасона а-ля ботфорты. Берите с них пример. Да резиновые сапоги место в чемодане занимают, но пусть лучше будут с вами и не пригодятся, чем вы окажитесь в ситуации, когда они позарез нужны, а под рукой их нет.

МИФ ДЕВЯТЫЙ: В ВЕНЕЦИИ НУЖНО ЗАБЛУДИТЬСЯ, ЭТО КРУТО

«Лучшее, что вы можете сделать в Венеции – сразу же потеряться. Узкие переулки увлекут вас, и вы ощутите атмосферу галантного века», – с фразы в таком духе начинается добрая половина статей о городе. Помнится, впервые я прочитала ее в журнале VOGUE году в двухтысячном. Авторы – явные мазохисты. Скажу сразу: потеряться в Венеции – легко и просто. Город, правда, одни сплошные «загадочные, кривые улочки», и куда они ведут – разобраться без Google Map крайне сложно.

И все бы ничего, но общественного транспорта за исключением вапоретто в городе нет. Словом, и без намеренных «потеряшек» в Венеции вы будете проходить ежедневно порядка 20 000 шагов, а уж если заблудитесь, то вернетесь в отель и вовсе без ног. Важная ремарка! Более неудобного города для людей с ограниченными возможностями, чем Венеция в мире не найти. Здесь все расстояния меряют мостами: два налево, три направо и вы у цели. Мосты – старинные, под колясочников не приспособлены. Пандусы? Их тоже считай, что нет. По этой же причине в городе не понравится парам с маленькими детьми, ведь коляску вам постоянно придется таскать на руках.

МИФ ДЕСЯТЫЙ: В ГОРОДЕ ОЧЕНЬ МНОГО ГОЛУБЕЙ

Раньше, да, их было чудовищно много. В 1999 году, когда я впервые оказалась на Сан-Марко, то и шагу не могла ступить: птицы покрывали ее, как живой ковер. Сейчас голубей повывели, и их тут не больше, чем в том же Милане. Все вполне прилично.

Вот, кого в Венеции на самом деле много, так это клопов. С сентября по декабрь насекомые начинают лезть с улицы в помещения, и это, безусловно, проблема, ведь давить их нельзя (запах будет ого-го!), так что приходится ловить мерзких тварей бумажной салфеткой, а затем смывать в унитазе.

МИФ ОДИННАДЦАТЫЙ: ЗА ПАРУ ДНЕЙ ВЫ ВСЕ ОСМОТРИТЕ

Да, если вам не интересен Тициан, истории о местных дворцах, призраках, да и церкви уже порядком надоели, то за пару дней вы все увидите! Вышли на Сан-Марко – селфи номер раз, дошли до Риальто – селфи номер два. Еще парочка на фоне припаркованных гондол с подписью «Не знаю, ехать или нет?» для большого числа комментариев, и одна с Мостом вздохов.

Инстаграм-туристам, действительно, достаточно провести в Венеции пару-тройку дней, столько фоток наделаете, что потом еще месяц можно симулировать, будто вы в столице Светлейшей республики. А вот любителям истории и искусства – и целого месяца в Венеции мало.

Понравился материал? Присоединяйтесь к нам на фейсбук

Поделиться с друзьями

Юлия Малкова — Юлия Малкова — основатель проекта trip-point.ru. В прошлом главный редактор интернет-проекта elle.ru и главный редактор сайта cosmo.ru. Рассказываю о путешествиях для собственного удовольствия и удовольствия читателей. Если вы являетесь представителем отелей, офиса по туризму, но мы не знакомы, со мной можно связаться по емейл: [email protected]

с нами в pinterest

наводнение может стать сильнейшим за полвека

Стихия уже привела к жертвам. Из-за сильных дождей под водой оказалась большая часть города, могут пострадать исторические здания

Затопленная площадь Святого Марка в Венеции. Фото: Manuel Silvestri/Reuters

Сильные ливни и ветер в Италии вызвали наводнение в Венеции. Стихия может повторить рекорд полувековой давности. Сейчас вода достигла уровня 187 сантиметров: выше было только в 1961 году.

Два человека погибли, один из них — от удара током на соседнем острове, когда пытался запустить откачивающий насос. Десятки лодок и гондол повреждены, их выбрасывает на мостовые. Затонули три судна.

Сейчас затопило 80% города, в том числе любимую туристами площадь перед собором Сан-Марко. Под водой оказался склеп базилики, повреждены колонны и мрамор. На многих улицах вода по колено, люди ходят в высоких сапогах.

Venice mayor declares disaster as city hit by second worst high tide https://t.co/NhNJDckU2Qpic.twitter.com/II8RKipDck
— Reuters (@Reuters) November 13, 2019

#Venice has been flooded! What if the heavy rainfall continue on two more days pic.twitter.com/XwwzOpTj1F
— Qais (@Qaisnokta) November 12, 2019

О масштабах стихии рассказывает гид по Венеции Марко Ригаттьери.

Марко Ригаттьери гид по Венеции

«Настоящая катастрофа», «апокалиптическое наводнение» — так ситуацию характеризуют местные власти и просят руководство Италии ввести чрезвычайное положение. Несмотря на стихию, в городе много туристов, которые позируют на фоне затопленных достопримечательностей и публикуют снимки в соцсетях.

