Written by alexxlab on 02.04.2020

Водный японский камень: Водные японские камни для заточки камней – как подобрать, преимущества и недостатки

Разное

Водные японские камни для заточки камней

После приобретения водных камней из Японии стоит воспользоваться рекомендациями опытных мастеров, чтобы процедура заточки ножей стала для вас увлекательным занятием.

Специалисты, ежедневно пользующиеся камнями для оказания услуги обточки ножей, считают, что выполнение этой процедуры под силу каждому человеку. Просто нужно научиться ими пользоваться хотя бы на начальном уровне и не забывать правильно ухаживать. При грамотном обращении с камнями ножи всегда будут с качественно режущей кромкой.

Независимо от того, из какой стали изготовлен нож, его заточка с помощью японских камней позволит добиться требуемого эффекта. Для пользователей ножей подойдут синтетические камни компаний King, Kasumi, Naniwa и Suehiro. Важно купить водные камни именно японского производства, поэтому при покупке рекомендуется ознакомиться с их маркировкой. О японском происхождении изделия вам скажет надпись «Made in Japan».

Существует несколько видов наборов, состоящих из водных камней. Покупатели выбирают их согласно своим финансовым возможностям, предполагаемому назначению изделий.

Такие наборы представлены производителями в одном из 3-х вариантов:

1. Поддерживающий.

Позволяет добиваться отличной остроты отточенности ножей.

2. Базовый.

Используется при работе с ножами, у которых не испорчена режущая кромка.

3. Полный.

Камни из этого набора помогают сформировать, отремонтировать, выполнить чистовую заточку и полировку кромки режущей части ножа.

К числу поддерживающих остроту заточенных ножей относят камни с мелкой зернистостью (маркировка #5000 — #8000). Такие бруски изнашиваются незначительно, позволяют ножу получить зеркальную острую кромку. Особенно хороши заточные камни компании Naniwa, отличающиеся деликатностью обработки режущей кромки.

Ножи могут прослужить долго, если периодически подвергать их правке на высококачественных камнях с мелкой зернистостью. Лицам, планирующим самим обтачивать притупившиеся ножи, стоит остановиться на базовых наборах, где камни имеют зернистость #1000, #3000 и #6000. Первый из них (#1000) называют базовым, потому что применяется при незначительных дефектах режущей кромки, когда необходимо избавиться от последствий использования грубого абразива. Ими проводится начальная заточка, благодаря которой нож становится достаточно острым.

Второй тип (камни с #3000) актуален, если предстоит начальная полировка кромки ножа. При желании можно опробовать действие японских камней, купив сначала один из них, желательно остановиться именно на этом изделии. Его использование позволит добиться значительной остроты ножа, но это ещё не предел. Наилучший результат даст применение камней, имеющих зернистость #6000, которые считаются финишными.

Тем, кто желает обзавестись своей компактной точильной мастерской, можно посоветовать приобретение базового набора (п.2). Потом дополнить его финишными камнями (п.1), а также приобрести «обдирочные» экземпляры с зернистостью от #120 до #600.

Покупать камни, способные снимать много металла, следует тем, кто намерен заниматься перетачиванием или ремонтом сложных ножей (с большими сколами, замятиями). Европейские ножи лучше обдирать с помощью алмазных камней в силу их большей агрессивности. Японский же клинок, более твёрдый, имеющий малые углы заточки, должен обрабатываться более деликатным водным камнем. Чтобы заниматься заточкой высшего уровня, следует добавить в набор камни, у которых зернистость составляет #10000. Они подойдут даже для правки опасных бритв.

Выбирая любой камень, стоит задуматься об его параметрах (площадь, толщина). Наиболее «профессиональной» серией считаются крупные камни. В этом есть смысл, так как частое пользование водными камнями вызывает их ускоренное изнашивание. Поэтому обратите внимание на этот момент, и приобретайте камни достаточной толщины.

Помните о необходимости ухаживать за камнями, особенно их периодической правке, используя специальное приспособление, снимать фаски по рёбрам, не допуская, чтобы края лезвия выкрашивались. По окончании работ любой камень нужно отмывать, просушивать аккуратно хранить. Места для работы должны быть правильно оборудованы. То есть необходимо подготовить хорошо освещённый участок стола с подложкой под камни, ёмкостью, где они будут замачиваться.

Если водные камни планируется применять в домашних условиях, то производить их подбор нужно в зависимости от предполагаемой частоты обточки, размеров ножей, имеющихся у вас в наличии. Выбирать камень следует согласно размеру клинка. Например, при самом большом экземпляре в вашем комплекте ножей, имеющем клинок 20-26 см, можно приобрести камень с параметрами 210х70 мм. При наличии ножей, чьи размеры не превышают 15 см, покупки меньшего камня (170х50 мм) будет достаточно.

Водные камни, которые будут использоваться часто, следует брать с большей толщиной. Так, хорошим вариантом будут долгоиграющие изделия марки QA-0111 от компании Tojiro. Что касается финишных камней, то они редко предлагаются с большой толщиной в силу малого износа и высокой стоимости.

Достоинств у японских водных камней множество, но самое важное -способность оттачивать до остроты бритвы лезвия даже тех ножей, которые не поддавались обработке другими средствами. Водник идеально обточит любой нож, вне зависимости от его состояния!

как подобрать, преимущества и недостатки

На чтение 5 мин. Просмотров 10 Опубликовано 01.08.2019

Водные камни – это специализированные очень эффективные природные камни для точки, обладающие различной зернистостью, благодаря чему замена их в процессе заточки от маленького зерна до крупного дает возможность получить идеально острое лезвие. Свое название «водные» они получили потому, что с ними нельзя работать всухую, перед использованием их обязательно необходимо замочить.

Японские водные камни для заточки ножей.

Преимущества и недостатки

Мнения на счет целесообразности и продуктивности этих камней очень неоднозначны, но можно выделить такие главные плюсы и минусы.

Плюсы

• все зерна, входящие в состав бруска, максимально однородны;
• благодаря мягкости своей поверхности, то есть оптимальному соотношению объема пор, связки и абразива, брусок стачивается несколько быстрее, постоянно открывая новые зерна. В это же время на бруске в куче с водой образуется некая специальная суспензия. За счет этого японские водные камни при более быстром износе гарантируют одинаковую высокую эффективность и качественную чистую обработку поверхностей;
• с применением брусков с небольшой зернистостью достаточно просто и быстро достичь практически идеального состояния режущей кромки без использования каких-то полировочных составов и подобных аксессуаров;
• водные камни для заточки ножей обладают высокой производительностью и уступают по данному фактору разве что материалам с алмазным напылением. Но стоит учитывать, что алмазный брус имеет ограниченную зернистость (до 1200 единиц).

Минусы

• в процессе заточки никак не обойтись без смазки и постоянного смыва пыли из металлических частиц и стирающегося абразива;
• природные камни быстро стачиваются, при этом неравномерно, что требует выравнивания поверхности;
• цена на порядок превышает стоимость простых абразивных брусков.

Японские точильные камни различных видов.

Зернистость водного камня

В камнях и брусках зернистость может указывать в различных единицах:

1. Grit(гриты) – в случае, если абразив имеет обозначение 250 grit, он будет предназначен для черновой обработки, соответственно значение в 5000 grit–для полировки лезвия.
2. Mkm – в данном случае все будет совершенно иначе, значит, чем больше количество единиц, тем производится более грубая обработка, а чем меньше – тонкая. Например, 50 mkm – черновая заточка, 5 mkm – полировка.