Venice flooded as «exceptionally» high tide, peaking at 1.87 meters, hits the canal city pic.twitter.com/amFXZX9SRP
— CGTN (@CGTNOfficial) November 13, 2019

It’s bad out there, high water everywhere…#photography#BobDylan#Venice#Venezia#flood#AcquaAltapic.twitter.com/G4KTKFSstX
— Iain Reid (@beanotownphoto) November 12, 2019

Guess I won’t be leaving the apartment for a while… #acquaalta#Venicepic.twitter.com/wttqvkwkcC
— Cristian Bonetto (@CristianBonetto) November 12, 2019

This morning the high water alarm woke Venice at 6:30am to warn of flooding peak three hours later. I usually associate climate change with dramatic catastrophe like hurricanes and forest fires but this is silent and creeping. pic.twitter.com/tScqRNodwm
— Bonnie Effros (@HistorianofArch) November 10, 2019

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

10 туристических ошибок в Венеции

Венеция — такая уникальная, и все же такая сложная для понимания сказка наяву. В период с апреля по октябрь исторический центр Венеции принимает туристов в несколько раз больше, чем местных жителей. В феврале здесь шумно проходит известный на весь мир Венецианский карнавал. А в начале сентября — один из крупнейших кинофестивалей — Венецианский.

Из-за популярности среди туристов в Венеции слишком часто можно столкнуться с недобросовестным отношением отельеров и туристических информационных структур, у которых есть свой внутренний девиз «tanto i ven lo stes», дословно означающий «они будут приезжать в любом случае». Но если отправиться в путешествие в Венецию с правильным подходом: предупрежденной, информированной и готовой гулять по тихим улочкам, вдали от основного туристического маршрута, — то удастся посмотреть этот город во всей его магической красе.

10. Не… Платите 100 долларов за прогулку на гондоле

Давным-давно, гондола была основным водным транспортом Венеции. Сегодня же — это просто дорогое туристическое развлечение. Днем, оно обойдется минимум в 115 долларов (до шести человек в гондоле) за 40-минутную прогулку по каналам города.

Будьте готовы заплатить больше, если захотите покататься после 7 вечера или выбрать дополнительное музыкальное сопровождение из тучных эстрадных певцов неаполитанской классики типа «O Sole Mio», которые, честно говоря, вообще имеют мало общего с Венецией. Придётся закрыть глаза на крыс и цветущую воду, спасением от которой может стать ароматный букет, очень советуем.

А вместо этого… Совершите прогулку меньше, чем за доллар

Прогуляйтесь на гондоле за 70 центов, взяв один из паромов, известный как traghetto, которые пересекают Большой канал в стратегических точках. Такие судна не имеют бархатных подушек, размером чуть больше стандартной гондолы и управляются двумя гондольерами. Забудьте о наслаждении протяжной поездкой: сами венецианцы совершают такое пересечение канала даже стоя.

Основные маршруты — от рыбного рынка Rialto до Санта-Софии и от Пунта делла Догана в Сан-Марко-Калле Валларессо, около уличного Harry’s Bar.

9. Не… Пытайтесь сэкономить деньги, останавливаясь на материке

Хотя эта, растянутая на материке вдоль пригорода Местре, часть официально входит в состав венецианского муниципалитета, это точно не та Венеция, о которой все мечтают. Недобросовестные (или просто оптимистично настроенные) владельцы отелей и туристических агентств иногда используют в свою пользу тот факт, что Местре — тоже часть Венеции, чтобы привлечь туристов к анонимным отелям на материке. Подобных предложений, предлагающих сэкономить до 70%, очень много в интернете.

А вместо этого… Найдите доступные способы поселиться в центре города

Не существует недостатка вариантов размещения в живописном сердце этого города. На самом деле, всегда, даже в высокий сезон, историческая Венеция может похвастаться излишками номеров. Просто умудритесь избежать посещения во время переполненных периодов, такие, как карнавал в Венеции, Пасха или Венецианский кинофестиваль. Если приехать в более спокойные месяцы, ноябрь или март, или в то время, когда отели предлагают специальные предложения, у вас есть возможность заплатить всего 70 долларов за ночь в приличном, чистом двух или трёхзвёздочном отеле. Даже почтенный исторический четырехзвездочный отель Gabrielli Sandwirth часто предлагает специальные тарифы в 120 долларов при раннем бронировании.

8. Не… Ешьте в заведении Harry’s Bar

Открытый в 1931 году как коктейль-бар, обслуживающий вкусы богатых американцев, Harry’s Bar настолько расширился за последнее время, что стал глобальный брендом. Конечно, он имеет определенный шарм сладкой жизни, но сегодня это уже больше, чем ресторан-бар, и невозможно тут поесть, потратив меньше, чем 100 долларов за посредственную версию стандартной итальянской классики, типа паста с песто. Плюс 15-процентный сбор за обслуживание, при условии, что во всей стране чаевые в 5 процентов считаются щедрыми.

А вместо этого… Сходите туда, где обедают сами жители Венеции

Таверна Campiello Remer — очаровательное небольшое питейное заведение с кирпичными прямо на Гранд-канале — является любимым местом местных жителей и очень решительных туристов. Во время «счастливого часа» (с 17:30 до 19:30), все напитки здесь стоят чуть менее 6 долларов. Еда тут подаётся по разумным ценам, в основном, это венецианская паста и всевозможные рыбные блюда. А вот как туда добраться… если идти в сторону железнодорожной станции от Кампо Сан-Бартоломео и свернуть слева внизу на узкую аллею в сторону Большого канала, то через две минуты вы должны узнать это место по запаху.

7. Не… Поддавайтесь уговорам отправиться на экскурсию за муранским стеклом

Если ваш консьерж настоятельно рекомендует вам отправиться на частном водном судне на завод муранского стекла с включённой демонстрацией выдувания, помните, что придется платить за время таксиста, не говоря уже о самом консьерже. Такие экскурсии всегда проходят по одной схеме: выдувание (это и правда, увлекательное зрелище), а затем обязательное посещение престижного шоу-рума, где стоимость ваз или люстр может достигать сотен или даже тысяч долларов. Если вы не найдёте тут того, что хотите, вас переправят в «доступные» части магазина с ожерельями из стекла, статуэтками клоунов и другими бесполезными безделушками.

А вместо этого… Отправляйтесь на завод самостоятельно

Самый быстрый способ добраться до стекольных заводов — это пойти пешком от оживленной Нове Фондамента, остановиться на северном берегу и сесть на водный автобус (линия 41/42). Некоторые из наиболее авторитетных стекольных заводов, включая Беренго (это ещё и галерея современного художественного стекла) и Архимеда Сегусо известны своими тонкими филигранными вазами. Если вы хотите увидеть реальные демонстрации выдувания стекла, а не поверхностные театрализованные имитации, отправляйтесь на одну из экскурсий в музей del Vetro, которые включают в себя 45-минутный тур по музею, а затем получасовой мастер-класс стеклодувов.

6. Не… Гуляйте с толпой

Прогулки в унисон с туристической толпой — не самая хорошая идея в Венеции. Поток путешественников двигается от вокзала к Риальто, вниз к туристическим базарам Страда Нова. Затем он поворачивает на юг к Сан-Марко, через коммерческий строй дорогих блюд, пенистые капуччино, пластиковые сувениры и бесконечные карнавальные маски. Даже и не пытайтесь полагаться на GPS: это единственное место, которое может превратить ваш смартфон в не очень умный «кирпич».

А вместо этого… Выходите на прогулку с хорошей картой

Водонепроницаемая карта — это все, что нужно для прогулки. Северный Каннареджо, церковь Мадонны dell’Orto (там, где хранятся работы Тинторетто) — это длительные прогулки по каналу и мечтательные виды на лагуну. Или пересеките Мост Скальци и окажетесь в Санта-Кроче, одном из самых традиционных и атмосферных районов Венеции. На полпути, вы окажитесь в прекрасном квадрате Campo San Giacomo dall’Orio, где дети играют в тени колокольни 13-го века. Можно сделать перерыв и перекусить салатом или одной из лучших пицц Венеции на Ил Рефоло в очаровательной пиццерии под открытым небом.

5. Не… Отправляйтесь в Венецию в разгар лета

Венеция летом — сомнительно удовольствие. Над лагуной держится марево и бесконечные комары, сами местные жители находятся в режиме выживания: закрывают всё, кроме самых необходимых мест для туристического нашествия. И тем не менее, что-то же движет всеми путешественниками и они едут толпами в летнюю Венецию. На июнь и июль приходится туристический пик, липким августом становится лишь немного меньше народа. Так же в нечетные годы (2011, 2013, 2015, …) не стоит ехать в Венецию: в эти годы с начала июне и по конец ноября проходит Венецианская Биенналле.

А вместо этого… Приезжайте в Венецию поздней осенью, зимой или, даже, ранней весной

Туманным ноябрем Венеция раскрывает свою истинную сущность. Это сезон, когда местные жители возрождают свой город после туристического нашествия и традиционно встречаются около семи вечера за бокалом просекко. Обязательно присоединяйтесь к ним в различных заведениях города, особенно интересные находятся в районе рынка Риальто, где такие бары, как Naranzaria или Al Merc? гудят даже при отрицательных температурах воздуха.

4. Не… Следуйте за толпами на площади Сан-Марко

Площадь, которую Наполеон назвал «гостиной Европы», является захватывающей вне зависимости от того, есть на ней голуби или нет. Площадь Сан-Марко — номер один в контрольном венецианском списке самых посещаемых мест; тут и базилика Сан-Марко, и Дворец Дожей, и Кампанила, и все они в пределах одного прыжка. Но, поскольку это так принято, люди склонны делать здесь очевидные вещи. Послушным косяком они идут в Сан-Марко и косоглазо смотрят вверх на плохо освещенные мозаики, потом тащатся вокруг Дворца Дожей, едут на лифте на самый верх Кампанилы, чтобы сделать пару фотографий города, и, наконец, пьют капучино около Florian’s или Quadri’s — исторические кафе с истерическим ценами.

А вместо этого… Проложите свой собственный путь

Если вы сможете встать пораньше, то не пропустите ежедневное волшебное пение в базилике в семь утра и без труда рассмотрите все таинственные элементы интерьера, которые теряются, когда базилика наполняется туристами. Забронируйте заранее (как правило, достаточно всего за день) экскурсию в один из самых больших секретов Венеции — Torre dell’Orologio — ренессансную башню с часами на северной стороне площади. Там можно своими глазами увидеть восстановленный часовой механизм 1497 года и две бронзовые статуи, которые ударяют в колокол на крыше непосредственно до и после часа. Но прежде всего, вы получите привилегированный вид на площадь, базилику, Дворец Дожей, и воды лагуны, которая подведет горизонт магии Венеции в одном кадре. Билет стоит целых 17 долларов, но зато даёт возможность посещения ещё и музея Коррер и Археологического музея.

3. Не… Занимайтесь шопингом, как будто вы находитесь в Милане

Конечно, если вы в них нуждаетесь, то все дизайнерские бутики находятся здесь: Prada, Gucci, Dolce & Gabbana и другие. В основном они расположились вдоль Salizzada San Mois? и Calle Larga XXII Marzo, к западу от площади Сан-Марко. Вы можете даже найти здесь глобализованные Zara или Benetton. Но зачем, если всё это можно найти в Милане, Риме или Флоренции, которые предоставят больший выбор и многочисленные скидки?