Как правильно подобрать водный камень для заточки ножа

Точильные камни подбираются в трех основных направлениях, исходя из финансовых средств и целей:

1. Набор, предназначенный для правки и подточки неиспорченной режущей кромки.
2. Набор, предназначенный для восстановления, формирования, чистовой заточки и правки лезвия.
3. Набор для поддержки острыми уже заточенных ножей.

Для поддержания остроты ножей

В данном случае свой выбор стоит остановить на одном или нескольких мелкозернистых камнях в диапазоне 5000-8000 единиц. Такие абразивы долго стачиваются, не стирают клинок и позволяют достигнуть блестящей режущей кромки. На таком камне лучше не экономить, так как на последней стадии заточки любые недочеты будут сильно проявляться.

Для правки лезвий

Лучшим вариантом, чтобы самостоятельно точить и править нож, будет набор, состоящий из камней с такой зернистостью:

• 6000 единиц;
• 3000 единиц;
• 1000 единиц.

Зернистость 1000

Предназначена для стартовой чистовой заточки, только если кромка повреждена не сильно. Также его используют, чтобы убрать следы, оставленные более грубыми абразивами.

Японский точильный камень для ножей, зернистость 1000.

Этот камень считается базовым, с его помощью достигается минимальная рабочая острота лезвия, используется он часто. Скорость износа средняя.

Зернистость 3000

Применяется в самом начале полировочных работ. Если финансовые возможности не позволяют приобрести пару камней или вы хотите приобрести только для пробы, то данное значение будет идеальным. Этот абразив сделает нож очень острым, но со временем будет видно, что этого не хватает.

Японский точильный камень для ножей, зернистость 3000.

Зернистость 6000

Относящаяся к финальным камням, будет самым практичным завершением набора.

Японский точильный камень для ножей, зернистость 6000.

Для комплексного ухода

Для желающих серьезно заняться точильным искусством или даже организовать собственную мастерскую, в первую очередь необходим базовый набор, состоящий из камней с зернистостью 1000, 3000, 6000 единиц, дополненный финишными абразивами со значением 6000 – 8000. К этому комплекту неплохо добавить грубые камни для «обдирки» — 120 – 600 единиц, с их помощью можно заниматься восстановлением и формированием режущей кромки даже после глубоких вмятин и сколов.

Если есть желание сразу превратить свой набор в профессиональный, в него стоит добавить японский камень с зернистостью 10000 единиц, ним можно точить даже бритву.

Какого размера выбрать водный камень

Вопрос площади и толщины водного камня является одним из самых важных. Считается, что более крупные абразивы относятся к профессиональной линейке. В некоторой мере это действительно так, ведь при постоянном использовании водный камень стирается достаточно быстро, и поэтому он должен иметь некий запас толщины. Площадь же следует подбирать исходя из размера изделия, с которым собираетесь работать.

Точильные камни различных размеров.

О хранении и уходе

Как и любой инвентарь, водные камни требуют определенного ухода. Вследствие быстрого и неравномерного износа они требуют постоянных правок для качественного точильного процесса. Весь уход и заключается-таки в правильной правке (приведение поверхности в начальное плоское состояние), извлечении по ребрам фасок, отмывании, просушивании после применения и аккуратном сухом хранении.

Важно!  Также не стоит забывать про организацию рабочего места: правильно оборудованный стол с достаточной площадью, освещение, подложка под абразив, емкость для замачивания нормальных размеров, вода в достаточных  количествах.

Предыдущая

Заточка ножейКак и чем точить керамические ножи

Следующая

Заточка ножейКак правильно заточить ножи на станке

Камень для японских ножей

Ножи японского производства долго сохраняют остроту клинка, но, как любой режущий инструмент со временем требуют заточки. Японские камни для заточки ножей (тен нен тойши) – лучшее приспособление для восстановления первоначальной остроты режущей кромки. Такие камни называют «водными»: перед эксплуатацией их погружают в воду.

Изначально их использовали самураи для затачивания оружия. С древних времен принципы заточки остались неизменными, а современные бруски сочетают в себе старые традиции оружейников и инновационные способы обработки материалов.

Виды

Тойши из Японии признаны лучшими в мире точильными камнями. Особенно высоко ценятся те, которые добывают и обрабатывают в Киото: у них лучшие абразивные свойства, идеальная поверхность. В окрестностях района есть множество каменоломен, где добывают материал для затачивания клинков, но всю продукцию можно условно разделить на две группы.

Первая – Higashi Mono (восточные камни), самые дорогие и уважаемые в самой Стране Восходящего Солнца. Среди них можно выделить: Окудо, Накаяма, Нарутаки, известные в Европе. Вторая группа – Nishimono (западные камни), предназначенные для внешнего рынка и преимущественно непрофессионального использования.

Зернистость водного камня

Этот показатель особенно важен. В зависимости от размера зерна, он решает разные задачи и предназначается для определенных ножей.

Величина показателя определяется по японской шкале, в числовом формате. Как правило, размер зерна указывают на упаковке. Как выбрать его правильно?

Зернистость от 90 до 220

Сюда входят приспособления, с помощью которых исправляют повреждения режущей кромки, выравнивают сколы, меняют форму.

От 300 до 400

Это достаточно грубые камни, которые не подходят для начинающих, но являются хорошим инструментом в опытных руках. С их помощью убирают серьезные дефекты на лезвии, но работать с таким бруском следует осторожно: одно неверное движение, и на клинке могут образоваться царапины, которые сложно исправить.

От 300 до 600

Служат для коррекции кромки на старых или сильно затупившихся ножах. Камни с таким размером зерна отлично справляются с первичной заточкой топоров и больших поварских клинков.

От 700 до 1000

Такие показатели зернистости оптимальны для начального этапа заточки лезвия европейского ножа. Для японских ножей лучше брать камни с зернистостью от 1000, например, SCS-1300/M.

От 1000 до 3000

Камни с такой зернистостью предназначены для классических японских ножей. Их лезвие тоньше, чем у европейских. Идеально подходят для начального этапа заточки.

Зернистость 3000

Такие бруски используют после предварительной заточки лезвия, перед финишной обработкой. Подходят для крупных ножей с толстой режущей кромкой и даже небольших топориков.

5000

Это финишные камни для конечной обработки японских и европейских инструментов.

Зернистость 8000

Это финишные полировочные бруски для клинков всех форм и размеров.

Мир натуральных точильных камней разнообразен, однако требования к ним предъявляются стандартные.

Выбор японского водного камня для заточки ножей

Чтобы не ошибиться в выборе точильного камня, необязательно изучать технические характеристики и сложные инструкции. Достаточно будет ознакомиться с главными критериями качества:

• Показатель твердости.
• Плотность и консистенция. Эта особенность является ключевой. Структура камня влияет на его свойства, результат и долговечность заточки.
• Отсутствие трещин на поверхности, мелких фракций и включений.

Японские и европейские точильные камни

Популярные в мире натуральные камни для заточки ножей:

• Арканзасский. Это американский камень, состоит из кварца (содержание более 99%). Является самым мелкозернистым и одним из самых «чистых».
• Вашита. Является одной из разновидностей арканзаса. Также предназначен для сухой заточки. Его зерна более крупные.
• Японские водные камни.

Выпускают и искусственные камни на основе карбида кремния и оксида хрома, но их свойства значительно отстают от свойств натуральных брусков.

Цель заточки любого ножа: восстановление его режущих свойств с минимальной потерей металла режущей кромки. Главное отличие японских камней от американских и европейских в их предварительном смачивании в воде. И если для ножей европейского производства подойдет сухая заточка, то для японского ножа выбор однозначный – только водные камни.

Именно японские водные камни считаются лучшими в мире. Влажная заточка позволяет достичь более точного результата. При профессиональном использовании водного камня снимается минимум стали, что увеличивает срок эксплуатации ножа.

О твердости

Что касается твердости камня, действует универсальное правило: чем она выше, тем лучше.

Чтобы определить твердость камня, необязательно вычитывать информацию на упаковке (тем более, она не всегда достаточно информативна). Необходимо нанести на его поверхность несколько капель обычной воды и наблюдать. Если вода не впитается в ближайшие несколько минут, то перед вами качественный твердый камень. Если наоборот – камень мягкий. Еще один способ: постучать по поверхности небольшим предметом (например, ручкой). Если камень издает глухой звук, скорее всего, он слишком мягок. Твердые камни издают при ударах звонкое звучание.

Консистенция и плотность

Этот показатель считается самым важным. Камень для японских ножей должен иметь однородную, твердую структуру. Внешне это определить непросто, особенно новичкам, но есть небольшие хитрости, которые помогут отличить некачественный продукт.

Первое: обратите внимание на цвет камня. Он должен быть однородным, большое число оттенков на поверхности недопустимо.

Второе: о текстуре можно судить по отражению от поверхности. Если она хорошо отполирована, понаблюдайте за ней под разными углами. Отражение должно быть равномерным по всей площади. Если на некоторых участках есть отклонения, камень имеет неоднородную структуру.

Нежелательное явление – наличие больших неоднородных участков, которые сильно выделяются в форме пятен, колец, полос коричневого цвета.

Чистота поверхности

Бликовый тест позволит определить наличие лишних вкраплений на бруске. Если на нем есть черные или коричневые точки, сильнее отражающие свет, очевидно низкое качество камня. При заточке ножей нельзя пользоваться подобными участками: это может привести к повреждению режущей кромки.

Следует обратить внимание на наличие сколов и трещин. Их, естественно, быть не должно. Только тонкие трещинки особой роли не играют, но крупные, с расширяющимися участками, идущие по всему периметру тойши могут помешать эффективной заточке.

Размер камня

Площадь поверхности точильных камней должна соответствовать размеру лезвия. Если вы планируете работать с несколькими ножами, выбирайте камень с размерами, соответствующими самому крупному. Например, если самый большой клинок в наборе имеет длину 25 см, выбирайте камень длиной около 20 см. Для маленьких лезвий подойдут компактные бруски.

Так как заточка ножей должна проходить поэтапно (предварительная, основная и финишная), есть смысл покупать набор японских точильных камней для ножей, разных по зернистости.

Что касается толщины: если предполагается частая эксплуатация, лучше подобрать толстые камни.

О хранении и уходе за водными камнями

Японские точильные камни для ножей, как и сами клинки, требуют особого ухода и бережного хранения. Для сохранения свойств им требуется индивидуальная емкость из пластика или плотного картона. В воде можно хранить камни с высоким и средним показателем зернистости, но при условии частой эксплуатации (не менее 1 раза в 10 дней). А вот бруски, которыми редко пользуются, следует хорошо высушивать после каждой заточкой.

Не рекомендуется оставлять влажный точильный камень в минусовой температуре. Превращаясь в лед, вода может стать причиной нарушения текстуры бруска и привести к его разрушению.

Чем чаще эксплуатировать брусок, тем лучше для него же. В этом случае износ замедляется и становится мало заметным благодаря своей равномерности.

Чтобы избежать образования сколов на камне, необходимо устанавливать на его грани фаску, под углом около 45 градусов.

Если камень очень тонкий, для предотвращения повреждений и для удобной работы есть смысл приклеить к нему деревянный брусок или стекло. Такая хитрость значительно продлит срок службы камня.

В Японии заточка ножей водными камнями – это искусство, требующее сосредоточенности и отсутствия спешки. Важна не только практическая составляющая вопроса, но и само состояние, медитативный процесс. Поэтому в качестве походного точильного камня использовать японский вовсе необязательно. Но если не воспринимать работу с ножами как рутину, лучшего средства, как водный камень, попросту не найти.

Японские точильные камни для ножей

Промелькнувший на телеэкранах в первой половине нулевых цикл тематических передач о японских мастерах не остался незамеченным. Многим запомнился рекорд, поставленный плотником из Страны Восходящего Солнца, снявшим рубанком полупрозрачную деревянную стружку толщиной в 10 микрон. Нож к рубанку был заточен столь остро, что просто прилипал к доводочному камню. Традиционным японским способам заточки ножей и используемым при этом абразивам посвящен данный материал.

На протяжении столетий человек добывал минералы для заточки инструментов. Наиболее известными являются месторождения в горах Гарца, в Уэльсе, Турции, арканзасское месторождение в США и другие.

Не была исключением и Япония – натуральные природные точильные камни Awase, добываемые в глубоких шахтах неподалеку от древней столицы Киото, высоко ценились в древности. Высоко они ценятся и сейчас, причем по всему миру.

Крупнозернистый японский натуральный точильный камень

Натуральные японские точильные камни крайне дороги, поэтому нынче в ходу искусственные

Сегодня месторождение натуральных точильных камней в Японии серьезно истощилось, и на высококачественный мелкозернистый Awase цена может достигать нескольких тысяч долларов, поэтому японским мастерам приходится подолгу откладывать деньги на его приобретение. Как следствие, в Японии, как и во всем мире, получили широчайшее распространение искусственные шлифовальные камни, производимые из естественных и искусственных абразивных материалов и связки – органических и неорганических материалов, применяемых для закрепления абразивных зерен в брусках.

Причины популярности водных точильных камней (Toishi) в Японии кроются в исторической специфике изготовления и заточки ножей и оружия. В Европе и Северной Америке население чаще пользовалось в быту достаточно мягкими сталями: твердость в 56 — 58 HRc считалась очень высокой, поэтому интерес к мелкоабразивным камням проявляли только часовщики, краснодеревщики, граверы и другие категории профессионалов, работающих с более твердым инструментом. В Японии же даже на кухонных поварских ножах твердость в 60 — 62 HRc была делом вполне заурядным. Умение точить такие инструменты считалось обязательным для пользователя.

На Западе с японскими водными точильными камнями и традицией заточки познакомились уже в 70-х годах XX века, с приходом моды на все японское. А широкий практический интерес к ним пробудился лишь со второй половины 90-х, с распространением на качественных клинках высокоуглеродистых хромистых сталей, обладающих повышенной твердостью и износостойкостью.

Каковы же преимущества искусственных точильных водных камней из Японии?

Их главным отличием от западноевропейских и отечественных аналогов является мягкость, которая определяется соотношением объема пор к объему связки и самих абразивных зерен. Европейские и североамериканские твердые искусственные абразивы в большей степени ориентированы на промышленное производство и механическое оборудование. Они используются либо сухими, либо в процессе с непрерывным охлаждением.