А вместо этого… Исследуйте причудливые магазины с традиционными местными ремеслами

Антикварные магазины, художественные галереи, ателье исторических шелков и бархата (Fortuny, Bevilacqua, Gaggio) и просто причудливые «кустарные» магазины с товарами для дома делают Венецию сокровищницей для домашних выдумщиков и профессиональных дизайнеров интерьера. Для любителей экстравагантной обуви тут тоже есть приманка — Джованна Занелла, молодой дизайнер венецианской обуви с нереальным чувством цвета и линии, который учился своему ремеслу у ветерана венецианского сапожного дела Роландо Сегалин.

2. Не… Поддавайтесь на парики Вивальди

Повсеместно люди, наряженные в костюмы 18-го века, пытаются продать билеты на концерт Вивальди в Four Seasons; обычно это женщины в напудренных париках и с фальшивыми декольте. Хотя такие «Вивальди-для-туристов» камерные оркестры, как правило, компетентны (в большинстве случаев исполнители — это студенты консерватории, зарабатывающие деньги на карманные расходы) — серьезные любители музыки должны искать Вивальди в другом месте.

А вместо этого… Сходите на представление в театр Ла Фениче (La Fenice)

Венецианский оперный театр 18-го века вновь открыт после пожара 1996 года. В La Fenice проходят классические концерты, организованные музыкантами Societ? Veneziana, а также случайные поп или джаз концерты (например, тут выступали Элтон Джон и Каэтано Велозу). Еще одна замечательная музыкальная площадка с классической музыкой — музей Querini Stampalia, один из самых характерных небольших музеев Венеции, который расположился в ренессансном палаццо. Крохотные 30-минутные концерты проводятся тут по субботам в 5 часов вечера. Эти мини-концерты проводятся членами группы Scuola di Musica Anticaна оригинальных инструментах и ориентированы исключительно на музыку пяти веков между 1300 и 1799 годами. Все концерты включены в цену музейного билета в 15 долларов.

1. Не… Перекусывайте пиццей и панини

Италия — страна деревень поселков, городов и регионов (каждый со своим собственным диалектом, вином и главным блюдом), которые были сшиты вместе в некое подобие нации. Пицца, изобретение неаполитанские, примерно так же, как венецианские суши. Есть много торговых точек, которые продают пиццу и панини, но гораздо приятнее перекусить настоящими венецианскими закусками.

А вместо этого… Попробуйте Cicchetti — венецианский вклад в мировые закуски

Cicchetti похожи на венецианские тапас. Часто они делаются на основе крошечных серых креветок с полентой, baccal? mantecato (пюре трески), sarde в saor (сардинами, маринованными в уксусе с луком, изюмом и кедровыми орешками). Просто покажите выбранный вами сicchetti, и бармен будет загружать тарелку пока вы его не остановите. Как правило, маленькие cicchetto стоят от 1,50 евро до 3 евро.

17 марта в кинотеатре «35 мм» в прокат выходит замечательная авантюрная комедия «Венецианские львы» (2015) реж. Пьетро Паролин

Действие фильма происходит в регионе Венето, в городе Тревизо. Гуальтьеро Чеккин родом из аристократической семьи, но, к сожалению, не унаследовал «предпринимательского гена» своего отца и из-за финансового кризиса остался на мели. Теперь ему придется идти на самые невероятные уловки, чтобы сохранить прежний роскошный уровень жизни.

Фильм будет показан на итальянском языке с русскими субтитрами.

РАСПИСАНИЕ и БИЛЕТЫ

Как устроена жизнь в Венеции?

Майя Гимаева, режиссер, в 21 год побывала в 56 странах мира, получила высшее образование в России и Италии и сняла три фильма в Нью-Йорке, Венеции и Гонконге. Сейчас Майя живет в Венеции и рассказывает для 34travel, как устроена жизнь в этом городе.

Про отношения с городом и переезд

Первый раз я попала в Венецию ребенком. Помню, мы умирали от жары и напрочь заблудились. Искали площадь Сан Марко часа четыре и в итоге так и не нашли. А сейчас я живу на этой площади. Мой дом находится на второй линии района Сан Марко, выходит на канал и Кампо Санта-Мария-Формоза (Santa Maria Formosa). Каждое утро я выгуливаю там своих лабрадоров под звуки колокола Кампаниллы.

План «заранее» с Италией не работает. То есть, понятно, что надо взять с собой паспорт, медицинский полис и деньги, но все остальное будет происходить уже там. Изначально я поехала в Венецию учиться. Поступила, еще будучи в Москве, в местный университет Ca’ Foscari и купила билеты в один конец с тройным багажом. Мне почему-то казалось, что в Венецию надо перевезти все. В итоге, климат оказался очень своеобразным, так что половину вещей моя мама увезла обратно в Москву.

Проживание я пыталась найти почти полгода. Причем искала я каждый день. Была на всех форумах, фейсбук-группах, типа Cerco/Offro Affitti, Casa, Appartamento, Stanza Venezia, и сайтах агентств. Мне хотелось жить именно на островной части Венеции, так что выбор был очень ограничен – дома 3-этажные, квартир мало и отелей много. Цены на комнату варьируются от € 350 до € 500 в месяц, включая расходы на коммунальные платежи. В Венеции зимой очень холодно и влажно, так что можно потратить около € 100 на отопление в зимние месяцы. Самым забавным было то, что мне все предлагали посмотреть квартиру. В Италии никто не сдаст тебе комнату или квартиру, пока хозяева лично с тобой не познакомятся и не покажут свои хоромы. Когда я отвечала ребятам, что я в Москве, и для того чтобы к ним прилететь, мне нужна виза, а чтобы получить визу, мне нужно их жилье, они очень удивлялись и больше мне не отвечали.

За неделю до крайнего срока подачи документов на визу я нашла местную семью. Теперь это моя итальянская семья. Настоящая, венецианская и очень шумная. Я живу у них по принципу aupair, рисую с детьми, гуляю с собаками. Но такой формат подходит не всем. И думаю, что никогда больше не повторю этот эксперимент. Он слишком личный.