Следствием автоматизации процесса шлифовки и заточки является высокая производительность труда и не слишком высокое качество обрабатываемой поверхности, изобилующей микротрещинами и прижогами. П

Заточка и правка на японских водяных камнях

(рассказывает Андрей Козловский)

Главным отличием японских водных камней от их европейских и российских собратьев является «мягкость» заточки, что определяется соотношением объема пор к объему связки и самих абразивных зерен. Японские водные камни предназначены для ручной работы и используются исключительно с водой. Вследствие большой мягкости бруски стачиваются быстро, постоянно обнажая новые абразивные зерна, а на поверхности бруска сработанные зерна вместе с водой образуют суспензию, которую ни в коем случае убирать не надо. Обычно вместе с японскими камнями (особенно мелкозернистыми) поставляется маленький камешек Nagura для создания предварительной суспензии.

Японские водные камни

Японский водный камень с Naguro

Поскольку водные камни (особенно крупнозернисые) подвергаются быстрому износу их поверхность надо периодически восстанавливать.

Для этого существуют специальные правочные камни.

Черный — для крупнозернистых, светло-голубой для мелкозернистых.

Японские водные камни в зависимости от величены абразива могут иметь значения от 80 до 10 000 и более (я слышал о 12 000, 15 000 и 30 000).

Я лично считаю, что применение камней более 8 000 смысла не имеет и они могут применяться в исключительных случаях, когда пользователь ясно сознает, зачем ему это надо.

Итак, камни с зернистостью от 80 до 400 применяются при обдирочных операциях — ремонтные работы, связанные с большим съемом металла, таких как восстановление геометрии клинка, ремонт сколов и т.д.

Для удаления следов обдирочных операций и предварительной заточки необходимы камни с зернистостью от 600 до 1200-2000.

Камни с зернистостью от 3000 до 5000 используют при чистовой заточке и доводке.

Начиная с 6000 и выше это уже финишная и суперфинишная доводка.

Всегда надо стремиться, чтобы последующий камень примерно превышал вдвое предыдущий (т.е. 100-220-400-800 и т.д.).

Если нож слегка затупился, то для его правки, как советует американский мастер Murray Carter, можно использовать два камня: #1000 и #6000.

Если присутствует сильный износ и необходим ремонт, то начинать надо с #100-#120, затем #180-#220 и далее 400-700-1000-3000-5000–8000.

Чем больше вы используете камней, тем легче будет работа и качественнее результат. Как правило, большая часть времени тратится на начальные операции. На финишных операциях сила как таковая не требуется, надо усиливать внимание и, если вы устали, лучше отдохнуть.

Все водные камни перед работой надо замочить в чистой воде на время от 10 минут (для крупнозернистых камней) до получаса (для мелкозернистых). Время контролируется по пузырькам воздуха, которые выделяются из камня.

Лучше иметь отдельные емкости для каждого вида камней, чтобы частицы более крупного абразива не попали на более мелкий.

Затем камень вынимают и устанавливают на держатель (которых имеется очень много — от специальных резиновых до просто влажного полотенца, а некоторые используют тиски с резиновыми губками). На мелкозернистых камнях перед работой надо создать слой суспензии с помощью вспомогательного камня Naguro. Теперь камень готов к использованию.

Для задания определенного угла можно подложить под лезвие монетку или две, или положиться на вашу твердость рук, задав и поддерживая угол интуитивно, или воспользоваться специальным приспособлением для задания угла заточки, которое, одеваясь на обух ножа, задает определенный угол заточки, как правило, 15 градусов.

Ну, а дальше начинаем заточку, держа нож под углом 45 градусов к продольной оси бруска. С течением времени, вы уже сможете обходится без всяких приспособ для задания углов. И здесь еще важно, что называется, «поймать темп». Но это приходит с опытом.

В ходе заточки количество суспезии будет все время возрастать. Смывать ее не надо, необходимо следить только, чтобы она оставалась влажной стряхивая воду с пальцев или воспользовавшись специальным разбрызгивателем.

Проверить остроту ножа можно резкой листа газеты на весу. Если удается лист «нашинковать» и лезвие нигде не цыпляет и лапша легко слетает с клинка — все в порядке. Но сначала надо посмотреть на освещенную режущую кромку — острое лезвие не дает бликов по длине.

Если вы хорошо заточили нож можно попытаться проверить его геометрию — как хорошо нож режет. Возьмите несколько шефов или Gyuto и начните ими резать яблоки пополам и на четвертинки. Вы сразу почувствуете разницу. И если заточить остро можно практически любой нож, то заставить его резать…

У меня по этому тесту в победителях оказываются два ножа — один производства Murray Carter, второй — Геннадия Прокопенкова. Картера — чуть лучше. Попрубуйте сами.

Приведу фотографию моего рабочего места по заточке:

Японские мастера рекомендуют для заточки и правки пользоваться синтетическим водными камнями вплоть до #5000-#6000, а финишную обработку проводить на японских водных натуральных камнях.

Для натуральных японских водных камней неприменим термин «зернистость». Можно только сказать, «этот камень примерно соотвествует #5000-#6000», но это будет только приблизительно соответствовать истине.

Поэтому при покупке натурального камня надо очень четко описать продавцу свои задачи (какие ножи вы собираетесь точить, какие операции ими выполнять, какой техникой нарезки вы владеете и какие камни у вас уже имеются). И продавец постарается подобрать камень под ВАС. Учитывая достаточно высокую стоимость натуральных камней, здесь имеется некий элемент риска.

В то же время непревзойденных результатов в заточке и полировке добиваются именно на натуральных камнях. Они тоже бывают разные. Во-первых, есть камни грубые (arato, в основном песчаники), средние (nakado — кварцевые трахиты, туфы, андезиты) и финишные (awasedo — кремнистые сланцы и глины). Как я уже отмечал, в основном используются финишные камни (так как на них можно достичь более качественных результатов), а работу arato и nakado замечательно выполняют синтетические, причем стоят они значительно дешевле.

Надо очень внимательно осматривать камень на наличие трещин (что практически невозможно при покупках через интернет-магазины). Обычно боковые поверхности камня покрывают специальным лаком Urushi, но можно использовать и европейские (финские) водостойкие лаки.

У меня был камень Atogoyama Asagi с небольшой продольной трещиной, которую я не сразу заметил и при погружении в воду на второй раз он развалился на две части. Хорошо еще, что камень был большой и я смог выравнять оба куска, получив два рабочих камня.

Зато теперь я очень внимательно отношусь к малейшим трещинкам и слежу, чтобы боковые стороны всегда были покрыты лаком.

Наилучшие камни добываются в горах близ города Киото.

Здесь на снимке камни Tsukuba, Asagi и Suita.

Названия камней довольно запутаны. Как правило, присутствует название шахты и страты (слоя), откуда добыты камни (Nakayama, Oohira, Oozuki, Shinden и т.д.), ну и разные поэтические фантазии и сравнения.

Так, название Suita можно связать с понятием «соты» (Su — по японски), действительно при сильном увеличении под микроскопом поверхность камня напоминает пчелиные соты.

Uguisu по японски называется соловей, а название камня произошло из-за соответствия цвета камня цвету соловья, Asagi — желтовато-серый или серо-голубой — здесь просто соответствие цветов.

На финишных камнях (кроме камней Suita) надо перед работой создать суспензию. Для этой цели используются специальные камни нагура (все как и с синтетичесими камнями, но здесь камни нагура натуральные).

Финишные камни с нагурой:

Существуют разные школы и техники работы на натуральных водных камнях.

Так, известный японский мастер Iwasaki san (он известен своими бритвами) рекомендует при заточке на одном финишном камне использовать последовательно разные нагура — cначала более грубый Botan, затем средний Tenjou или Mejiro и в заключение Koma.

Самая последняя финишная полировка проводится на чистом камне без суспензии.

С другой стороны, ученик Iwasaki san и один из лучших мастеров Японии Iizuka Tokifusa (Shigefusa) вообще не использует нагуру (он чаще всего использует камни Suita). В общем, чтобы постичь все тонкости полировки, нужен не один год… Но пытаться точить на японских натуральных камнях надо.

Можно еще отметить, что многие названия как камней, так и нагуры не общеупотребительные во всей Японии.

Мне кажется, что результат работы на натуральном камне превосходит результат на синтетическом из-за их различной природы.

В синтетике четко заданы размеры частичек абразива и они не меняются в процессе работы, в то время как у натуральных камней частички в суспензии постоянно дробятся, да еще и суспензия задается разными нагурами…

Точно никто не знает, но результат наличествует.

Кроме камней для заточки имеются так называемые камни «Fingerstones».

Это небольшие камешки различного вида и свойств служат для полировки собственно лезвия ножа с целью выделить наиболее интересные и красивые области (касуми, хамон на ножах хонияки, просто структуру стали). Эти камни имеют свои названия: Uchigomori (Hazuya), Nakayama (Chizuya), Hakka и т.д.

Иногда их еще раз специально дробят, наклеивают на пальцы и производят полировку.

Японский водный камень SUEHIRO SKG-27 #1000/3000 для заточки ножей

У меня имеется чуть ли не полный набор китайских камней Taidea. Меня они вполне устраивают, но было интересно сравнить с оригинальными японскими брусками.
Краткое резюме таково: бюджетные японские камни не лучше китайских (к работе которых нет особых претензий). Главное отличие в том, что результат предсказуем, а китайские бруски все время подкидывали сюрпризы.

Познакомиться с японским камнем удалось благодаря одному из читателей. После обзора Вальдемарика про камень Тайдеа и последующего обсуждения в комментариях, мне в личку написал один из старожилов ресурса и предложил оплатить приобретение бруска SUEHIRO SKG-27, так как именно такой имеется у него. Хочу сразу поблагодарить этого доброго человека за предоставленную возможность узнать для себя что-то новое.
Я стал выбирать на ebay самое выгодное предложение и удивился относительно невысокой цене камня (примерно, как у китайских брусков), но потом обратил внимание на размер. 150 мм небольшая длина для водного камня и поэтому цена невысока. Я выбрал лот с бесплатной доставкой без трек-номера. Уже после оплаты заказа сайт показал похожие предложения и там было предложение с ценой примерно 12$ за камень плюс 10$ за доставку. Отличие было в том, что обещался трек-номер.
Не знаю, как в другие страны, но в Казахстан отслеживаемые посылки из Японии приходят быстро, а неотслеживаемые идут 30-40 дней.
Моя шла практически ровно месяц, но из-за того, что на ней не был указан номер телефона, еще немало времени провалялась в почтовом отделении.
Упаковки японских посылок лично для меня еще не примелькались, поэтому сфотографировал.
Приятно, что адрес написан от руки.


Камень был обернут в несколько слоев пупырки, затем в картон и снаружи обмотан скотчем. Поэтому извлекать его из упаковки было не очень просто.
Сам камень туго затянут в пленку. Все чистое и новенькое. (а то товары с китайских складов бывают пыльные и потертые)


Снимаем пленку. Камень полуобнимала яркая бумажная этикетка.

На обратной стороне имеется подробная инструкция по заточке.

Вот и наш красавчик. Выглядит все очень аккуратно.
Размеры бруска 150x50x25 мм.

В комплекте с бруском идет подставка из полужёсткой резины.
Не знаю, сильно ли он расширяется в намоченном состоянии, но ниша больше на пару мм в длину и ширину, чем брусок. Хотя при работе никаких неудобств это не доставляло.

На нижней поверхности поставки имеются «ножки» на концах и посередине. Скорее всего, так сделано для облегчения стока лишней воды.

Сверху расположена сторона зернистостью 3000 грит.

Никаких посторонних включений не обнаружено. Есть только несколько небольших ямок и бороздок.

Приятно, что у камня уже сняты все фаски.

Сторона #1000 изготовлена еще лучше.

На ней всего пара еле заметных царапин.

Сбоку на камне нанесена маркировка. Шов скрепляющий половинки довольно тонкий и ровный.

Вот только клеем заполнен не полностью. Не могу сказать это хорошо или плохо.

Приступим к тестированию.
Перед использованием, нужно замачивать камень до тех пока не перестанут идти пузырьки.
Я закинул его в кювет и специально не следил, но через 10 минут он уже был готов.

Есть известное правило – точи мягкое на твердом, а твердое на мягком. Исходя из него, на мягких водных камнях надо точить ножи из твердых сталей. Вот только подходящих затупленных кандидатов у меня не нашлось.
Взял у друга два старых дешевых кухонника из мягкой нержавейки.

Они были очень тупые и поэтому я провел предварительную подготовку. У меня есть китайский дешевый брусок из хозмага. На нем заявлена зернистость 160 на одной стороне и 1600 на другой.
Маленький нож я поточил на обеих сторонах, а большой только на грубой.
Решил начать с маленького ножа.
Вот так выглядят подводы после дешевого камня в «1600».

Я поточил примерно три минуты и после этого только вспомнил что нужно проверить камень на плоскостность. Приложил линейку к обеим сторонам по диагонали-камень ровный. Продолжил заточку.
Начал со стороны 1000. По сравнению с китайским Taidea, камень дает намного меньше суспензии. На его поверхности большую часть составляют частицы снятого металла. Кстати, в комплекте с камнями Суэхиро нередко продают камешки нагура, предназначенные для очистки камней от засаленности и наведения более тонкой суспензии.

Смотрим на подводы, разница с предыдущим результатом очевидна.

Переходим на сторону 3000.
Поведение камня по отделению суспензии примерно такое же.

У меня все время проблемы с сохранением угла заточки, поэтому никак не удается получить на водных камнях бритвенную остроту. Тем не менее видно, что поверхность подводов равномерно матовая, риски очень мелкие и одинакового размера.

Попробуем теперь поточить большой нож после заточки на грубом камне.
Вот так выглядят его подводы.

Сторона в 1000 грит неплохо справилась с грубой заточкой.

После заточки на 3000 подводы немного заблестели.

В итоге, оба ножа режут офисную бумагу на весу, но не бреют.
Попробуем провести помидорный тест.

Кожицу томата нож надрезает, но не совсем легко, а после некоторого «пиления».

Разрезал помидор на две половинки. Сначала нарезал верхнюю. На ломтики режет неплохо, но под конец, когда кусочек стал мягким, стал заметно мять плод.
«Ну ладно» сказал я. И довел ножик на рубиновом бруске до уверенного бритья.
Нарезал вторую половинку помидора. Прогресса практически никакого, все так же мнется.