Семья же и помогла мне оформить все документы для полиции. Суть в том, что если ты просишь на вид на жительство (Permesso di soggiorno), тебе нужно записаться на собеседование в полицию на местной почте, заплатив € 78 налога. А почта работает 3-4 дня в неделю, если на неделе нет праздников. А у итальянцев праздники есть всегда. Но даже если ты попадешь на почту, которая в будний день работает, и никто даже не бастует, то может оказаться, что они оформляют только 5 permesso в день. Я была третьей. И, подав документы в сентябре, я была записана на собеседование на конец ноября.

Собеседование мне назначили в отделении полиции другого города. Когда я это поняла, попыталась выяснить все на почте – вдруг ошибка – но она была уже закрыта. В день собеседования я впервые за три месяца выехала на материк. Покидать остров было странно, потому что ты очень быстро привыкаешь к отсутствию дорог, машин, тротуаров, магазинов, трамваев, детей на площадках и деревьев. По дороге трогала каждое дерево на пути. И да, меня действительно записали на собеседование в отделение полиции другого города.

После собеседования прошло еще месяцев пять, пока мне выдавали этот вид на жительство. Но, прожив здесь больше года, я понимаю, что торопиться и правда некуда. Это же Италия! Тут даже интернет работает, как все государственные учреждения, вместе взятые. То есть – как повезет.

Районы Венеции

Из-за отсутствия интернета или просто связи на очень узких улицах (таких, что ширина стен домов больше самой улицы и телефон просто не ловит), я постоянно терялась. А заблудиться в Венеции – все равно, что в лабиринте Минотавра. Все дома кажутся абсолютно одинаковыми, а повороты бесконечными. Первое время я не могла найти свой дом часами. Просто забывала, как он выглядит. На домах нет номеров, а адрес дома состоит из названия района (их всего в Венеции шесть) и четырехзначной цифры. Зато теперь я могу ходить по городу с закрытыми глазами, по шагам определяя, где и когда надо повернуть.

Престиж района, в отличие от цен на квартиры, никак не зависит от наводнений – два самых престижных и дорогих как раз и затапливает. С домами так – если тебя регулярно затапливает (первое, что пишут в информации о квартире, – это уровень воды в сантиметрах, начиная с которого дом затапливает), то арендаторы предупреждают об этом заранее и снижают стоимость.

«Первое, что пишут в информации о квартире, – это уровень воды в сантиметрах, начиная с которого дом затапливает»

Но на самом деле, acqua alta– слишком обыденная вещь. Венецианцы очень просто относятся к тому, что их постоянно топит. Это жизнь, и так она устроена. Мы пользуемся приложением Hi Tide Venice. Там есть все районы, дома, постройки, а наводнения расписаны по часам, и тебя всегда предупреждают о них заранее – то есть дня за три.

Районов в Венеции шесть, плюс острова. Самый дорогой и престижный – Сан-Марко (San Marco), но это слишком очевидно. Я живу именно в этом районе, между Площадью и мостом Риальто. Летом просыпаюсь от бесконечных экскурсий на китайском, португальском, немецком, французском и русском языках. Жаль, что мои окна выходят не на канал, так бы я слышала только гондольеров.

Кастелло (Castello) – самый «местный» и мой любимый район города. Когда я выхожу из дома, то попадаю в муравейник людей, из которого сбегаю туда. В Кастелло проводится знаменитая выставка современного искусства Венецианская биеннале, там находятся все главные галереи и студии художников, скульпторов, там единственный в Венеции сад с несколькими деревьями, военно-морской Арсенал и лучшие кафе на свете. Это самый душевный и приятный район, где живут настоящие венецианцы и обсуждают на кухнях жизнь. В районе Кастелло всегда пахнет не так, как во всей остальной Венеции. Здесь, кроме биеннале, есть еще одна фишка, ради которой стоит прийти. Как только ты пересекаешь границу района, тебе в нос мгновенно ударяет запах постиранного белья. Только в этом районе между домами натянуты веревки, на которых местные сушат белье. Причем сушат они его даже над каналами и в дождь – когда-нибудь же высохнет. После ливня в Кастелло пахнет так, будто Венецию вымыли с мылом.

Дорсодуро (Dorsoduro) – студенческий район. В Венеции четыре университета, кампусы которых разбросаны по всему району. Здесь же и общежития, и недорогое жилье, которые снимают студенты. Весело, недорого и пьяно. Тут же, кстати, расположена базилика Санта-Мария-делла-Салюте (Santa Maria della Salute) – самая узнаваемая по фотографиям церковь, построенная в честь избавления венецианцев от чумы, и знаменитая «Набережная неисцелимых» Бродского.

Каннареджо (Cannaregio) – самый туристический район. Если на Сан-Марко живет богема, то в Каннареджо живут все. Все те 3 миллиона туристов в год, про которые говорят власти. Тут и большинство достопримечательностей, и единственный бар, в котором по понедельникам играют джаз! И когда идешь по местным районам, только и слышно: «Ты пойдешь сегодня в Paradiso Perduto?» (Cannaregio, 2540).

Сан-Поло (San Polo) – начинается этот район с моста Риальто, съедает внушительный кусок Гранд-Канала со всеми дворцами на его берегах и пахнет рыбой на знаменитом и самом первом рынке Риальто. Но, на мой взгляд, в нем нет ничего чарующего или необъяснимого. Это самый «проходной» район, потому что связывает студенческие тусовки с туристическими мекками. Да еще и по Каналу в день проплывают сотни лодок.