Может быть, дело не в остроте ножа, а в его неправильной геометрии. Клинок у него выполнен без спусков. Это практически «заточенная линейка». Честно говоря, я бы эти оба ножа выкинул и купил бы нормальные. Но они не мои, нравится маме друга с ними готовить, что я могу поделать.
Вернемся к обсуждению бруска. Могу сравнивать пока только с китайскими камнями. У водных камней Тайдеа примерно одинаковое устройство. Одна сторона всегда «песчаная», другая «мучнистая». И что самое странное и грустное, стороны в 1000 грит на двух разных камнях могут сильно отличаться друг от друга в работе. То есть камни работают нормально, металл хорошо снимают и равномерно. Но получим ли мы ожидаемую чистоту обработки, вот это большой вопрос. По сравнению с ними, японский камень выдавал ожидаемые результаты. То есть после работы на стороне 1000 я увидел примерно ожидаемую матовость и размер рисок, то же самое и на другой стороне.
Еще можно сравнить по отделяемой суспензии. Китайские «мучнистые» камни отделяют ее намного больше. С одно стороны это считается хорошо, суспензия помогает в работе. С другой, явный признак того что такой камень выработается быстрее и ровнять его чаще придется. В итоге, меньше ресурс и больше забот.
Китайские камни сопоставимой зернистости работают быстрее японского. Для кого-то это может быть важно.
Под конец могу сказать, что, хотя камень и небольшой всего 150 мм, мне это не доставляло неудобств, так как я нередко пользуюсь брусочками в 100 мм и давно привык.
Таким образом обозреваемый водный камень SUEHIRO SKG-27 изготовлен очень аккуратно. Дает хороший предсказуемый результат. Скорость работы средняя. Небольшой размер бруска не мешает точить на нем кухонные ножи малого и среднего размеров. Данный производитель относится к бюджетному классу, я бы мог рекомендовать его продукцию для людей, начинающих пользоваться водными камнями.
Если кому-то интересна заточка ножей именно из твердых сталей. При подходящем случае опробую и добавлю в обзор.
На этом все.
Спасибо за внимание.

Японские точильные камни | Ножи со всего мира

Промелькнувший на телеэкранах в первой половине 90-х цикл тематических передач о японских мастерах не остался незамеченным. Многим запомнился рекорд, поставленный плотником из Страны Восходящего Солнца, снявшим рубанком полупрозрачную деревянную стружку толщиной в 10 микрон. Нож к нему был заточен столь остро, что просто прилипал к доводочному камню. Традиционным японским способам заточки ножей и используемым при этом абразивам посвящен этот материал.

На протяжении столетий человек добывал минералы для заточки инструментов. Наиболее известными являются месторождения в горах Гарца, в Уэльсе, Турции, арканзасское месторождение в США и другие. Не была исключением и Япония — натуральные камни Awase, добываемые в глубоких шахтах неподалеку от древней столицы Киото, высоко ценились в древности. Сегодня это месторождение серьезно истощилось, и на высококачественный мелкозернистый Awase цена может достигать нескольких тысяч долларов, поэтому японским мастерам приходится подолгу откладывать деньги на его приобретение. Как следствие, в Японии, как и во всем мире, получили широчайшее распространение искусственные шлифовальные камни, производимые из естественных и искусственных абразивных материалов и связки — органических и неорганических материалов, применяемых для закрепления абразивных зерен в брусках.

Природный японский камень для окончательной доводки лезвия. Зернистость 6000

Причины популярности водных камней (Toishi) в Японии кроются в исторической специфике изготовления и заточки ножей и оружия. В Европе и Северной Америке население чаще пользовалось в быту достаточно мягкими сталями: твердость в 56 — 58HRC считалась очень высокой, поэтому интерес к мелкоабразивным камням проявляли только часовщики, краснодеревщики, граверы и другие категории профессионалов, работающих с более твердым инструментом. В Японии же даже на поварских ножах твердость в 60 — 62HRC была делом вполне заурядным. Умение точить такие инструменты считалось обязательным для пользователя.
 

На Западе с японскими водными камнями и традицией заточки познакомились уже в 70-х годах ХХ века, с приходом моды на все японское. Широкий практический интерес к ним пробудился лишь со второй половины 90-х, с распространением на качественных клинках высокоуглеродистых хромистых сталей, обладающих повышенной твердостью и износостойкостью. Каковы же преимущества искусственных водных камней из Японии?

Их главным отличием от западноевропейских и отечественных аналогов является мягкость, которая определяется соотношением объема пор к объему связки и самих абразивных зерен. Европейские и североамериканские твердые искусственные абразивы в большей степени ориентированы на промышленное производство и механическое оборудование. Они используются либо сухими, либо в процессе с непрерывным охлаждением.
 

Искусственный водный камень. Справа — камень для выравнивания поверхности

Следствием автоматизации процесса шлифовки и заточки является высокая производительность труда и не слишком высокое качество обрабатываемой поверхности, изобилующей микротрещинами и прижогами. При ручной заточке твердый абразив быстро забивается стружкой и заполировывается. В результате скорость ручной шлифовки резко падает. В европейской традиции дефекты шлифования устраняются на завершающей стадии полировальными пастами или электрохимическим способом. Доводочные операции, производимые с использованием механизмов, всегда чреваты локальным отпуском, способным полностью испортить инструмент вследствие перегрева лезвия. При этом даже они не избавляют пользователя от необходимости доводить режущую кромку инструмента вручную.

Японские шлифовальные бруски больше приспособлены к ручной работе и используются только с водой — масло приведет их в негодность. Из-за высокой мягкости бруски стачиваются быстрее, постоянно обнажая новые зерна абразива, в то время как уже сработанные зерна образуют вместе с водой на поверхности бруска суспензию. Поэтому японские водные камни при более значительных скоростях износа обеспечивают стабильно высокую производительность при хорошей чистоте обработки поверхности. Применение брусков малой зернистости обеспечивает достаточно быструю доводку режущей кромки до практически идеального состоянии без полировальных паст, войлочных кругов, правочных строп и прочих традиционных западных аксессуаров. На рабочем японском ноже это вполне оправданно: одно дело — поправить на стропе тончайший спуск опасной бритвы или «пошкрябать» мягким европейским кухонным ножом по мусату, но совершенно другое — привести в порядок мощное лезвие кухонного ножа-топорика Nakiri-bocho, твердостью за 60HRС, рубящего десятки килограммов твердых овощей. Стропы подчас еще и «заваливают» режущую кромку, что уместно на бритвах, но не очень подходит для иных задач.
 

В сравнении с натуральными заточными камнями, залежи которых в Европе и США сильно истощились за последние века, на искусственных крайне редко встречаются структурные неоднородности. Эти неоднородности представляют собой образования из абразива более крупного размера, локально выходящие на поверхность брусков меньшей зернистости. При работе на доводочных стадиях они способны перечеркнуть результат долгих трудов. Кроме того, аналогов водным камням зернистостью 8000 и выше в природе просто не существует.
 

В отличие от таких увлажняемых маслом абразивов естественного происхождения, как Арканзас, водные камни имеют значительно более высокую производительность, которая уступает лишь скорости съема материала алмазом. Однако алмазные бруски имеют более ограниченный диапазон зернистости (как правило, до 1200), причем на завершающих стадиях заточки есть значительный риск переусердствовать и слишком истончить лезвие.