Санта-Кроче (Santa Croce). Самый промышленный, портовый и грязный центр, через который проходят все. Здесь находится последнее воспоминание о машинах и автобусах – площадь Piazza le Roma – конечный пункт всего наземного транспорта мира. Тут же и вокзал Santa Lucia – опять же, тупик, из которого люди приезжают и уезжают во все уголки Европы. И самое главное – морской порт, куда приплывают огромные круизные корабли, против которых бастуют местные жители. Я сама один раз даже поучаствовала в митинге «No Grandi Navi» и тогда поняла, почему почта и банки так редко работают. Когда мы закончили бастовать, то пошли всей толпой пить Spritz Veneziano. Вроде как гражданский долг выполнили, хотя корабли и правда возмущают.

Остров Джудекка – мой самый любимый остров! Это очень душевный, маленький и милый островок, расположенный прямо напротив «Набережной неисцелимых» Zattere. Здесь находится лучший хостел в городе! Так и называется «Ostello Venezia» (Fondamenta Zitelle, 86). В старом кирпичном венецианском особняке люди воссоздали атмосферу фильмов про Гарри Поттера. Там всегда горит огонь в камине и еще по четвергам поют в караоке! Единственное место, где можно попеть под музыку в микрофон в городе.

Остров Лидо (Lido)

Знаменитый своим Венецианским кинофестивалем остров: многокилометровый пляж, зонтики и дети. Если бы я осталась жить в Венеции всю жизнь, я бы обязательно переехала бы на Лидо. Феномен этого острова в его нормальности – здесь есть дороги, машины, велосипеды и деревья! Машины, как и продукты, сюда привозят на паромах, потому что остров никак не соединен с материком. Но было бы ради чего привозить машину! Три параллельные улицы и несколько километров дорог. Пешком его можно обойти по кругу за час. Но местные отчаянно ездят на машинах за продуктами на соседнюю улицу.

Первое впечатление и культурный шок

Первым впечатлением у меня был салют! Нет, серьезно, все самолеты, которые приземляются в аэропорту Марко Поло, пролетают над самой Венецией, причем очень низко, так что можно подробно рассмотреть город. В тот день венецианцы что-то праздновали, и самолет приземлялся во время салюта над городом. Это, на самом деле, одно из главных моих воспоминаний в жизни: ты летишь жить в город мечты, над которым запускают фейерверки. И все это видишь из иллюминатора. В такие моменты кажется, что весь мир – твой, и все возможно.

Самым большим шоком были сирены. Это, правда, очень страшно, когда ты не знаешь о них. Я была на улице, когда впервые услышала этот звук – как при бомбежке, звук из фильмов и уроков истории. Истошный вой сирены. Был октябрь, я стояла абсолютно одна на Кампо Санта-Мария-Формоза и думала: «Кому в голову могла прийти мысль бомбить этот город?». Потом мне рассказали, что надо было считать эти сигналы. Каждая сирена обозначает 10 см. Наш дом затапливало с 90 см. Тогда я пришла домой по щиколотку в воде.

Самым ироничным моментом для меня до сих пор является то, что музыканты на площади Сан-Марко всегда играют музыку из фильма «Титаник» во время затоплений. Причем именно ту мелодию, которую играл в фильме оркестр на палубе тонущего корабля. Так и они, стоят на деревянных подмостках ресторана с промокшими ботинками.

«Самым ироничным моментом для меня до сих пор является то, что музыканты на площади Сан-Марко всегда играют музыку из фильма «Титаник» во время затоплений»

Быт, еда и транспорт

В Венеции от силы 10 супермаркетов, и почти все они спрятаны в подворотнях. Сделано это специально, видимо, чтобы туристы не покупали дешевую еду и тратили кучу денег на рестораны и кафе.

Все едят хлеб. Всегда и везде. Проснулся (-лась)? Круассан или хлебушек с нутеллой, печенье, хлеб с прошуто. Ланч? Трамецини (треугольники из хлеба и начинки), сэндвич, круассан, опять же. Ужин? Ну слава богу! Паста, равиоли, пицца, все, что душе угодно! И обязательно с хлебом. Хлеб, правда, вкусный.

Пожалуй, самая интересное, что есть для меня в Венеции, – это транспорт. Билет в одну сторону на одного человека на вапоретто (Vaporetto – лодки, общественный транспорт Венеции) стоит € 8. Это туристическая цена, которая сильно отличается от цены на транспорт для местных. Как только ты подаешь заявление на вид на жительство, тебе оформляют карточку Venezia Unica, по которой твой разовый проезд на вапоретто стоит € 1,5 вместо 8. После 7-8 вечера на лодках нет контролеров, как правило. А транспорт работает 24/7, так что по ночам по городу можно кататься абсолютно бесплатно по любому маршруту.

«Когда затапливает, либо сутками сидишь дома, либо часами не можешь в дом войти – сидишь ночью в кафешке и ждешь, пока вода чуть-чуть уйдет, чтобы дверь нормально открыть»

Интересно, что весь общественный транспорт принадлежит частным компаниям, а не государству. Поэтому в Венеции такое разнообразие водных видов транспорта и цен.

Найти работу иностранцу в Венеции очень сложно. Это маленький ограниченный кусочек искусственной земли, на котором есть определенное количество домов, церквей и людей. И их не станет больше, даже если кто-то этого очень сильно захочет. Я работаю у своей семьи и частично в OiVaVoi студии ассистентом мастера – помогаю в проведении мастер-классов и преподаю иногда. Еще я расписываю и продаю елочные игрушки. Когда я сюда только приехала – жила «в ноль». То есть если заработала за день € 3-10, то могла потратить только их. Сейчас я научилась жить скромно и копить, потому что очень хочу пойти по одному паломническому маршруту и мне нужны на это средства. Небольшие, но все же. Если считать, что жилье не бесплатное, и что ты привык (-ла) жить хорошо, то € 2000-3000 – это минимум. Но я живу на € 200-300 и вполне счастлива. Все остальные деньги я трачу на фильмы, летаю в Гонконг и изредка в Москву к родителям.