Маркировка водных камней основана на их зернистости — в виде двух-, трех-, четырех- и, реже, пятизначного числа. Оно характеризует количество отверстий в квадратном дюйме сита, на котором осела фракция зерен определенного интервала (так называемый «номер меша»). Следует отметить, что просеиванием удается получить абразиво со средним размером зерна не менее 50 микрон. Более мелкий абразив сеют иными способами (без сит — гидравлическим и воздушным сепарационным методом), посему и «посчитать дырки» так просто уже не выходит. Для их оценки используют математические алгоритмы обсчета микрофотографий, седиментометры и иные методы. В целом, более-менее объективные сравнения абразива разных производителей и различных стандартов (ANSI, FEPA, JIS, ГОСТ и др.) можно произвести до средней величины зерна в 7 мкм — от 23 мкм (максимальная) до 2 мкм (минимальная). Дальнейшие сравнения достаточно приблизительны, однако практики, точащие инструменты вручную, придерживаются крайне высокого мнения о свойствах полировальных камней именно из Японии. Среди точильщиков высокой популярностью пользуется продукция компаний Kitayama, Arashiyama, Matsunaga (торговая марка King), Bester, Takenoko и NANIWA. Общее описание японских водных камней, согласно японскому индустриальному стандарту (JIS R6001-87), используемых для заточки и мелкого ремонта режущего инструмента, представлено в таблице.

 Свойства и применение искусственных водных камней из Японии

Свойства и применение искусственных водных камней из Японии.

Наряду с искусственными камнями, японскими фирмами (например, Honyama) до сих пор добываются и натуральные абразивы. Маркируются они аналогично искусственным, но дополнительно имеют еще и «имя собственное». «Голубой горный» камень Ao Toishi применяется для подготовительного шлифования, а брусок мелкозернистого известняка Nagura служит для восстановления плоскости мелкоабразивных камней (от 3000 до 8000) и создания на них слоя суспензии. Для полировки мечей издавна использовались только самые мягкие камни натурального происхождения — как правило, вулканического. Так, на начальной стадии полирования меча Shitaji использовалось до девяти камней различной зернистости — Arato (180), Binsui (340), Kaisei (600) и т. д. Они применяются японскими полировальщиками и сегодня, хотя кое-кто из них считает возможным на некоторых этапах использовать и современные высококачественные камни искусственного происхождения. Количество камней в наборе и их зернистость определяются задачей, стоящей перед точильщиком. Для доводки и правки можно ограничиться мелкозернистыми камнями 6000 и выше. Если нож требует легкой заточки, то предварительно его придется поправить на бруске с зернистостью от 3000 до 5000. Обычная заточка производится камнями в диапазоне от 600 до 2000. Если же на лезвии заметен сильный износ, забоины и другие повреждения, то их придется сначала удалить самыми крупнозернистыми камнями — от 80 до 400. Последовательная работа над очень тупым или сильно поврежденным лезвием будет иметь, например, такой вид: 220–700 — 1200–3000 — 4000–8000. Результат: через час размеренной работы выводится лезвие, рубящее падающий на него волос.

Справедливости ради стоит отметить, что такая острота, требующая высочайших индивидуальных навыков в заточке и доводке, нужна далеко не всегда и не на любом ноже. Наводить «бритвенную» остроту на мягковатой нержавейке с твердостью до 50HRс вообще пустая трата времени и сил, поскольку она навряд ли переживет контакт с чем-то более твердым, чем масло. Если ежедневно использовать только мягкие ножи из низкоуглеродистых хромистых сталей, то для поддержания их в нормальном состоянии вполне хватит мусата. А при заточке и мелком ремонте — «классической русской тройки» экономного отечественного домохозяина — алмазного надфиля, бруска «лодочка» и неглазированного донышка глиняной миски. Для современного качественного ножа, с твердостью материала клинка под 60HRс, этого уже недостаточно. Покупая нож за сотню-другую долларов, экономить на средствах его заточки недальновидно.

В пользу частой смены камней говорит простой расчет. Потратившись на набор, вы экономите на заточке время и расход абразива: постепенное плавное снижение зернистости ведет к быстрому устранению следов от предыдущего, более крупнозернистого камня, обеспечивает хорошую чистоту поверхности, повышает ресурс и долговечность бруска, а также экономит ваши силы и время. Набор из 5–7 камней, каждый из которых может стоить от $30 до $100 и более, довольно накладен. Поэтому однородные абразивы, как правило, удел профессионала или пользователя, которому приходится точить часто и много. Впрочем, личный профессиональный инструмент обычно не доводят до такого состояния, что к нему приходится прикладывать весь ассортимент камней. Для поддержания его в порядке обычно хватает 2–3 мелкозернистых брусков и одного полировального.

В быту популярностью пользуются более доступные по цене комбинированные камни, состоящие из скрепленных между собой водостойким клеем двух половинок разной зернистости. К числу наиболее распространенных следует отнести следующие их разновидности: 100/180; 220/800; 800/4000; 1000/6000 и 1200/8000.

 

Как работать водным камнем?

Все камни (за исключением редких разновидностей, таких, как Debado, производимых химическим методом) предварительно замачиваются в чистой воде. Для этого подходят глубокие пластмассовые емкости, желательно прозрачные. Вполне удовлетворительны 5-литровые канистры для питьевой воды, с крышками из обрезанных верхних частей. Лучше иметь отдельную емкость для каждого вида камней, чтобы частицы крупного абразива не попали на более мелкие. Время «замачивания» определяется по пузырькам воздуха, которые выделяет брусок. Крупные пористые камни будут выделять пузырьки, впитывая воду около 5 минут. Более мелкие, средней зернистости, насыщаются за 10–15 минут. Наиболее плотные, мелкозернистые бруски «замачивают» на 15–20 минут.

Затем камень устанавливается на держатель. Их существует великое множество — от покупных и самодельных, до импровизированных, связанных с использованием тисков с резиновыми губками. Требование к держателям — обеспечить устойчивое положение абразива и исключить его перемещение при работе, так как при заточке вам понадобятся обе руки. На мелкозернистых камнях перед правкой надо создать слой суспензии, для чего используется брусок Nagura. Теперь камень готов к работе.

Предположим, нам достался поврежденный или сильно затупленный нож. Начнем с крупнозернистого абразива от 80 до 400. На первом этапе нам предстоит восстановить профиль клинка, для чего придется работать с его спусками. В зависимости от размера бруска, а также длины и формы клинка, разделите режущую кромку примерно на 2–5 частей по длине. Над каждой из них на начальных этапах придется поработать отдельно. Если вы правша, возьмите нож за рукоять в правую руку. Заточку следует производить, удерживая нож примерно под углом в 45 градусов к продольной оси бруска. Подперев клинок со стороны, противоположной абразиву, пальцами другой руки, начните работать над частью лезвия возле острия, плавно сдвигаясь к концу намеченного участка в сторону ручки. Само острие вытачивается прижатием большого пальца руки.

Клинок не должен изменять «угла атаки» — если профиль позволяет, лучше положить его плашмя на спуск или подвод. Угол заточки определяется назначением ножа и обычно варьируется от 20 до 40 градусов. Заточка осуществляется при движении ножа в сторону обуха. При этом следят за формированием заусенца с противоположной стороны: когда он равномерно образуется по всей длине затачиваемого участка, переходите на следующую часть лезвия, сдвигая нож на бруске ближе к рукояти. Добившись равномерного заусенца по всей длине лезвия, перейдите на другую сторону клинка и аналогичным образом, от острия к рукояти, добейтесь ровного заусенца с противоположной стороны. Переверните нож еще раз и аккуратно снимите заусенец, одновременно выхаживая режущую кромку по всей длине, после чего сделайте то же самое с противоположной стороны.

Основной объем работ по съему материала на этом завершен. Сходная по технике работа на абразиве средней зернистости (от 700 до 2000) служит для удаления следов от грубой заточки или восстановления остроты незначительно притупившегося лезвия. Если на режущей кромке нет небольших забоин или зубцов, то можно начинать заточку даже с камня зернистостью 1200. На этих камнях скорость удаления материала намного ниже, а чистота поверхности выше. Именно этот диапазон абразива служит для основной работы по заточке. Заусенец образуется намного более мелкий.

Следующий за заточкой переход на абразив зернистостью 3000–5000 связан с доводкой. Вообще, уже на бруске 3000 можно получить результат, безмерно удовлетворяющий 99 % пользователей. Производится доводка все по той же методике, но заусенец уже не образуется, и время перехода с одной стророны лезвия на другую оценивают визуально, держа нож лезвием на себя — недостаточно острые участки бликуют, а остро заточенное лезвие не видно. Можно резать на весу газету или провести, как расческой, по волосам, по задней части головы. Острое лезвие будет цепляться за волосы, а недостаточно острое — скользить. Последний шаг, практическая ценность которого европейцами иногда подвергается сомнению, — правка на оселках зернистостью от 5000 до 8000 и более (есть камни с зернистостью и 12000). В ходе этого процесса материал уже не снимается, а просто слегка полируется. Он требует нескольких точных и выверенных движений на каждой стороне клинка. Следует указать, что работа с абразивами зернистостью свыше 4000 требует очень высоких индивидуальных навыков, чувствительности рук и даже определенной интуиции — чем и как полировать, а также когда вовремя остановиться. Сами японцы говорят, что из 100 человек, имеющих недурные задатки, хороший полировальщик получается только из одного. Без этих навыков режущую кромку ножа можно легко загубить. Не напрасно стоимость услуг современных полировальщиков, катан, может обойтись в 2–3 тысячи долларов и больше за один клинок.

В этой связи уместно привести несколько практических рекомендаций. Усилие при заточке надо наращивать плавно до выхода на «номинальный» режим — абразив должен постепенно врезаться в сталь. Почувствуйте, как это происходит. С приобретением опыта вы начнете физически ощущать свойства стали, ее сильные и слабые стороны. Помните, чтобы хорошо точить ножи, их надо точить часто и много. Качественные камни смогут упростить задачу, но собственных развитых навыков не заменят. Не пытайтесь форсировать заточку, налегая на нож всей своей массой. Обращайте больше внимания на поддержание постоянного угла между плоскостью бруска и клинком. Старайтесь прилагать равномерное по силе и одинаковое по направлению усилие на основной фазе работы, это особенно важно на мелкозернистых абразивах. Дрогнувшая рука или чуть более сильное нажатие при работе камнем 6000 может повредить уже почти выведенное лезвие. Если вы чувствуете, что устали и внимание притупилось, — лучше сделать паузу, чтобы не угробить уже достигнутый результат. Ближе к концу работы каждым типом абразива, перед переходом на более мелкий, начинайте постепенно ослаблять нажим до минимального. Этот процесс называется зачисткой или выхаживанием. Он служит для уменьшения шероховатости клинка: крупные царапины и риски слегка сводятся.

В ходе шлифовки и полировки количество суспензии будет возрастать. Смывать ее не надо, следите только, чтобы она сильно не густела. Японцы периодически увлажняют ее, окуная в воду кончики пальцев и стряхивая с них на брусок воду. Можно использовать бытовой пульверизатор или одноразовый шприц — старайтесь только не смыть ее случайно полностью. Если клинок начинает ржаветь в ходе заточки, увлажнение можно производить слабыми мыльными и содовыми растворами. Однако использовать их при доводке и правке лезвия не рекомендуется.

Старайтесь использовать всю площадь бруска. В процессе интенсивного съема металла при работе крупнозернистым абразивом следите за его износом. Как правило, максимально изнашивается средняя часть бруска, что искажает рабочую плоскость и «заваливает» режущую кромку. Средств борьбы с этим явлением довольно много. Сами японцы делают специальные камни из твердых износостойких сортов абразива, с рядами параллельных пропилов на одной из сторон, под углом 45 градусов к продольной оси бруска, с помощью которых выравнивают изношенный камень. Для этих целей можно использовать и крупнозернистую водостойкую наждачную бумагу, наклеенную на стекло. Брусок укладывается на нее изношенной стороной и двигается круговыми движениями, напоминающими цифру «8», до восстановления плоского состояния. Можно использовать другой, более крупнозернистый камень. Более плотные мелкозернистые бруски изнашиваются намного меньше, но и их необходимо время от времени править камнем Nagura. Важно, что восстановление производится с водой, после чего абразив тщательно промывается щеткой для удаления застрявших частиц более крупного абразива.
 

Природный крупнозернистый японский камень

Хранить бруски следует в индивидуальной таре — пластиковой или картонной. Крупнозернистый и средней зернистости — в воде, особенно если ими пользуются регулярно (раз в неделю и чаще). Обычно их хранят в закрытой крышкой емкости, а в состав регулярно меняемой воды добавляют обеззараживающие ее средства для предотвращения гнилостных явлений. Редко используемые бруски лучше высушивать после применения. Мелкозернистые, наоборот, после каждого применения тщательно сушатся. Нельзя оставлять мокрый брусок на морозе — замерзшая вода способна его разрушить. Регулярная правка камня поможет снизить неравномерный износ и упростит уход за ним. При этом для предотвращения скола краев камня при работе стоит периодически, по мере износа, наводить на его гранях неширокую фаску под углом в 45 градусов. Истончившийся брусок рекомендуют наклеить водостойким клеем на ровный кусок толстого органического стекла или древесины — это продлит срок его жизни.
 

 Современные камни из новой керамики
 

Работа японскими водными камнями — это занятие, не терпящее спешки и суеты. Поэтому для работы на природе такой камень не очень подойдет, и при выборе походного бруска лучше отдать предпочтение твердой алюмооксидной керамике, почти не требующей ухода. Однако если процесс заточки воспринимать не как нудную рутину, а как своеобразную медитацию и церемонию, то он может не только обеспечить превосходный результат, практически недостижимый иными средствами, но привнести в душу состояние покоя и умиротворения.
 

Свойства и применение искусственных водных камней из Японии

Зернистость	Применение	Абразивный материал	Связка	Средний размер зерен в мкм	Операции
80	Обдирочные операции	Карбид кремния и корунд	Силикатовая	180	Работы, связанные с интенсивным съемом металла: восстановление и изменение геометрии режущей кромки, уменьшение толщины лезвия или клинка
120				106
180				63
220				53
400				30
600	Подготовительное шлифование	Корунд и оксид хрома	Силикатовая или керамическая	20	Удаление следов обдирочных операций, заточка (получение заранее заданных геометрических параметров лезвия в целом и режущей кромки)
700				17
800				14
1200				9,5
2000				6,7
3000	Предварительное и чистовое шлифование		Резольная смола или керамическая	4	Предварительное хонингование, чистовая заточка и доводка режущего инструмента
4000				3
5000				2,3
6000	Суперфиниш			2	Суперфиниш, правка режущего инструмента
8000				1,2
10000				1

Автор: Александр Марьянко

Источник: Журнал «Прорез»

Post Views: 929