На самом деле, Венеция – идеальный город для того, чтобы просто жить. Да, здесь нет тусовок, нет ночных клубов и после 8 вечера кажется, что город вымирает. Остаются живыми только рестораны и несколько индусских лавочек с сувенирами возле вокзала. Но мне это и нравится. Нравится ходить по пустым улицам. Нравится, когда затапливает, так что либо сутками сидишь дома, либо часами не можешь в дом войти – сидишь ночью в кафешке и ждешь, пока вода чуть-чуть уйдет, чтобы дверь нормально открыть. Нравится по ночам кататься на вапоретто, когда ты одна на лодке, и капитан полностью выключает свет – только два фонарика горят по бокам: зеленый справа и красный слева, и видно звезды.

О любимых местах и о том, меняется ли город

Я замечаю, что Венеция с невероятным постоянством не меняется совсем. И если я сейчас уеду отсюда и вернусь лет через двадцать, все будет по-прежнему. Возможно, мои друзья и знакомые постареют, но они точно там будут. И дома, никак не изменившиеся с ХII века, будут на месте.

Венеция не уходит под воду. Она живет в гармонии с водой и временем, как и венецианцы. И она учит жить в гармонии с собой.

Я поняла, что у меня есть любимые места, когда начала «на автопилоте» туда приходить. Бывает, задумаешься и просто идешь. И если в любом другом городе мира ты будешь идти прямо, да пару раз дорогу перейдешь, то в Венеции «прямо» не существует, ты все равно идешь по лабиринту. Оказалось, что я прихожу таким образом в несколько мест. Первое – это Via Garibaldi. Это единственная улица в Венеции, все остальные – набережные каналов. Via в городе одна, так что если будешь искать ее специально (а это я тебе точно рекомендую), то спроси у любого местного или мороженщика, где Via, и он сразу же укажет путь. На этой улице подают лучшее мороженое в городе, правда, стоит оно те же € 1 –3 в зависимости от размера порции, но при этом сделано в лучших традициях. Моя любимая джелатерия называется «Пингвин» и находится в самом начале Via Garibaldi, в первом доме.

У меня есть любимая галерея-студия, где учат печатать цифровые изображения руками OiVaVoi Studio/Gallery (Castello, 996a). Я даже сняла документальный фильм про это место и Романа Черпака, который придумал уникальную технику печати Venetian Monotype. Фильм был на международных фестивалях документального кино (АРТДОКФЕСТ-2018 и ФЛАЭРТИАНА-2018) и сейчас доступен в онлайн-синематеке Artdoc.media.

Обычно в Венецию люди приезжают на 2-3 дня, и им кажется, что надо успеть либо все, или смысла ехать вообще не было. Это неправда! Венеция начинается и заканчивается там, где ты находишься. Она везде. Поэтому просто гуляй и блуждай в лабиринте улиц. Тут каждый дом уникален, поэтому бежать по достопримечательностям по карте от точки А в точку Б смысла нет.

Для меня жизнь в Венеции – это существование в кино или шкатулке. Но если кинематограф – это вселенная, которую ты можешь придумать самостоятельно, чтобы потом заставить всех в нее поверить, то в шкатулке ты живешь волею судеб. По утрам нашу шкатулку кто-то открывает, звезд становится не видно, и солнце заливает город хуже наводнений. Этот город очень сильно меня изменил, и я по-настоящему здесь счастлива.

Фото: murmurash

Тэги: Италия, Венеция

Италия: как я съездила в Лидо ди Йезоло и посмотрела Венецию. Первый день в Венеции

Первая поездка из Лидо ди Йезоло выдалась сумбурной, и если говорить на чистоту — не совсем удачной. Но, как говорится, первый блин комом)

Повсюду на побережье в Лидо до Йезоло висела реклама кораблика «Моби Дик», который несколько раз в неделю возит туристов в Венецию и обратно за 25 евро. Мне показалось, что это хорошая идея — доплыть до Венеции по морю, посмотреть издалека на Лидо ди Йезоло…

Моби Дик делает 3 остановки, где собирает пассажиров: Кортелаццо, пьяцца Милано (как раз где мы жили) и отель Марина в центре, цена одинаковая с любого причала. Отправлялись мы с пьяццы Милано в 9.30 утра.
Сам кораблик двухэтажный, наверху крыши нет, сначала мы сидели там и любовались видами, но вскоре палящее солнце загнало нас вниз.

Скажу сразу: поездка в Венецию на корабле мне не понравилась и я не советую плавать на Моби Дике.
Катер небольшой и некомфортный. Его сильно качает на волнах, поэтому запросто можно заработать приступ морской болезни (что со мной и произошло на обратном пути).
На катере ездят только туристы, и очень часто это туристы с маленькими детьми, которым тоже тяжко плыть, они плачут, кричат и всячески отравляют вам жизнь.
Ехать на нем долго, больше двух часов, и совсем не интересно. Лидо ди Езоло со стороны моря довольно таки скучный, это просто длинная череда отелей и песчаный пляж, у меня даже нет ни одной приличной фотографии берега.
И самый главный минус: Моби Дик привозит вас в Венецию в очень неудобное время. Приплывает он туда в 11.30, а уходит в 16.30 — как раз, когда закрываются все церкви и большинство ресторанов, и стоит палящая жара.

Наконец подплываем к Венеции, слева знаменитая пьяцца Сан Марко

Моби Дик высадил нас неподалеку от Арсенала. Мы приехали неподготовленные вообще (что было очень глупо), без карты, с путеводителем, который не потрудились полностью прочесть. Поэтому побрели куда глаза глядят. Набрели на Арсенал.

Вокруг Арсенала множество красивейших статуй, военные трофеи. От него мы двинулись в сторону Сан Марко. Палило уже нещадно, время с 11 до четырех — наименее благоприятное для прогулок по летней Венеции. Но мы тогда этого еще не знали и таращились по сторонам в полном восторге.

Поплутав немного, вышли снова на набережную. Там я купила карту в одном из газетных киосков (а лотков со всякой всячиной на набережной великое множество). Если честно, это мало помогло. Ориентироваться по венецианской карте сложно. Хотя Венеция и небольшая, все расположено очень скученно, улицы коротенькие, площади микроскопические. Много названий на карте написаны сокращенно, иностранцу их расшифровать сложно. Путаешь улицы и каналы. Трудно понять, где есть пешеходные проходы, а где нет. Я нашла выход из этой ситуации чуть позже. Но в первый день передвигалась скорее по наитию.

По пути к Сан Марко мы чудом в последние минуты заскочили в церковь Санта Захария, очень красивую, с прекрасной росписью (которой, впрочем, может похвастаться любая церковь Венеции). Но нас быстро выгнали. Это была единственная церковь в этот день.

Еще один минус пребывания в Венеции в указанное выше время — огромное количество народу. До такой степени, что в некоторых узких местах не протолкнуться. Это все туристы, такие же незадачливые, как и мы.

Неожиданно мы наткнулись на плакат, рекламирующий выставку Сальвадора Дали. Конечно же, мы пошли, люблю этого художника с детства. Посмотрели около сотни его работ, в том числе иллюстрации к разным книгам и скульптуры.

И вот, наконец, Сан Марко — сердце Венеции. Концентрация туристов зашкаливает (думаю, сюда привозят все экскурсии, и многие, кто бывал в Венеции, кроме Сан Марко ничего особого и не видели, а зря). В фонтанчике освежаются голуби — им тоже тяжко от жары.
Я не советую приходить на Сан Марко днем: она залита солнцем, переполнена народом, очень жарко, сложно смотреть наверх, слепит, а ведь там самое интересное! Но фотоаппарат запечатлил.

Еще одна причина, почему днем на Сан Марко делать нечего: вы не сможете попасть ни во Дворец Дожей, ни в собор, ни на колокольню. Очереди гигантские. Люди стоят на жаре, спрятаться некуда, выглядят все довольно несчастными. Никакого удовольствия. Единственное место, куда можно и стоит зайти — это музей живописи Коррер, который находится в конце площади в здании прокураций. Мимо пройти сложно, ибо на этом здании висит огромный плакат с надписью «музей Коррер» (его видно на фото площади, он бордового цвета).

Но мы в музей не пошли, мы были слишком ошарашены обрушившейся на нас красотой и хотели гулять дальше (что было глупо). Мельком заглянув в путеводитель, я решила направиться к мосту Риальто по торговым улицам. Мы выбрали путь по калле Фабри, откуда массово отплывают гондолы с туристами. Никаких зазывал, все поставлено на поток: народ толпится в очереди, как только набирается 6 человек (либо меньше, по желанию и кошельку, стоит поездка 100 евро), гондола отправляется, а ее место занимает следующая, и так далее.

Всю дорогу к Риальто мы не могли оторваться от разнообразных лавок, которыми улочки просто усеяны. Там продают сувениры, маски, муранское стекло, реже одежду и сумки. Мы потратили там большую часть оставшегося времени, накупили всяких мелочей. Удержаться было трудно, уж очень все красивое и очень всего много. Но признаюсь, я жалею, что столько времени там провела. Хотя от этого не застрахован ни один вновьприбывший турист))

Мост Риальто не показался мне примечательным ничем, кроме того, что на нем самом расположены опять же лавки. Толкучка была неимоверная, мы покружились там немного и обнаружили, что время наше подходит к концу, пора выдвигаться обратно к Моби Дику.

По дороге мы освежились напитком из сока и льда и прихватили очередную бутылку питьевой воды. На жаре без воды никуда, надо много пить, чтобы не получить тепловой удар. Этим пользуются местные дельцы, холодная бутылка обойдется вам дорого (от 2,5 до 3,5 евро, безумие по сравнению с 0,16 евро в магазине). Надо учитывать этот факт и брать воду с собой, чем больше, тем лучше.

Так, в 16.30 мы уже сидели в нашем катере и поплыли назад, это была ужасная дорога, меня сильно укачало и я считала минуты до прибытия на берег.

Подводя итог, хочу сказать, что эта поездка не принесла нам особого удовольствия. Мы очень вымотались, перегрелись, чувствовали себя отвратительно, и из-за этого на следующий день остались отдыхать в Лидо ди Езоло, хотя планировали снова поехать в Венецию. За целый день мы посмотрели совсем немного, только часть центрального района Сан Марко, что по сравнению с нашими следующими вылазками просто ерунда. И эта часть на меня особого впечатления не произвела, даже разочаровала.

Подозреваю, что любой, приехавший в Венецию на один день, и легкомысленно отказавшийся от предварительной проработки маршрута, повторяет нашу судьбу — бессмысленно кружит по центру вокруг пятачка Сан Марко в раздражающей туристической толпе. Не удивительно, что многие говорят о Венеции без энтузиазма.

На самом деле Венеция совсем не такая, в чем мы убедились в наши следующие поездки. Венеция — это красота, это спокойствие, это уют и это уединение (да, даже так). Надо просто знать, куда идти. Об этом в следующих постах.